CB400SSに限らず、バイクのエアクリーナーの交換もそれほどハードルが高くありません(・∀・)b

個人的には自分で可能なメンテナンスは自分でする！！そのほうが、バイクに愛着も持てる(￣▽￣)・・・かもしれません(^^;)

なにより、多少なりともメンテナンス費用を抑えることができるのが最大のメリットになるかもしれません(￣▽￣)

ということで、CB400SSのエアクリーナーの交換方法をまとめます。

CB400SSのエアクリーナーの交換手順

早速ですが、CB400SSのエアクリーナーの交換手順になります(^-^)

前置きを書いてしまうと、自分で見返すときに手間になるので、ここの最重要情報を取り合えず最初に持ってきました(￣▽￣)

これで、割と見やすくなると思います。

もちろん、後にプチ情報もいろいろ書いていますので、参考になればと思います。

CB400Sのエアクリーナー交換で必要なもの

エアクリーナーの交換するために必要になる道具はこれらになります

• 新しいエアクリーナー
• プラスドライバー

この2つあればCB400SSのエアクリーナーは交換することが可能になります(・∀・)b

新しいエアクリーナーはこれですね

これは純正ではありません。

純正の型番は『17230-MBV-730』になります。ただ、CB400SSは年式によりエアクリーナーが変わっているので自分のバイクの年式をチェックして、それに合うものを購入しましょう！！

私は純正ではなく、Amazonで購入しています(￣▽￣)

これですね

車体番号NC41-1300001～のCB400SSになります。セル付きタイプがこれになるのでしょうか？

純正品を使わない理由は単純です。こちらの方が安いから(￣▽￣)

ですね。ほとんど同じものになるので、安い方を選びます(^-^)ちなみに、今回で2回目のエアクリーナー交換になります。前回も同じものを使っているので安心して使うことができます(・∀・)b

プラスドライバーは車載工具に入っているものを使えばいいかと思います(^-^)

この2点を用意すれば、問題なくエアクリーナーを交換することができます(・∀・)b

CB400SSのエアクリーナー交換の流れ

上記2つを用意したらさっそく交換していきましょう。

１．まずは右側のサイドカバーを外します。カギで開けるほうになります。

２．サイドカバーを開けたら、車載工具を取り外し、赤丸のネジ4つを外します。

５．ネジを外したら、カバーを外します。エアクリーナーが現れます。

取り外したカバーの内側もウエス等でごみを拭き取りましょう。

また、吸気口にシールリングがあるので、外れないようにしましょう。なくなると純正部品は販売されていません(^^;)

取り付けるときに、嚙みこまないようにするのも重要です！！

6．古いエアクリーナーを外します。エアクリーナーは引っ張れば外れます。

エアクリーナーを外したら、エアクリーナーボックスも軽く掃除しておきましょう。意外と汚れていることがあります。

あまりにも汚れている場合は、エアクリーナー以外からの2次吸気を疑う必要もありますね(>_<)

７．新しいエアクリーナーを取り付けます

外したときと、逆の手順で入れます。

押し込むと抵抗がある場合もありますが、真っすぐ入っているのなら入るところまで入れ込みましょう！！

８．カバーを取り外したときと逆の手順で取り付けます。

上のゴムの部分を車体の下に少し入れ込むと取り付けがしやすくなっています。

4つのネジはクリーナーボックスのプラスティック部分に直接ねじ込まれています。強く締めすぎるとすぐに受け側がネジ切れてしまうので慎重に締め込みましょう！！

後は、サイドカバーをとりつけて、CB400SSのエアクリーナーの交換が完了です。

作業時間は10分もかかりません(・∀・)b

後は、エンジンの始動チェックをして、しばらく乗ったらプラグの焼け具合をチェックすることをおすすめします。

番外編！交換前・交換後のエアクリーナーの汚れの比較！！

ということで、交換とは関係ないかもしれませんが、古いエアクリーナーと新しいエアクリーナーの比較です

こちら

左が新しいエアクリーナーで右が古いエアクリーナーです。

前回の交換から2万キロ程度になります。

今回交換した印象は、『意外とまだ大丈夫だったか？』ですね(;・∀・)

前回の交換ではこれよりもさらに汚れていましたね(>_<)とはいえ、エアクリーナーの清掃自体していないので、3万キロ程度で交換するのが良いかもしれませんね。毎回状態を確認して清掃するのは非常に手間になりますからね(;・∀・)

ということで、CB400SSのエアクリーナーの交換方法でした。

ここからは、バイクのエアクリーナーに関しての情報をまとめておきます。次回調べるときには自分のサイトを見るだけでいいので助かります(￣▽￣)

バイクのエアクリーナー交換費用はいくら？

自分で交換すれば、新しいエアクリーナーの代金が必要になります。

2000円～3000円程度になります。

私の場合、安い時期に購入したので1800円ほどでした(^-^)

後は、これに工賃が必要になります。

こちらもだいたい2000円～5000円程度。

なので、高くても8000円程度になります。

CB400SSのエアクリーナーをパワーフィルターに交換できるか？

これは交換可能ですね(・∀・)b

エアクリーナーとパワーフィルターは同じで、吸気している空気のホコリを取ってくれるものになります。

なので、エアクリーナーやパワーフィルターを外して乗ることはあまりよろしくないですが、パワーフィルターに交換するのは問題ありません。

というよりも、カッコいいですね(・∀・)b

とはいえ、単に取り換えるだけでいいわけではないのでそこをどうするか？になります。

取り換えるためにはエアクリーナーボックス全部を外して、キャブレターにパワーフィルターを直接取り付ける必要があります。

これはそれなりの手間になりますね(;・∀・)

また、エアクリーナーからパワーフィルターに交換した場合、吸気抵抗が変わることがあるので、キャブレターのセッティングが必要になる場合があります。

吸気抵抗が変わると、吸気する空気の量が変わります。そうなると、混合比が変わるため調節が必要になりますね。

これは、プラグの焼け具合や走行時のレスポンスなどをチェックしてセッティングをする必要があります。また、キャブレターのセッティングは全開走行をすることが必要になるのでなかなか素人がするのは大変かもしれません(^^;)

この場合はショップに依頼するほうがいいかもしれませんね。

もし、セッティング不良のまま乗り続けていたら、エンジンが壊れる恐れもありますから(>_<)

CB400SSのエアクリーナーの型番は『17230-MBV-730』

CB400SSのエアクリーナーの純正型番は

『17230-MBV-730』

になります。

ただ、CB400SSはモデルチェンジをしているため、途中でエアクリーナーの型番が変わっています。

上の型番はモデルチェンジ後の型番になるので注意しましょう。

純正部品は安心して使うことができます。

少しでも値段を抑えたい人は、ネットで適合部品を購入するのが良いかもしれません。私はこちらを選んでいます(・∀・)b

何もトラブルなく使うことができています(^-^)

バイクのエアクリーナーとは何？

そもそも、バイクのエアクリーナーって何ぞや？ということですね。

バイクはガソリンで動いています。

ただ、ガソリン原液が燃えているわけではありません。

エンジン内で燃えているのは、ガソリンと空気が混ざった混合物になります。

この空気を取り込むときに、空気中のホコリなどをエンジン内に入れないためのものがこのエアクリーナーになります。

空気は意外と汚れていますからね(;・∀・)このままエンジン内に入ってしまうとエンジン内部の汚れがひどくなり、エンジンの寿命も短くなってしまいます(>_<)

なので、汚れたエアフィルターを定期的に交換する必要があるということですね(・∀・)b

バイクのエアクリーナー交換時期は？

これはいろいろ書かれています(^^;)

5000キロだったり、1万キロ、2万キロ・・・

エアクリーナーはエアクリーナーですが、車のエアクリーナーの場合はまた違ってきます。

エアクリーナーンの交換時期は乗っている環境によっても変わってきます。

交通量が多い、排気ガスだらけの環境で乗っているのと、田舎道を乗っているのとでは同じ距離を乗っても汚れ具合は違ってきます。

もちろん車種ごとにも違います。

迷ったときにはメンテナンスマニュアルに記載されている通りに交換すれば大丈夫ですね(・∀・)b

ちなみに、私は車検ごとに交換しています。なので2年に1度。だいたい3万キロ程度になります。

バイクのエアクリーナーを交換しないとどうなるのか？

最悪、エンジンが壊れます(^^;)

とはいえ、混合比が濃くなるので、常にチョークが引かれている状態で走っているのと同じになりますね。

燃費が悪くなりますし、エンジンのかかりが悪くなります。また、アイドリングが不安定になり、突然止まります。

プラグがかぶるとエンジンもかからない場合もありますね。

バイクのエアクリーナーのつまり症状は？

バイクのエアクリーナーのつまり症状は以下の通り

• 燃費が悪くなる
• エンジンのかかりが悪くなる
• アイドリングが不安定
• アイドリング時に突然、エンスト

これらですね。

エアクリーナーが詰まっていると空気を吸い込むことができなくなります。つまり、多くのガソリンを吸い上げてしまうということです。

これだと、燃費が非常に悪くなりますね(;・∀・)

濃いガソリンがエンジン内に入ると、よく燃えません。不完全燃焼となり、アイドリングが不安定になります。

この状態ではエンジンのかかりも悪いです。

突然のエンストも避けることができません(^^;)

バイクのエアクリーナーを外して走るとどうなる？

結論・・・エンジンが焼け付きます

エアフィルターが詰まるのとは逆に、エアクリーナーを外すことで空気抵抗が減ります。

空気抵抗が減ると、多くの空気を吸い込むことになり、ガソリンとの混合比が薄くなります。

薄くなった混合比は高温になりやすいため、エンジンが焼け付く原因になりますね。

この場合、プラグも真っ白になります。

とはいえ、エアファンネルというものもあります。これですね

エアフィルターがない状態と同じです。

この場合、キャブレターのセッティングでメインジェットなどの交換をして混合比を合わせる必要があります。

この作業は・・・時間がかかるので個人的にはショップにお願いします(^^;)

まとめ

CB400SSのエアクリーナーの交換方法をまとめたのですが、まとめるにあたり、いろいろ調べてみると・・・

エアクリーナーは交換することをおすすめします！！

ということですね。

環境にもよりますが、2万キロには交換したほうがいいかもしれません。私は3年ごとに交換ですが(^^;)

ちなみに、私は普段、通勤で乗っているのですが自然豊かなところを走っているので街中よりもエアクリーナーの汚れはましだと勝手に思い込んでいるので3万キロ(車検時)の交換にしています(^^;)

とはいえ、バイクの駆動力はエンジン。エンジンのパワーはガソリンと空気の混合物

この空気が不足すると、エンジン本来の力を発揮することはできませんし、バイク自体の故障の原因にもなります。

CB400SSに限らず、バイクのエアフィルターの交換は比較的難易度が低いです。自分でやってみるのもいいかもしれませんね(・∀・)b

バイクのメンテナンスはまずは簡単なことから少しずつ初めて行くのが良いですからね(・∀・)b

CB400SSのブレーキキャリパーは「片押しキャリパー」になります。

ホンダ車ではこのタイプのブレーキキャリパーを多く採用しているので、CB400SSに限らず、他の車種でも同じような交換手順になると思います(・∀・)b

ただ、

ブレーキは非常に重要な部品になります！！

自分で交換することで工賃を節約することができます。ブレーキ周りの工賃ってそれなりにするので節約したくなります。

とは言うものの、

ブレーキに不具合が起こった場合、命に係わるような事故に繋がります。

今まで紹介している、オイル交換やプラグ交換などとは違い、少しでも不安がある場合は信頼のおけるショップに依頼することをおすすめします。

ということで、さっそくブレーキパッドの交換をしてみましょう(・∀・)b

バイクのブレーキパッドの交換は自分でできる？

バイクのブレーキパッドは自分で可能(・∀・)b

今回はフロントブレーキパッドを交換しました。CB400SSのリアブレーキはドラムブレーキですから。

リアブレーキもディスクブレーキの場合、同じように自分で交換することは可能です(^-^)

上記している通り、ブレーキの不具合は非常に危険です。

知識がない状態で交換を行うと、後悔することになるかもしれません。

予備知識をしっかり勉強して、最初は慣れている人と一緒に行う方がいいかもしれません。

バイクのブレーキパッドの交換時期は？

バイクのブレーキパッドの交換時期はいつか？

これ非常に困ります。

一般的に言われている交換時期の目安は、走行距離が5000～10000kmと言われているみたいです。

・・・これで交換していたら、私の場合、年に何度交換する必要があるのか(ﾟдﾟ)！？

という状態になってしまいます(;・∀・)

走行距離で見ると、上記ですが、もう一つ交換目安として、

「ブレーキパッドの厚み」

というのがあります。

ブレーキパッドの厚みが2～4mm程度で交換することがほとんどではないでしょうか？私も今までブレーキパッドの厚みがこれくらいになったら交換して、問題なく乗れています(・∀・)b

また、ブレーキパッドに溝が入っているタイプのものがあります。

この場合、この溝が無くなる前が交換目安になります(・∀・)b

上図の赤丸の様にブレーキパッドに溝が彫られています。ブレーキパッドの厚み残り１mm程度まで溝が彫られているので、これを目安に交換しても問題ありませんね(・∀・)b

バイクのブレーキパッドの交換工賃は？

バイクのブレーキパッドの交換工賃は・・・ショップごとにそれぞれ違ってきます(;・∀・)

こればかりはどうしようもありませんね。

ちなみに、2りんかんの工賃表を見ると、1キャリパーの工賃が税込み2640円(通常工賃)、税込み5280円(基準工賃(持ち込み))になるみたいですね。

これに、ブレーキパッド代が足されるので、合計1キャリパーで5000円～8000円程度になるのではないでしょうか？

ブレーキパッドの代金はピンキリなので、どのブレーキパッドを入れるかによって変わってきますね(^-^)

CB400SSのブレーキパッド交換の必要物品

ということで、ここからCB400SSのブレーキパッド交換の話になります(;・∀・)

前置きが長いですね(>_<)

CB400SSのブレーキパッド交換のの必要物品はこれになります。

• 新品のブレーキパッド
• マイナスドライバー
• ５ｍｍ六角レンチ
• 12mmボックスまたはメガネレンチ
• 8mmメガネ
• シリコングリス
• Cクランプ(シークランプ)

ブレーキパッドの交換だけならこれだけで交換可能になります。

それぞれ見ていきます

新品のブレーキパッド

交換なので必ず必要になります「新品のブレーキパッド」

色々なメーカーから販売されていますが、今回は私はデイトナの「ハイパーパッド」を選びました。

これですね

品番が37536になります。

CB400SSのフロントブレーキパッドを交換する時に同じものを買うなら、ネットで買うと割安に購入することができますよ(・∀・)b

アマゾンでも販売しています

ネットでCB400SSのブレーキパッドを検索すると、格安のブレーキパッドがヒットするのですが・・・個人的には怖くて使うことができません(-_-;)

形状を見ると、OEMかもしれませんが、不具合が起こると非常に危険な部品になるのでちょっと手が出ませんね(;・∀・)もちろん、デイトナだから安心というわけではないのですが・・・

マイナスドライバー

マイナスドライバーは比較的大きめのサイズが良いと思います

この1カ所を外すために必要になります

赤丸部分ですね。

小さなマイナスドライバーではネジ山を潰してしまうので、大きいサイズのマイナスドライバーを用意しましょう。

5mm六角レンチ

マイナスドライバーで外すボルトの下に、5mmの六角レンチを使うボルトがあります

ブレーキパッドを支えている部品になります。しっかり緩めてから引き抜くようにしましょう。多少の抵抗があると思います。

12mmのボックスまたはメガネレンチ

個人的におすすめはボックスソケットですね(・∀・)b

使いやすいです(^-^)

間違っても、いろいろなサイズに使えるからと言って、モンキレンチを使用しないようにしましょう。ボルトが大変なことになる場合があります(;・∀・)

ここに使います

高いトルクで止められているので、ボックスやメガネでないとボルトをなめてしまいます。

8mmメガネレンチ

８mmメガネレンチ(確か8mmでした(;・∀・))の使うところはここです

上の図の矢印のボルトになります。

ブレーキホースをフロントフォークに固定しているボルトになります。

ホースを直接止めているボルトもこの横にあるのですが、錆びついていて回りませんでした(;・∀・)このどちらかを外しておくと作業がしやすくなります。

シリコングリス

各部品に使用するグリスはシリコングリスが最適です。

ブレーキキャリパー周辺は温度が上がりやすいです。高温でも対応してくれるグリスを用意しましょう。

個人で作業するならこれだけあれば、バイクライフのうちで全部使うことはほとんどありません(・∀・)b

ちなみに、モリブデン入りのグリスは使用しないようにしましょう。

Cクランプ(シークランプ)

ピストンが手だけで動く状態ならCクランプ(シークランプ)は必要ありません。

また、あまり力がないと思う人もあると助かります。

ピストンをこのCクランプ(シークランプ)で押し込みます。今回、心の底から持っててよかった～(>_<)って思いましたよ(;・∀・)

Cクランプ(シークランプ)のサイズもいろいろありますが、5cm以上あったほうがいいです。

「以上」って書いていますが、5cmでは足りない場合があります。

7.5cm程度あれば余裕だと思います(・∀・)b

私が持っていたのが5cmだったのですが・・・・もう、ギリギリです(;・∀・)

ピストンを出し過ぎた時には焦りましたね(>_<)余裕があるほうが良いと思います。

ブレーキキャリパーの清掃にあったらいいもの

今回、私は清掃をさぼり過ぎたため、ブレーキパッドの交換と合わせて大規模な清掃が必要になりました(;・∀・)

ピストンはさび付いて、ブレーキダストまみれになっていましたね(>_<)

ということで、清掃もついでにする場合、

• ブラシ(歯ブラシや真鍮ブラシなど)
• パーツクリーナー

などが必要になりますね。耐水ペーパーもあればいいかもしれません。

ピストンに錆が浮いたままピストンをキャリパー内に押し込んでしまうと、シールに傷がついてしまい、ブレーキフルードの漏れにつながります。

ブレーキパッド交換前のブレーキパッドの面取り

しても、しなくてもいいのですが・・・まぁしておくといいかと思います。

要は、ブレーキパッドの角を削るということです。

ここですね

この角ですね。ブレーキパッドの全周をヤスリで軽く削ります。

ブレーキパッドの面取りをすることで、ブレーキ鳴きを防ぐことが可能になります。

ブレーキを掛けるたびに、キーキーいうのも嫌ですからね(;・∀・)

また、ブレーキディスクへの負担も減らせるそうな・・・知りませんが(^^;)

こんな感じで削ればOKです

・・・相変わらず、分かりにくい写真ですね(;・∀・)

2枚のブレーキパッドの角をとにかく削ります(・∀・)b

CB400SSのブレーキパッド交換方法

CB400SSのブレーキパッド交換方法の手順になります。

流れとしてはこんな感じです

1. ブレーキキャリパーを外す
2. 古いブレーキパッドを外す
3. ブレーキキャリパー周りの清掃
4. ピストンの動作確認
5. ピストンやブレーキキャリパーのグリスアップ
6. 新しいブレーキパッドを入れる
7. ブレーキキャリパーを取り付ける

こんな感じの流れになります。

それぞれを見ていきます。

ブレーキキャリパーを外す

まずは、バイクからブレーキキャリパーを外していきます。

ブレーキキャリパーの形状によっては、ブレーキパッドだけの交換なら、外す必要がない場合もありまが、CB400SSのブレーキキャリパーは外した方が無難。

外さずに交換することも可能ですが・・・あまりおすすめはできませんね(;・∀・)

ということで、ブレーキキャリパーを外す手順になります

まずは上記ボルトを外します。マイナスドライバと12mｍソケットレンチかボックスレンチですね。

どちらも固く締め付けられているので、なめないように注意です。

右下のマイナスドライバーで外すネジの後ろに、5mm六角レンチを使って外すボルトがあります。

先にこちらを緩めておくと、後でも外しやすいです(・∀・)b

これですね

完全に外してしまうと、ブレーキキャリパーを外したときにブレーキパッドが落ちてし舞います。

ブレーキパッドがディスクに当たってブレーキキャリパーを外せない場合、ゴムのハンマーで軽くブレーキキャリパーを叩くと外れやすくなります。

叩くときにはブレーキキャリパーの側面をディスク側に真っすぐ、軽くたたきます。

こうすることで、ピストンが押し込められて、ディスクとの間に隙間ができます(・∀・)b

これでブレーキキャリパーが外せます。このままでも作業は可能ですが、フロントフォークに固定しているブレーキホースを外すと作業がしやすくなります

矢印のボルトですね。8mmのレンチで外れます。

外した後です。フロントフォークに金具で引っかかっているので、外しておきましょう。

古いブレーキパッドを外す

バイクのブレーキパッドは５mmの六角レンチで外すボルトのみでつながっています。

これですね

ネジ部分は短いのですが、部品自体は長いです。キャリパーを外してからでは抵抗も少なくすぐに引っこ抜くことができると思います(・∀・)b

これを外すときは、ブレーキキャリパーを逆さにして抜きましょう。

下に向けたまま引き抜くと、ブレーキパッドが落ちます(;・∀・)

これを外したら、ブレーキパッドがフリーになるので外しましょう。

古いブレーキパッドと新しいブレーキパッドの比較をしてみましょう！！

これ

真ん中がピストン側のブレーキパッドですが・・・溝がありませんね(;・∀・)危ない(>_<)

反対側もほとんど溝ありません。

こうなるまで使うのは・・・非常に危険なので真似しないようにしましょう！！

厚みを見てみると・・・

古いブレーキパッドはほとんど厚みがありません。1mm以下ですね(;・∀・)写真に赤線を引いているのですが・・・ほとんど見えません(>_<)

新しいブレーキパッドの厚みはしっかりあります(・∀・)b

中古で購入したバイクなので初めのブレーキパッドの厚みはわかりませんが・・・こうなるまでに5万キロ以上乗っています。

スタート時の厚みが５ｍｍ程度だとしたら、1万キロで１ｍｍほどすり減る計算になりますね。

ブレーキキャリパー周りの清掃

今回はブレーキキャリパーの清掃も行いました。

交換する時には多少はキャリパー周りの清掃も行うと思います。定期的にメンテナンスしていればブレーキダストをブラシで払うだけで簡単に清掃も可能ですが・・・

私は購入してこの方、ノーメンテナンス(・∀・)b

ガッツリ清掃しましたよ(;・∀・)

外したときはこんな感じです

汚いです(;・∀・)

ブレーキダストでわかりませんが、ピストンも錆びています(;・∀・)ピストンの錆も程度によりますが、可能な限り取り除く必要があります。

錆が浮いたままピストンを押し込むと、ピストンリング(キャリパーの中のゴムのシール)が傷ついて、ブレーキフルード漏れの原因になります。

なので、ピストンを押し込む前に清掃します。今回、私の場合はブレーキパッドが非常にすり減っていたので、その分、ピストンも多く出ています。

規定通り交換する場合はブレーキレバーを軽く握り、ピストンを少し出してから清掃作業をするとやりやすいかもしれません(^-^)

ちなみに、ブレーキキャリパーをフロントフォークに固定している部品は引っ張れば外れます。

これは外しておくほうが清掃しやすいですね

これです

矢印方向に引っ張れば外れます。ゴムの部分が傷つかないようにだけ注意しましょう。

後は・・・綺麗になるまでブラシで磨いたり、錆取りをしたり。なんやかんやします(;・∀・)

錆取りの場合はピストンの円周方向に磨くようにしましょう。縦に磨いてしまうと、溝ができた場合、そこを伝って、ブレーキフルードが漏れます(;・∀・)

上の画像の通りですね。ピストン周囲方向に磨くようにしましょう。また、ヤスリなどで磨きすぎると、凹んでしまいますので磨きすぎにも注意です(>_<)

なんやかんやした後はこんな感じになります。

輝き(？)を取り戻しましたね(￣▽￣)

まずまずです・・・はい、諦めましたね(;・∀・)磨くの、まぁこれくらいでいいか～って感じで程よく終わりました(;・∀・)

本来なら、オーバーホールをしても良かったのかもしれませんが、

私のCB400SSすでに7万キロ程度乗っています。今年、車検になるのですが・・・このまま乗り続ける？乗り換える？と悩んでいる最中なので清掃だけにしました。

ピストンの動作確認

清掃が終わったら、ピストンの動作確認しておくことをおすすめします。

すでに、ブレーキレバーを握って動くことを確認はしているかもしれませんが、奥まで入れて、ブレーキをにぎにぎして、ピストンを出して。という作業を何度かします。

これによって、今まで外に出ていた部分が馴染んでくれます(・∀・)b

新しいブレーキパッドに交換した場合、ピストンがほとんど中に入ってしまっている状態になります。

この確認をせずに、グリスアップして新しいブレーキパッドを付けて、ブレーキキャリパーを固定して・・・

ブレーキを握ったら・・・あれ？ピストンが動いていない(ﾟдﾟ)！ということを防ぐことができます(^-^)

その前に、ピストン周りをグリスアップしておくことを忘れてはいけません。シリコングリスを薄く前面に塗っておきましょう！！

で、ピストンですが・・・非常に固いです(;・∀・)

定期的にメンテナンスして、ピストンも綺麗な状態で汚れも溜まっていない状態なら、手で押し込むことも可能なのですが・・・今回はダメでしたね(>_<)

こんな時には、Cクランプ(シークランプ)を使います(￣▽￣)

これですね

古いCクランプですが、あってよかったです(>_<)

上の図の通り、挟み込んでCクランプを締め込んでいくと、ピストンが押し込まれていきます。

今回はサイズがギリギリだったので、ブレーキキャリパー側だけウエスを挟んでいますが、できれば、ピストン側に何か抑えることができるものを挟んでおくほうがベストだと思います。

その場合、2つのピストンどちらとも抑えることができるくらいの長さがあると便利です。片方のみ、押し込むと、中の圧がもう片方にかかって、飛び出してくる場合があります。いつの間にかピストンが脱落・・・なんてことになったらシャレになりません(^^;)

今回はサイズもギリギリだということもあり、片方を直接挟んでいますが、この場合はもう片方が出てこないように注意しながらゆっくり締め込んでいきます。

両方のピストンを置くまで押し込んだら、ブレーキレバーを握ってピストンを出してきます。片方だけ出てくる場合は、出てくる方を軽く押さえながらブレーキレバーを握ればどちらも出すことが可能になります。

このピストンの出し入れを何度か行います。ピストンに汚れが付く場合は拭き取りましょう。

ピストンやブレーキキャリパーのグリスアップ

ピストンが問題なく出し入れが可能なのを確認したら、各部品のグリスアップが必要になります。

動きをよくするのはもちろんですが、グリスアップすると錆防止効果もあります(￣▽￣)

ちゃんとグリスアップしていれば、次のメンテナンスの労力を減らすことが可能ですし、トラブル回避の一助にもなります(・∀・)b

で、どこをグリスアップすればいいのか？ですね。

ちょっと写真ではわかりにくいかもしれませんが・・・

・・・わかりにくいですね(;・∀・)

メンテナンスをすると、手が汚れるので、写真を撮るのがうまくいかない場合がありますね(;・∀・)

グリスアップのポイントはピストン部分の可動部やブレーキパッドが接触する部分にグリスを塗っておけば問題ありません。

上の図のブレーキパッドの裏側が当た部分にもシリコングリスを塗りましょう。

ブレーキパッド側にシリコングリスを塗っても大丈夫です

ここですね

もちろん、前面にはグリスが付かないように注意しましょう。

また、ブレーキパッドの穴に通る、5mmの六角レンチで外した長めのボルトもグリスアップが必要です。

新しいブレーキパッドを入れる

グリスアップがでいたら、新しいブレーキパッドをブレーキキャリパーに入れます。

古いブレーキパッドを外したときと逆の手順になります。

まずはピストンを押し込みます

ブレーキパッドを取り付けます。その前に、清掃する時に取り外したプレートを取り付けておきましょう。外したときと同じで、奥まで押し込むだけで入ります。

取り付ける前に、グリスアップも忘れずに！！

こんな感じですね・・・だいぶ端折りましたね(;・∀・)

流れとしては、ブレーキパッドを合わせてブレーキキャリパーの中に納めます。

手前にある六角レンチで締め込むことができるボルトを通します。この時、ブレーキパッドを下に押しながら入れ込むとスムーズに入ると思います。

反対が側は、プレートに置く形になります。この部分もグリスアップをしておきましょう。

後は、ブレーキパッドを両サイドに寄せておくことで、ブレーキディスクを真ん中に入れ込むことが可能になります。

ブレーキキャリパーを取り付ける

ブレーキパッドの間に挟まるようにブレーキディスクを入れて、ボルトを締め込むことで完了になります。

2か所のボルトはちゃんと締め込みましょう。不安な場合は、ちょっとだけボンドを付けておくと外れにくくなります。専用のボルトロックがありますが・・・滅多に使うことがないので私は使っていません(^^;)

このままではピストンが引っ込んだままなので、当たりが出るまでブレーキレバーを握ります。

最後に試運転をするのですが、試運転はいきなりエンジンをかけて乗らないようにしましょう。

まずは、押してちゃんとブレーキが効くことを確認します。それから、低速で試運転になります。

新しいブレーキはしばらくの間、ブレーキの効きが悪いです。ディスクと、ブレーキパッドの隙間が多いですから。ブレーキパッドが減ったら次第に今まで通りの感覚でブレーキをかけることができるようになるので、それまで注意が必要になります。

ブレーキパッド交換での失敗

中古車で購入したCB400SS

その時のブレーキパッドがどれくらいだったのか？新品だったのか？それとも、使い賭けだったのか？確認していませんでした。

なので、ピストンを全て押し込んだとき、出てきました(^^;)

何が？？？

ブレーキフルードです(>_<)

ブレーキをかけると、ブレーキフルードに圧がかかり、その圧の分、ピストンが押し出されて、ブレーキがかかります。

ブレーキパッドがすり減っている状態というのは、ピストンが出ている状態。

もし、ブレーキパッドが半分すり減っている状態の場合、その時点で、ブレーキフルードを交換していたら、ピストンを全て押し込んだら・・・ブレーキフルードはあるれ出ます(^^;)

ということで、溢れてきました(^^;)

どうしようもなく、マスターシリンダーを蓋を開けることになります。

ブレーキフルードって吸湿性を持っているので、開けっ放しにしていると、大気の水分を吸い取って劣化していきます。

つまり、交換しないと危ないということです(^^;)

ということで、一緒にブレーキフルードもこうかんしたのですが、こちらも写真がなかなか撮れなかったため、後日、概要をまとめたいと思います(>_<)

これも、以前にブレーキフルードを交換しないとな～って思って、ブレーキフルードだけを購入しておいてよかったです。

きっと、新品のブレーキパッドを付けてくれていただろう。と、思ってブレーキパッドを交換したのが失敗の原因だったのですが(^^;)

バイクのブレーキパッドでよくある質問まとめ

バイクのブレーキパッドの交換方法を調べるにあたり、いろいろと疑問に思うことがあるみたいです。

ざっと、目についた疑問点をまとめています。

バイクのブレーキパッドの寿命は何キロ？

一般的にバイクのブレーキパッドの寿命は5000～10000キロだそうです。

まぁこれで交換する人はいないでしょうね(;・∀・)

私も、ブレーキの溝が無くなるまでいつも使っています。

この溝ですね。

この溝が無くなるタイミングが残りの厚さ1mmほどになります。これまでに交換したほうが無難だと思います(^^;)

バイクのブレーキパッド交換をしないとどうなるのか？

バイクのブレーキパッドを交換しないと・・・ブレーキが効かなくなります。

つまり、止まることができず・・・事故ですね。

定期的に交換をおすすめします。

バイクのブレーキパッドの面取り費用はいくら？

自分でブレーキパッドを交換するなら、面取りは自分ですることが可能です。

ショップに頼んだ場合、勝手にやってくれるのではないでしょうか(^^;)

ちなみに、100均に売ってるヤスリで十分面取りは可能です。

バイクのブレーキパッドのチェック方法は？

バイクのブレーキパッドのチェックはパッド部分の厚みや溝の有無を確認です。

もうだいぶすり減っているのでわかりにくいですが、ブレーキディスク側からのぞき込んだらブレーキパッドの厚みを確認することが可能です。

ブレーキをかけるとキーキー音がするのはなぜ？

ブレーキパッドがブレーキディスクに引っかかって音が鳴っています。

パッドの角をヤスリで削ると音がしなくなります。

ブレーキキャリパーのオーバーホール費用は？

オーバーホールの費用に関しては依頼するショップによって変わってきます。

２りんかんでは通常工賃7260円(税込み)、基準工賃(持ち込み)14520円(税込み)になります。

なお、片押しキャリパーのブレーキキャリパーの場合になります。

バイクのブレーキフルードは何年もつ？

ブレーキフルードも定期的に交換する必要があります。

2年から4年程度で交換することが推奨されている感じです。

ブレーキフルードは吸湿性があるため、徐々に劣化していきます。あまり古くなると、ブレーキが効かない場合もでてきます。

車検の時に交換してもらってもいいですし、250cc以下の車検のないバイクの場合は数年に1度は交換してもらうようにしましょう。

自分で交換することも可能です(・∀・)b

ブレーキフルードの劣化具合は？

ブレーキフルードが劣化してくるとブレーキがかからなくなる場合があります。

劣化具合を見るには色を見るのが一番かもしれません。

新しいブレーキフルードの色は少し黄色かかった透明な色をしています。

それが、劣化すると茶色く変色していきます。

色で判断するよりも、年月で交換するほうがわかりやすいかもしれませんね。

ブレーキパッドの交換はどこでできる？

自分でもできますし、バイクショップでも行ってくれます。

近くのバイクショップでもいいですし、２りんかんやタイチのようなパーツショップでもブレーキパッドの交換をしてくれます。

まとめ

今回はCB400SSのブレーキパッドの交換とブレーキキャリパーの清掃、グリスアップを行いました。

ブレーキパッドの交換は自分でも行うことができる部分ではある物の、ブレーキの不具合は大事故につながる場合があります。

自分で交換する場合は下準備をしっかり行って、初めての場合は知っている人に聞きながら行うのが無難かもしれません。

安全第一ですからね(・∀・)b

単気筒ならまだしも、4気筒となるとプラグも4本必要になりますし、それに伴い工賃も値段が上がります(>_<)

ただ、プラグ交換って実はシンプルなんです(￣▽￣)

だからこそ、自分でやってみるのがいい(・∀・)bそれに、今の時代、交換方法や注意点も調べればすぐに検索することができますから。

私は初めてのバイクのホーネット250から原付のズーマー、CBR954RR、CB400SSと乗り継いでいますが、どのバイクもプラグ交換は自分です(・∀・)b

どのバイクもプラグ交換はシンプルにできるので、費用削減も兼ねて自分でトライしてみましょう！！

ということで、CB400SSのプラグ交換の方法をご紹介します。

バイクのプラグ交換は基本的に同じです！！

いきなりですが、バイクのプラグ交換は基本的に同じです(^-^)

1. プラグキャップを外す
2. 古いプラグをプラグレンチで外す
3. 新しいプラグをプラグレンチを使って締め込む
4. プラグキャップを繋げる

どのバイクもこれだけでプラグ交換は完了です。

車種によっては、手が入らない場所にプラグがあって、タンクを外す必要があったりましますが・・・その場合は、ショップに頼んでもいいですね。少しだけ手間になりますから。

とはいえ、自分でやっておけば、もしもの時に対応することもできるのでおすすめです(・∀・)b

バイクのプラグには種類がある

プラグには大きく分けて、3つあります

• 一般的なプラグ(NGK製)
• イリジウム(NGK製)
• MotoDX

この3つです。

イリジウムやMoto DXのプラグは点火性能が上がって、加速性・耐久性・燃費・始動性などなど性能が向上するみたいですよ。

とはいえ、一般的なプラグに比べると、割高にはなりますね(;・∀・)

で、個人的な意見ですが・・・正直、違いは分かりません(-_-;)

確かに、エンジンを動かすためにプラグは非常に重要な部品になります。

ただ、点火の違いだけで加速性や燃費性の違いを実感したことがないですね(;・∀・)

そのなかでも、始動性は若干良くなった気はしました(・∀・)b

それ以来、私は一般的なプラグしか使っていません(￣▽￣)

こればかりは好みによりますけどね。

CB400SSのプラグ交換方法・手順

CB400SSのプラグ交換の方法・手順を見ていきたいと思います(^-^)

CB400SSは単気筒なので1つのプラグだけ。プラグの場所も外から見えるところにあるので交換しやすいです(・∀・)b

プラグ交換に必要になる道具

まずはプラグ交換に必要になる道具です

• プラグレンチ
• 新品プラグ

この2つがあれば問題なく交換することができると思います。基本的には車載工具に入っているものを使えばいいと思います。

CB400SSの車載工具はこんな感じです

赤枠の工具がプラグレンチです。

これとスパナ(17サイズ)を使って、プラグを外すことが可能です。車載工具なら間違えることもないですし、割と使い勝手もいいですよ(・∀・)b

もし、購入を検討する場合は、プラグの径に注意しておきましょう。交換するプラグの径に合うプラグレンチを購入しましょう！！

CB400SSのプラグ型番

CB400SSのプラグ型番ですがこちらになります

CB400SSにはMoto DXプラグはないみたいなので、この2種類になります。

ちなみに私はもちろん一般プラグを用意しました(・∀・)b

ちなみに、、プラグの型番がわからい場合はNGKのサイトで調べることも可能になります。

⇒NGK公式サイト

プラグ交換の方法手順をご紹介！

プラグ交換の方法はこのようになります。

CB400SSのプラグの場所はここです

エンジンの上、タンクのすぐ下、2本のマフラーが出ているちょうど真ん中あたり。上図の赤丸のところですね。

ここに、プラグがあります。

上から拡大してみるとこのようになっています

長めのプラグキャップがはまっている状態ですね。

このプラグキャップを引っこ抜きます。

ここで注意！！どんなバイクでもそうですが、プラグキャップを抜くのは固いです(;・∀・)勢いあまって、手をどこかにぶつけて怪我をしないようにしてください！！

プラグキャップが抜けました。プラグキャップの先はイグニッションコイルに繋がっているので、引っ張り過ぎないように、適度にぶらぶらさせて邪魔にならないところに置いておきましょう。

上からのぞくと、プラグが見えます

プラグの白い部分だけが見えていますね。

まずは、プラグレンチを差し込みます

いつも車載工具を使っているので、見た目はめちゃくちゃ普通ですね(;・∀・)これに、17番のレンチをはめ込んで左側に回りまします。

間違っても右方向(締める方向)にまわさないようにしましょう！！締めすぎると、シリンダーヘッドが割れる恐れがあります(>_<)こうなったら・・・高いですよ(ﾟдﾟ)！

ある程度回したら、手で回すことができるのでそのまま引き抜きましょう。

プラグが抜けました

まぁ汚いですね(;・∀・)構造上、プラグ部分に水が溜まってしまうのでどうしても錆びてしまいます。錆防止のために、今回はグリスを薄く塗ってみました。効果があればいいのですが・・・(;・∀・)

外したプラグで注目したいのはこの部分です。角が取れて、丸くなっているのがわかります。

先端の焼け具合は、いいのではないでしょうか？

参考までに下の図を見てください。

出典はNGK公式サイトになります。

プラグの先端の焼け具合でエンジン内の燃焼状態を確認することが可能です。真っ白、真っ黒になっている場合は何らかのトラブルを引き起こす可能性があるのでちゅいうですね。

ノーマルで吸気系もちゃんとメンテナンスしていれば悪くなることは無いですけどね(^-^)

こちらが新しいプラグになります

輝かしいでしいですね(^-^)

プラグは白い部分をもつようにしてください。金属部分に手の脂などが付くとあまりよくありません。特に先端部分は触らないようにしましょう！！

先端部分もちゃんと角がありますね。この角から火花が飛んでシリンダー内のガソリンを燃やしてくれます。

ちなみに、イリジウムになるとこの先端が細くなっていて、より強い火花が飛ぶようですよ。実感はありませんが(;・∀・)

新しいプラグをプラグレンチにはめ込みます

こんな感じですね。

プラグレンチは中にゴムが付いていて、プラグが落ちない構造になっています。

なので、このままプラグをエンジンに差し込み、手で回るところまで回します。

手で回らなくなったら、レンチを使って軽い力で回るところまで回します。

最後は既定のトルクで締めるのですが・・・プラグの箱に書いている通り締め込んでやれば問題ありません(・∀・)b

拡大して見ます

プラグの形状は2種類あり、CB400SSは右側ですね。なので、回らなくなってから半回転分締め込んで終了です(・∀・)b

プラグキャップを置くまで差し込んでエンジンが掛かるかをチェックしましょう！！

よほどのことがない限り、問題なくエンジンはかかってくれると思います(^-^)

文章で書くと、長く感じてしまいますが、プラグを外して、新しいプラグを差し込むだけ。

作業時間は10分～15分程度くらいでしょうか？これが4気筒になるともう少し時間がかかりますし、タンクを外す必要がある場合にも時間がかかります(>_<)

それでも、慣れれば30分程度で終わりますね(・∀・)b

バイクのプラグ交換の目安は？経過時間？走行距離？

エンジンオイルの交換は走行距離と経過時間の両方を見なくてはいけません。

プラグの場合は？

走行距離だけで大丈夫ですね(・∀・)b

一般的に言われている交換時期の目安はこのようになります(2輪車の交換タイミングになります)

今回使用しているのは一般プラグなので3000～5000kmになります。

で、私はどれくらいで交換しているかというと・・・

20000km(ﾟдﾟ)！

です(;・∀・)

まぁこれはやり過ぎですが・・・それでも１0000km程度は使っています。それでも、なんの問題もないですよ(・∀・)b

ただ、これは個人の判断に従ってください(>_<)

バイクのプラグ交換の費用はいくら？

プラグ交換費用はプラグの本数によって変わってきます。

主な費用は

• プラグの費用
• 交換工賃

この2つですね。

プラグが1本の場合は1本の値段プラス1本分の作業料という具合に、プラグの本数で変わってきます。

単気筒って素晴らしいですね(￣▽￣)

自分で交換すれば、交換工賃はかかりません。1本の交換工賃はだいたい1000円前後なので、4本あれば4000円程度。

これがまるっとなくなるのは助かります。

それに、交換距離をちゃんと守った場合・・・トータルでいい値段しますからね(>_<)

いらない出費はできる限り控えるに限ります(・∀・)b

バイクのプラグ交換で効果はわかる？

正直・・・体感はありません。

若干、エンジンのかかりがいい・・・かな？？？

程度ですね。

それでも、交換前も後もセル一発でエンジンは元気よく回ってくれるのでやっぱり実感はないかもしれません。

加速性や燃費性も変わりありませんね(;・∀・)

それでも、プラグはエンジンにとって必須部品。プラグに不具合があるとエンジンが動かなくなります。

適度に交換する必要がありますね。

バイクのプラグ交換でよくある質問

バイクのプラグ交換に関して調べてみると、いろいろ疑問に思うことがあるみたいですね。

ざっとまとめてみました。

プラグ交換の費用はいくらですか？

単気筒の場合はこみこみ1000円～1500円程度

プラグの本数が増えるたび、本数事に値段も増えます。

また、一般プラグからイリジウムに変更する場合、数千円程度上がりますね(>_<)

バイクプラグがかぶるとどうなる？

「プラグがかぶる」というのは、プラグ先端がガソリンで濡れていたり、カーボン(すす)が付着している状態です。

こうなると、火花が飛びにくくなります。症状としては

• エンジンが掛からない
• エンジンがかかりにくい
• アイドリングが不安定
• アイドリング中にエンストする

このような症状が出ます。

何も改造をしていないのに、このようになった場合、低速走行やアイドリングを長くしていることが原因の場合もあります。

ある程度スピードを出して、プラグ先端のカーボン(すす)を飛ばしてあげましょう。

エンジンが掛からない場合は一度、プラグの清掃をする必要もあります。

プラグが悪い時の症状は？

プラグが悪い場合、

• アイドリングが不安定
• エンジンが掛かりにくい
• エンジンが掛からない

という症状があります。

エンジンが温まっている状態でタコメーターが安定しない場合はプラグの状態が悪い可能性があります。

ただ、エンジンは様々な部品が使われているので一概にプラグだけの問題と言えません。

まずはプラグの状態を確認し、問題がない場合はショップに相談するのがいいかもしれません。

プラグ交換の作業時間は？

20分から30分程度

タンクを外す場合はタンクを外す時間が追加されます(>_<)

バイクのプラグが濡れる原因は何ですか？

エンジン始動時にすぐに切ってもかぶる原因になりますし、エンジンが掛からないからと言って、セルを回し過ぎてもプラグが濡れる原因になります。

つまり、エンジン内に送られてきたガソリンが燃えずに残り、プラグを湿らせるのが「プラグが濡れる」という状況になります。

立ちごけしてもプラグが濡れる原因になります。

バイクのプラグの掃除方法は？

プラグがかぶったり、くすぶったり、濡れたりした場合、プラグの清掃が効果的になる場合があります。

プラグを外して、パーツクリーナーで綺麗にしましょう。

ワイヤーブラシで軽くこするのもいいかもしれません。ただし、絶縁部分は触らないようにしましょう

プラグが黒くなるのはなぜ？

プラグが真っ黒になるのはかぶっている状態です。

プラグには自己清浄機能というものがあり、一定温度以上になると自分自身の状態をリフレッシュしてくれます(・∀・)b

なので、アイドリングをし続ける、低速で走り続けるということをすると、温度が上がらずプラグにカーボン(すす)がつき、真っ黒になります。

まとめ

CB400SSのプラグ交換の方法・手順、交換目安・費用などをまとめました。

過去にズーマーの交換方法もご紹介していますが、バイクのプラグ交換方法は基本的に同じようなものです。

1度思えてしまえば、いつまでも使える技術になりますし、それほど難易度が高いわけではありません(・∀・)b

トラブル時の対応もできるようになりますし、出費も抑えることができるので一石二鳥ですね(・∀・)b

もちろん、不安な人はショップに依頼するのが手堅いです！！安全第一ですからね！！！

ということで、

「できることは自分でやる！！」

をもっとうに、チャレンジを続けていきたいと思います(^-^)

というのも、クラッチワイヤーが切れたので、その交換をしようと思ったら、タンクを外す必要が出てきました(>_<)

クラッチワイヤーの記事内でタンクの取り外し方を載せても良かったのですが、

長くなってしまうため、別の記事にしてみました(・∀・)b

タンクを外すためには、シートを外す必要があるので合わせてご紹介します(^-^)

まずは、シートの外し方です

CB400SSのシートの外し方

CB400SSのシートを外すのに必要になる工具は

『六角レンチ』

これだけです(・∀・)b

CB400SSにはシートにベルトが固定されていますが、その両側のボルトを外すだけでシートを外すことが可能です。

外した後はこんな感じですね

両側にワッシャー(？)が付いているので無くさないように注意しましょう！！

初めて外したとき、知らずに片方無くなりました(^^;)

元々なかったのだろう・・・と思うことにして、そのまま戻したのですが、後日、出てきたんです(ﾟдﾟ)！

奇跡的ですね(￣▽￣)

このベルトを外したらシートが外れます。

下図の赤丸部分にシートの出っ張りが引っかかってるので、シートを後ろの引く感じで持ち上げると簡単に外すことができます。

これでシートの取り外しは完了です。

続いて、ガソリンタンクを外します。

CB400SSのガソリンタンクの外し方。

ガソリンタンク自体はフレームとボルト一つで固定されています。

なので、それを外すだけで取り外すことができますが、注意が必要なのはホール類です。

これですね

リザーブと切り替えるための「燃料コック(フューエルコック)」ですね。

ガソリンをキャブレターに送るためのホースが付いているので、ガソリンタンクを外す場合、多くのバイクでこれを外しておく必要があります。

まずは燃料コック(フューエルコック)のレバーを「OFF」にします。そうしておかないと、ホースを外したときにガソリンがだだ漏れです(ﾟдﾟ)！

続いて、燃料コック(フューエルコック)についているホースを外します。

上図の赤丸の様に、金具で固定されているのでラジオペンチで外してから抜きます

固着していることもあるので、マイナスドライバーを隙間に入れて、ホースを押し出すように外すと取りやすいです。

固定している金具はホースに付けたままにしておくと、つけ忘れを防げます(・∀・)b

ホースが外せたら、ボルトを外します。このボルトですね

ソケットレンチでもメガネレンチでもどちらかで外しましょう。

モンキレンチでは手間です(^^;)

下の画像はガソリンタンクの前から覗き込んだ様子です。

ガソリンタンクはフレームの出っ張りにはまり込んでいるので、外す場合、後ろに引いて外します。

しっかりはまり込んでいるので、少し力が必要になります。

また、燃料コック(フューエルコック)をどこかにぶつけて破損させないようにも注意しましょう！！

取り外したら・・・なんとも貧相な感じになりますね(;・∀・)

ガソリンタンクは燃料コック(フューエルコック)が折れないように注意して、水平にしておいときます。

これでCB400SSのシートとガソリンタンクを外すことができました。

ガソリンタンクを外すことが出来たら、電装系のトラブルでもメンテナンスしやすくなるので便利です(・∀・)b

長いこと乗っているどうしても電装系は故障してきます(^^;)

ただ、メンテナンス自体は簡単！ケーブルを取り換えるだけでもいいですし、知識があれば純正ケーブルでなくても自作して交換することも可能になります(・∀・)b

CB400SSのシート・ガソリンタンクを外すときの注意点

ざっと注意点を箇条書きにしておきます

• シートのバンドの部品を無くさないように
• シートは後ろに引くようにして外す
• ガソリンタンクを外すとき、燃料コック(フューエルコック)を「OFF」
• 燃料コック(フューエルコック)のチューブを外す
• チューブを固定している金具を無くさないように
• 金具のつけ忘れを防ぐために、チューブに付けたままにしておく
• ガソリンタンクはフレームにはめ込まれているので後ろに引く
• ガソリンタンクを外すとき、燃料コック(フューエルコック)の破損に注意

ざっとこれらですね。

慎重に作業を進めていけば、問題なく取り外すことができると思います。

まとめ

今回、CB400SSのシートとガソリンタンクの外し方をご紹介しました。

どのバイクもそうですが、ガソリンタンクを外すことができたら、メンテナンスの幅が広がりますね。

バイクの種類によってはガソリンタンクを外さないと、プラグ交換をすることもできませんからね(;・∀・)

とはいえ、自身がない人はプロに任すことをおすすめします。

ミスがあった場合、2度手間、３度手間になってしまいますし、走行中のトラブルにもなります(>_<)

安全第一でメンテナンスはできることをやっていきたいところです(^-^)

なので、自分で交換したので、その流れをまとめておこうと思います。

購入して4年ほど経つのですが、そいえば、クラッチワイヤーのメンテナンスをしていなかったことに気が付きました(^^;)

ちゃんとメンテナンスしないと、突然の故障でどうしようも無くなりますね(>_<)

今回のクラッチワイヤーが切れたタイミングによっては大けがをしていたかもしれません・・・

メンテナンス重要です！！

CB400SSのクラッチワイヤーが突然切れた！！

切れてしまいましたね～(^^;)

CB400SSのクラッチワイヤー。購入して4年くらいになるのですが、残念ながら一度もクラッチワイヤーのメンテナンスをしていませんでしたね(;・∀・)

完全に忘れていました・・・毎日、クラッチ操作しているのですけどね(;・∀・)

切れたタイミングが悪く、交差点を右折しようと思って、シフトダウンしている途中です(>_<)

前から車も来ていたので速度を落としていました。

交差点の直前で2速から1速にシフトダウンしようと思って、クラッチを握ったら・・・『ブチッ！！』って感触が(-_-;)

クラッチの握り心地がスカスカになりました。

ま～焦りますよ(ﾟдﾟ)！

右折レーンの真ん中ですからね(;・∀・)焦って、そのままブレーキ。もちろんエンストしますよね(^^;)

何度も言いますが、止まったのは右折レーンの真ん中です(ﾟдﾟ)！

対向車がなければ、そのまま加速して右折することもできたのですが・・・残念ながらエンストすることになりました。

下手をしたら、後続車に追突されてしまいます(^^;)タイミングよく、速度を落としていたのと、ほとんど止まる前だったので、後続車も速度が出ていなかったのが救いです(>_<)

なんやかんやして、いつも頼りになるのが『JAF』ですね。

今回も、自宅まできっちり運んでもらうことが出来ましたよ(・∀・)b

JAFは加入しておくことをおすすめします。

最近では保険にロードサービスが付いていますが・・・不十分な場合もあるので注意しましょう！！

ということで、クラッチワイヤーの交換方法をまとめました。

CB400SSのクラッチワイヤーの交換方法・手順

CB400SSだけに限らず、バイクのクラッチワイヤーの交換は単純です。

要は、古いワイヤーを外して、新しいワイヤーを取り付ける。

後は、調整。

これだけですね(・∀・)b・・・だいぶ端折っていますが(^^;)

ただ、車種によってはカウルを外したり、タンクを外したり・・・色々あります。

とまぁ、CB400SSのクラッチワイヤーの交換方法をご紹介します

切れたクラッチワイヤーを外す

クラッチワイヤーが完全に切れたので、中身のワイヤーは簡単に抜けました(^^;)

ただ、ガイドを外すのは少々手間になりますね。

まずは、手元側を外します。

手元には下の図のようなクラッチの遊びを調整するネジがあります。

このネジを回して外します。

続いて、裏側の隙間からワイヤーを外します。

赤丸の隙間ですね。上手に作られていますよね(^-^)多くのバイクがこのような方法で作られていますね。だから、CB400 SSに限らず、クラッチワイヤーの交換方法はほとんど同じです(・∀・)b

続いて、

エンジン側を外します。

ここですね。

ダブルナットになっているので2つのレンチで緩めます。

ただ、これはクラッチワイヤーの種類で違ってくると思います。新しものは同じ径のナットでしたしね(;・∀・)

もしかしたら、ダブルナットで止めるのではなく、上下で挟むほうがよかったのかもしれません(^^;)

取り合えず外します

このまま、クラッチワイヤーを抜けばいいかなと思っていたのですが、どうもタンクの下で結束バンドで止められているようです(>_<)

ということで、手間ですが、タンクも外すことにしました( ；∀；)

ここで紹介すると、長くなってしまいますので、CB400SSのタンクの外し方をまとめています。

CB400SSのガソリンタンク・シートの外し方

CB400SSのタンクを外してみましょう！！ というのも、クラッチワイヤーが切れたので、その交換をしようと思ったら、タンクを外す必要が...

simplelifebest.net

記事を見ていただけるとわかるのですが、ざっと説明すると、

1. シートを外す
2. リザーバーのコックをOFFにする
3. 燃料チューブを外す
4. 燃料タンクを止めているボルトを外す
5. 燃料タンクを真っすぐ引き抜く

この流れでだいたい合っていると思います(・∀・)b

燃料タンクを外したら、クラッチワイヤーを止めているバンドを2つ外します。

この2つ。これも、新車の場合からずっとこれだったかわかりません(^^;)

ちなみに、右側のバンドは取り外すときに、切れたので普通の結束バンドで最終的に止めました(・∀・)b

後は、クラッチワイヤーを外すと取り外しは終わりになります。

取り外したクラッチワイヤーはお住いのルールに従って処理してください(^-^)

新しいクラッチワイヤーの取り付け

新しいクラッチワイヤーの取り付けは、取り外しを逆再生した通りに付けていくだけですね(・∀・)b

今回はこれを購入しました

切れた時にレッドバロンに電話して、すぐに交換することができるか問い合わせたのですが、クラッチワイヤーの在庫は置いていないと(ﾟдﾟ)！

なので、すぐにアマゾンで探して翌日到着で配送してもらいました(・∀・)b

アマゾンは救世主ですね(￣▽￣)

楽天でも販売されていますが・・・高いですね(;・∀・)

必要な人は好みの購入方法を選んでください(^-^)

取り付ける前にクラッチワイヤーをグリスアップしておきましょう！！

これをしておかないと、クラッチが重くなったり、また切れてしまう原因を作ってしまいます(^^;)

専用のグリスも販売しているみたいですが、私はいつもこれを使っています

KURE5-56ですね(・∀・)b

非常に万能ですし、1本あれば長い間使うことができます(^-^)

何より、万能で使い勝手がいいのに低価格(￣▽￣)お財布に優しい仕様になっていますね(・∀・)b

近くのホームセンターで買うのが一番安いと思いますよ(￣▽￣)

これをクラッチワイヤーとガイド内に吹きかけるのですが、ワイヤーインジェクターがあると簡単です

残念ながら、実家に置いたままなので今回は使っていません(^^;)

なので、両側から5-56を吹きかけて、ワイヤーを出し入れしました(・∀・)b

ここから吹きかけます

防錆と潤滑効果が期待できますね・・・知りませんが(^^;)

まずは、エンジン側の取り付けですね

赤丸部分でガイドが動かないように固定します。ここはダブルナットですね。ただ、思ったのですが、ダブルナットで固定しなくても、ストッパーの上下でナットで挟み込むほうがいいような気がしますね(;・∀・)

赤四角にワイヤーを取り付けます。外側から引っ掛けるようになっていますね。

大きい方の画面の様に、しっかりはめ込むようにつけましょう！！

ガイドを結束バンドの内側に通して、クラッチレバーまでクラッチワイヤーを通します。

取り外したときと逆の手順で取り付けていきます

赤丸部分の『タイコ』と呼ばれる部分をはめ込んで溝にワイヤーを通していきます(^-^)

それから、調整ネジを付けます。こちらも2つの溝を合わせてワイヤーを通しましょう。

ここまで出来たら、ハンドルを左右に動かして、クラッチワイヤーがつっぱらないことを確認します。

これ、非常に大事なので必ずしましょう！！

よほどのことがない限り、ハンドルを動かしただけで引っ張られることは無いと思いますけどね(;・∀・)

最後に、クラッチの遊びの調整ですね。

クラッチワイヤーを交換した後の調整

クラッチの遊びを調整しておかないと、うまくクラッチが切れずシフトチェンジがしにくくなったりしますからね(>_<)

調整と言っても、遊びを合わせるために、ネジを回すだけですね。

エンジン側のナットの位置でクラッチの遊びを調整します

車体側に引っ張ると遊びが多くなり

エンジン側に引っ張ると遊びが少なくなります。

遊びを多くとることで、クラッチの繋がりが近くなり、

遊びを少なくすると、クラッチの繋がりが遠くなります(・∀・)b

自分のちょうどいいポジションにすることが快適なライディングを可能にしますね(^-^)

CB400SSの様にクラッチレバーに調整のアジャスターが付いている場合はそちらでも調整可能になります

調整が完了したら、どちらとも固定をしっかりしておきましょう！！

クラッチワイヤーの切れやすい部位

クラッチワイヤーには切れやすい部位があります。

タイコと呼ばれる付近が一番切れやすくなりますね

ここです

これですね。これがタイコになります。クラッチレバーを握るとここを軸にワイヤーが引っ張られます。

別の角度で見ると、レバーの溝にワイヤーがすれているのがわかります。クラッチを握るたびにすれるので少しずつ摩耗してくるということですね。

多くの場合、この部分やこの周辺がほつれてきて、クラッチワイヤーが切れます。

なので、私もこの部分の状態だけは確認していたのですが・・・

今回はなんと、クラッチワイヤーの真ん中あたりから切れましたよ(ﾟдﾟ)！どういうことでしょうね(;・∀・)

バイクのクラッチワイヤーが切れる前兆は？

クラッチワイヤーって細い針金がより集められて1本のワイヤーになっています。

こんな感じです。

このワイヤーが切れるんですから。摩擦の力はすごいですね(;・∀・)

いきなり、ブチッと切れるわけではなく、この細いワイヤーが摩耗によって1本ずつ切れていく感じですね。

• ワイヤーがほつれてくる
• ワイヤーに擦り切れている個所がある
• クラッチの遊びが急に多くなる

これらですね。

それぞれを見ていきます。

ワイヤーがほつれてくる

束になったワイヤーの1本1本が切れてきて、それがほつれてきます。

タイコ部分なら目視で確認することも可能なので、

定期的にチェックしておくことが重要です

ワイヤーに擦り切れている個所がある

2つ目がこれですね。

切れているわけではないのですが、その部分だけすれている場合があります。

特に、クラッチレバーの溝にすれている場合が多いです。

この場合、クラッチレバーを握って、下側から覗くと解りやすいです。

クラッチの遊びが急に多くなる

最後に、これですね。

ちなみに私もこれでした(^^;)

クラッチの遊びが多くなるんです。

クラッチワイヤーは伸びるので、遊びもある程度経つと伸びます。

でも、ワイヤーの束が切れ始めると、急に遊びが多くなります。これを見逃してしまうと、私のような事態になりますね(;・∀・)

バイクのクラッチワイヤーの注油・メンテナンス

ということで、日ごろからのメンテナンスとクラッチワイヤーの注油をして切れることを防ぐことが重要ですね。

バイクを新車で購入したときのクラッチを切ったときの感覚って知っていますか？クラッチレバーが全く重くなく、スッと切ることが可能です(・∀・)b

ちゃんと注油したときは同じようにスッと切ることが可能になりますよ(^-^)

クラッチワイヤーの注油のやり方

クラッチワイヤーの注油はクラッチレバー側のワイヤーを取り外して行います。

この場合、アジャスターを外す必要はなく、クラッチワイヤーをできるだけ緩め、2つのアジャスターの溝を合わせて、その溝にワイヤーを通して外していきます。

そして、ガイドの入口から注油を行います

これがあると非常に簡単に注油することが可能になりますよ

ワイヤーインジェクターですね。

これでワイヤーを挟み込んで、注油していきます。

何度も注油している場合は、まずはパーツクリーナーで洗浄してから行うと効果が高くなりますよ(・∀・)b

クラッチワイヤーの注油にはなにがおすすめ？

ワイヤー用のグリスも販売されています

これを使ってもいいかもしれませんが、

個人的にはKURE5-56で十分だと思います(^-^)

なんせ、今までこれ以外を使ったことがありませんからね(・∀・)b

今回切れた原因は、単にメンテナンス不足ですね(>_<)だって、クラッチワイヤーの給油した覚えがないんですから(^^;)

バイクのクラッチワイヤーが切れた時の救急対応

クラッチワイヤーが切れた時には知りませんでしたが、

一応、救急対応策があるみたいですね。

1. ギヤを1速にいれて、キーをONにする
2. クラッチレバーを握り込む
3. セルボタンを押すと、前進しながらエンジン始動
4. エンストを起さないように回転数を上げる(もちろん、この状態で走っています)
5. 速度が出たら、クラッチなしでミッションチェンジを行う
6. 止まる時は、キルスイッチを使用してエンジン停止

一応、これで走り出すことができるみたいですが・・・あまりエンジンや各所可動部にいい影響がないような気がしますね(;・∀・)

とはいえ、非常事態ですからそうも言ってられないかもしれませんが(^^;)

まとめ

CB400SSのクラッチワイヤーが突然切れたので、交換しました(>_<)

応急対応をすることも可能みたいですが・・・潔くJAFを呼んでショップに運んでもらうのが良いかもしれませんね。

私のバイクはレッドバロンで購入したので、切れた時に問い合わせをしたら、残念ながらクラッチワイヤーのストックはないということでした。

なので、Amazonで急遽探して、翌日届くものを注文。届いたら取り付けをしましたよ(>_<)毎日乗っているので、困りますからね。

教訓としては・・・日々のメンテナンス、大事！！

ということですね。

自分でするのがコスパ最強です(・∀・)b

費用はバッテリーと自分の作業時間だけです

ショップに依頼すると・・・

バッテリー自体も高いですし、作業料も高い(>_<)

作業が難しいのか？

と言われると、実はそうではない。とても簡単です、注意点もあるものの取り外しの手順だけ

自分でやらない理由はないです(・∀・)b

ということで、

ホンダのバイクで、今の愛車『CB400SS』のバッテリー交換方法やバッテリーサイズ、バッテリーが上がったときの対処法などをまとめます！！

CB400SSのバッテリーサイズ

バッテリーにはサイズがあります

CB400SSのバッテリーサイズは

『7S』

ですね(^-^)

この前に何かしらの文字が書かれていることがほとんどですが、これはメーカーだったり、管理番号だったり・・・知りませんが(;’∀’)

結局サイズを確認する場合には『7S』を確認すればいいみたいですね(・∀・)b

CB400SSのバッテリーの購入先は？

私はCB400SS以外でもバッテリーを交換する場合、

ネットです(・∀・)b

理由は安いからですね(￣▽￣)

ショップで購入する場合、バッテリーの料金と作業料がかかります。

バッテリー交換って10分程度で終わります。

初めてでも30分あれば余裕で終わらせることができると思います。

その作業にお金を支払うのは・・・もったいないと思いませんか？？？

私は思うので自分でできることは自分でします(^-^)

もちろん、自分自身もただではありませんが、嫌いではないので、楽しくすることができるのでプライスレスです(￣▽￣)

で、バッテリーの購入先はいつもネットですが

今まで困ったことはありません(^-^)

何だか、通販の格安バッテリーって寿命が短かったり思うかもしれませんがそんなことありません(・∀・)b

ホーネットからズーマ、CBR954RRにモンキー、そしてCB400SSと全てバッテリーはネット購入でバッテリーの大体の寿命の2、3年は使うことができますし、それ以上使い続けることもできましたよ(・∀・)b

CB400SSのバッテリーはこれを買いました(^-^)

以前乗っていた、ホンダのズーマーとCB400SSのバッテリーサイズが同じだったので、ズーマーで購入していたものと同じものを買いました(^-^)

ちなみに・・・

有名なバッテリーメーカーのGS YUASAのバッテリーを同じく楽天で調べると・・・

約4倍(ﾟдﾟ)！

もちろん、倍お金を出したからと言って、4倍長持ちするわけではありません(^^;)

寿命は同じく２，３年程度ですね。

CB400SSバッテリーの交換のやり方

どんなバイクもバッテリーの交換は簡単です。

大抵の場合、

１．バッテリーの位置を確認

２．バッテリー外せる状態にする

３．2本のボルトを外して、取り出す

４．新しいバッテリーを搭載してボルトを付けて、もとに戻す

この4ステップで完了します(^-^)

モンキーの場合はソケットで取り換えすることができるのでさらに簡単です

でも、これをショップにしてもらうと・・・バッテリー込みで2万円から3万円程度取られてしまいます(>_<)

自分の時間を少し使うだけで、万単位で費用を抑えることができるのは素敵です(・∀・)b

ということで、CB400SSのバッテリー交換のやり方です(^^;)

CB400SSのバッテリーの位置

まずはバッテリーの位置を確認する必要があります。

CB400SSのバッテリーの位置は

『またがった時の左側のカバーの中』

ですね

ここ

型式によって、位置が変わるかもしれませんが・・・だいたいここか、シート下ですね。

CBR954RRやホーネット250はシートの下にありましたね(^-^)

このボルトを外すだけですね。

ただ、カバーが下と右側に引っかかりがあるので折れないようにしましょう。

カバーを外すとこんな感じでバッテリーが顔を出してくれます(^-^)

続いて、バッテリーを取り外していきます

CB400SSのバッテリーの取り外し

バッテリーの位置がわかって、姿を現したら・・・後は外すだけ

バッテリーを外すのはどのバイクでも車でも、その他のバッテリーを積んでいるものでも同じですね(・∀・)b

非常に簡単です！

バイクのバッテリーの多くはバッテリーが固定されています。

CB400SSの場合は・・・

これですね。

CB400SSのではこのように、金具で固定されていますが、ゴムベルトで固定されているものもあります。

この金具を外してもいいのですが、バッテリーが不安定になります。

のちの作業がやりにくくなるので、

私は先にプラス、マイナスのボルトを外します。

ここで注意点が一つあります！！

バッテリーのボルトを外すときには

『マイナス側から外す』

これです。

難しいことはさておき、マイナス側から外すことを徹底しておきましょう。

逆に、繋げるときには『プラス側から』になります。

手順が逆になるだけですね。

上記の注意点を踏まえたうえで、

上図の①側から外していきましょう。

プラスドライバー1本あれば簡単に取り外しをすることが可能です。

ちなみに、プラス側は赤色のカバーで保護されていることが多いです

これですね。

めくると、ボルトが出てくるのでこれを外すだけです。

CB400SSの場合はソフトタイプですが、これがプラスチックのカバーで保護されている場合もありますね(^-^)

それぞれのボルトを外した後です

バッテリーについているボルトはそのまま、付けておくと無くならなくていいですよ(^-^)

外したそれぞれのコードは不意にバッテリーの電極に当たらないように、できる限り横によけておきましょう。

安全を確保するならテープ等で貼り付けておくこともありますね(・∀・)b

続いて、バッテリーを固定している金具を取り外します。

上図の赤丸部分の2つのネジを六角で外します。

カバーを外したときの六角ですね。5番です(・∀・)b

ネジを外したら右側の引っかかりを外せばOK

外れました

この時、

バッテリーが外れて落ちてくるかもしれませんので注意してください！！

意外と重いので、当たると痛いです(^^;)

この後は、

新しいバッテリーに乗せ換えて、逆の手順で作業していくだけです(・∀・)b

CB400SSバッテリーの取り付け方法

取り付け方法は取り外し方法の逆の手順で行います

まずは、新しいバッテリーをバッテリーステーの上に置きます

当たり前ですがピッタリです(・∀・)b

続いて、先に金具を付けてバッテリーを固定しておきましょう。

この方が安全に作業をすることができます(・∀・)b

右側の爪(写真の赤四角)を引っ掛けてから、ボルト(写真の赤丸)を2本固定します

ボルトはグリスを塗っておくことで次取り外すときが楽になりますよ(・∀・)b

今回初めてだったので、取り外しが硬かったです(^^;)

ここは熱も圧力もかからないのでシンプルなグリスで十分です(・∀・)b

私はリチウムグリスを使っています。

リチウムグリスはホームセンターでも販売しているので安いものを購入すればいいと思います。

ただ、安いからと言って、大量に入っているグリスは正直邪魔です(^^;)使い切ることはほぼほぼありませんからね。

割高でも、適量が良いかと思います(^-^)

バッテリーの固定が完了したら、

続いて、プラスマイナスの配線の接続です

取り外すときには「マイナス側」⇒「プラス側」の順で取り外したので、

取り付けるときには「プラス側」⇒「マイナス側」の順で付けていきます。

赤い方から先ですね。

今回私先に取り外していましたが、新しいバッテリーにはプラス側に赤いカバーが付いています。

これは、プラス側を繋げる直前まで付けておくといいと思います(^-^)

これですね

配線の取り付けですが、

受け側の部品は予め、接続部に設置しておきましょう。

これです

中の四角いボルトの受け側ですね。

ここに置いたままボルトを締めれます(・∀・)b

両側にありますよ。

こんな感じでプラスドライバーで締め込んでいきます

配線金具を挟んでボルトで締めていきます。

この時、金具を綺麗にするのを忘れないようにしましょう(^-^)

大丈夫と思いますが、通電しない場合もあります(^^;)

プラス側も接続して、赤いカバーを付けます

これで取付完了です。

カバーを取り付ける前に、セルを回してエンジンが掛かることを確認します。

もしかしたら、通電していなかったり、不良品だったりする可能性もありますからね(>_<)

今回はというよりも、過去の何度かのバッテリー交換でバッテリー自体が不良品だったということはありませんでしたけどね(・∀・)b

エンジンが掛かるのが確認出来たら、

カバーを取り付けて終了です(・∀・)b

作業時間は写真を撮りながらだったので、25分程度

写真を撮らなければ、10分程度で終了する作業内容だと思います。

もちろん、初めてではありませんから。

それでも、自分で作業するだけで、バッテリー代と作業料で万円単位で変わってくるので、浮いたお金で違うものを買うことが可能です(￣▽￣)

私は新しいヘルメットでも欲しいな～と、企んでいます(￣▽￣)

バッテリー交換時の注意点

バッテリー交換時の最大の注意点は

『取り外し手順と取り付け手順』

これですね。

１．取り外すときには

『マイナス側』から外す

２．取り付ける場合は

『プラス側』から取り付ける

これです

理由は

ショートを起してしまうからですね。

マイナス端子はボディーに繋がっています。

本来、キーをOFFにしていると、電流がカットされている状態です。

プラス側から外して、もし、プラス側がボディーに当たってしまったら？

短絡回路の出来上がりで、ショートを起してしまいます(>_<)

危険ですが、理屈をわかっていれば、手順を間違わなければ問題ありません(・∀・)b

もしショートを起したとしても、ヒューズがあるので一瞬でそれが切れてショート状態は回避されます。

ただ、

過電流が流れているのでどこかにダメージがあるかもしれません。

ライトが切れたり。

最低限、切れたヒューズの交換が必要になりますね。

ちなみに、CB400SSのヒューズはここにあります

バッテリーの左にある小さなボックスです。

この中にヒューズが隠れています

下側から開くことが可能になっています

こんな感じですね。

蓋の裏側にはどの部分のヒューズかわかるように名前が書いています。

左端に縦に並んでいる2つのヒューズがスペアですね。

もし切れた場合はこれを利用しましょう。

新しいバッテリーの紹介と付属品

私が今回のバッテリー交換で選んだものがこれですね

無名(？)バッテリーになりますね。

このバッテリー以前乗っていた、ホンダのズーマーと同じサイズだったんです(^-^)

【損しています！！】ズーマーのバッテリー交換は自分で

ズーマーのバッテリー交換をしました(・∀・)b ズーマーのバッテリーが上がってから長い間エンジンをかけるのはキックでした(;・∀・) ...

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一度、利用していて何も問題なく、しかも、バッテリーの寿命も平均的

なのに、価格は有名バッテリーの値段の3分の1程度

これを利用しないわけにはないですね(￣▽￣)

ということで、今回のCB400SSのバッテリーもここで購入しています(^-^)

同じバッテリーも他のショップでも販売されていますね。

同じバッテリーならショップはどこでもいいです(・∀・)b

で、バッテリーはこんな感じで発送されてきました

ポイントは左下の『充電済』ですね(￣▽￣)

取り替えたらすぐに使うことが可能なのはありがたいです(^-^)

たまに、ショップでは購入後に充電しますと、書いていることもありますね。

つまり、作業時間などが長くなるということです。

で、中を開けると、こんな感じです

バッテリー本体とボルトセット、取扱説明書ですね。

保証書とセットになっているので取説は大切に保管ですね(・∀・)b

1年の補償になります(^-^)

バッテリーの比較

新しいバッテリーと古いバッテリーを比較しました

多少の違いはありますが、

バッテリーのサイズは最後の数字が重要になるみたいです

この場合『７S』ですね。

今回、オイル交換ついでにレッドバロンの店員にCB400SSのバッテリーの型番を聞いたら答えてくれました(^-^)

知りませんでしたね～

いっつも、サイトの互換表を確認していましたね(;・∀・)

これでまた一つ、知識が増えました(・∀・)b

バッテリー交換時のトラブル

何度かこのバッテリーを使っているのですが、

今回初めて不良品に当たりました(>_<)

バッテリー自体ではなく、

ネジです

片方のセットは良かったのですが、

もう片方のネジが締まってくれない(^^;)

そのような事態になりました(>_<)

明らかに、受け側の穴がボルトよりも大きくなっていましたね・・・

とは言っても、

古いバッテリーで使っていたボルトが使えるので問題なく対応することが可能でした(・∀・)b

これもご愛嬌ということで、ショップに連絡をしたり、悪い評価をしようとは思いません。

CB400SSのバッテリーが上がった場合はキックで対応

今回、バッテリーの交換をしたのですが、

この記事が初めになります

CB400SSのバッテリーが上がりました

困ります。 冬のバッテリーがあり(>_<) 毎日乗っているCB400SSのバッテリーが突然上がりました ...

simplelifebest.net

突然、バッテリーが弱くなってしまったんですね(;・∀・)

寒くなると、バッテリーは弱くなりますからね(>_<)

今年で、購入して3年程度なので寿命と言えばタイミングはバッチリです(・∀・)b

ということで、この時、CB400SSで心の底から思ったのが・・・

キックスターターがあるということ！！

です

突然のバッテリー上がりでは、通常、『押しがけ』をしなければいけません

とはいえ、

私の家の周りは坂ばかり(>_<)

押し掛けを使用にも、かからなかった場合、悲惨です(ﾟдﾟ)！

下りなので押す必要がありませんが、もしエンジンが掛からなかったら・・・坂を押して戻ってこなくてはいけません(>_<)

正直、無理です(^^;)

原付でも押して上がるのは一苦労ですからね。

400ccとなるとさらに重たいですからね。

でも、キックスターターが付いているので、押し掛けする必要がありませんでした(￣▽￣)

これは本当に心から喜びましたよ・・・

もし、次買うバイクがあるとしたら・・・また、キックスターターが付いているものが良いかもしれませんね(;・∀・)

バッテリー７Sの適合表

CB400SSと同じバッテリーサイズの表をまとめました

意外と多くのバッテリーが７Sサイズ何ですね(ﾟдﾟ)！

まとめ

ということで、

今回、CB400SSのバッテリー交換をしました。

ショップで交換を依頼すると、2万から3万円程度かかるかもしれません。

それを自分ですれば、

バッテリー代だけ(￣▽￣)さらに、バッテリーもネットで購入すれば、4千円程度

万単位で費用が浮きます(・∀・)b

作業自体も簡単ですし、ポイントはバッテリーの取り外し手順のみ。

これさえ注意すれば誰にでもできる作業だと思います(^-^)

近頃、ライダーも増えているみたいですし、

ライダーはいろいろとお金がかかりますからね(>_<)

できることは自分でやって、いらないお金を使わないようにしたいものですね(・∀・)b

浮いたお金で、ツーリング時の食事を豪華にすることも可能ですし、

バッテリー一つにしても、新しいグローブを買うことができるくらい浮きますから(￣▽￣)

バッテリー交換はコスパ最強のライダー必須の経費削減方法だと思います。

消耗費んですしね(・∀・)b

ということで、バイクライフを快適に過ごしましょう！！！

冬のバッテリーがあり(>_<)

毎日乗っているCB400SSのバッテリーが突然上がりました

こういうものは突然なのが当たり前ですね(;・∀・)

朝、いつものように通勤するために、セルを回したのですが・・・

パワーがない(ﾟдﾟ)！

『やばっ(>_<)』

と思い、チョークを引いて再度、セルを回したのですが・・・

虫の息(@￣□￣@;)！！

そのまま

「カチ、カチ、カチ」

と音がっなって、セルが回らなくなりました(^^;)

通勤前なので焦りませうよね～(^^;)

でも、

安心してください(￣ー￣)ﾆﾔﾘ

CB400SSはキックスターターが付いているんです(・∀・)b

CB400SSのバッテリーの寿命

CB400SSはキックでエンジンをかけることができるんです。

だからこそ、バッテリーもギリギリまで気にしなくても安心なんですよね(・∀・)b

レッドバロンで購入してから3年目

一般的に言われているバッテリーの寿命も２～３年

今まで乗ってきたバイクもだいたいこれくらいでバッテリーの寿命を迎えていました。

だから、

CB400SSももうそろそろかな～って思っていたのですが、

寒くなってきましたね(;・∀・)

スマホの電池もそうですが、冷えるとパワーが弱くなります

なので、冬のセルが回らなくなることは多々あります(^^;)

だから、気温が上がる日中には普通にエンジン掛かるんですよ(・∀・)b

それでも、

出勤前にこうなると焦りますね(;・∀・)

帰りは気温も上がった後なので、セルを回せばエンジンが掛かるんです(^-^)

CB400SSのバッテリーが上がったときはキックを利用

CB400SSは優秀です(￣▽￣)

セルが回らなくても、キックスターターが付いています

焦らず、キックでエンジンをかければ問題ありません(・∀・)b

だからこそ、バッテリー上がりを気にすることなく、定期的にバッテリーの点検をしなくてもギリギリまで待って交換することが可能です(・∀・)b

CB400SSのキックはそれほど重くないです

ただ、寒い時期はエンジンが掛かりにくいので、何度かキックしないとかかりませんね(;・∀・)

意外と重労働です

キックスターターでエンジンをかけるポイントは

『圧縮上死点にピストンをもっていく』

これですね

とはいえ、シリンダー内は見えません(^^;)

バイクの中にはシリンダーが見えるようにのぞき穴が付いているタイプもあるそうです。

CB400SSは見えません

なので、感覚ですね(;・∀・)

キックペダルを踏みこんでいくと、軽くなったり、重くなったりします

この重くなっていくときが、シリンダーの中でピストンが上がってきている状態になります。

圧縮上死点はピストンが一番上にある状態です

なので、キックペダルが一番重くなっている状態がそれに近いですね。

とはいえ、こればかりは感覚なのでバッテリーがある間に何度か試してみることが重要になります。

また、

チョークレバーも引いておくとスムーズにエンジンが掛かりますよ(・∀・)b

ということで、CB400SSのバッテリー交換を近いうちにしないといけなくなりました(^^;)

バイクのバッテリー交換・用意する物・手順

CB400SSに限らず、

バイクのバッテリーが上がったとき、ショップに依頼すると・・・

２，３万円程度します(ﾟдﾟ)！

大きな出費です！

この、物価高のご時世に・・・

ということで、そんな時の対処法は

『自分でする！』

ですね。

自分の労働を使うことで、費用を抑えようということです(￣▽￣)

とはいえ、バイクのメンテナンスは自分でできない、やらないほうがいいことも多々あります

たとえば、

ブレーキのメンテナンスやマフラー交換、タイヤ交換などですね

排気量にもよりますが自分でやる方が手間がかかったり、トラブルの原因になったりします(>_<)

逆に、バッテリーの交換は自分でやったほうがメリットが多いですね(・∀・)b

・費用を抑えることができる

・ショップに持っていく手間が無い

・バッテリーはネットで購入したほうが安い

などです。

バイクのバッテリー交換の事前準備

まず、準備しておくといいのが、

バッテリーの位置です

大抵の場合、サービスマニュアルに記載していますね(^-^)

中古車を購入した場合はないこともあるので、そんな時にはネットで検索すればすぐに見つけることができます。便利な世の中ですね(・∀・)b

また、バッテリーのサイズも調べておくといいですね。

ネットで『車種名＋バッテリーサイズ』で検索すれば簡単に出てきますが、

バッテリーの位置の確認や取り外し方法を見ておくことも兼ねて、直接バッテリーを見ます(^-^)

この方が必要な道具もわかりますしね(・∀・)b

バイクのバッテリー交換で必要になるもの

車種によってバラバラです

必ずいるものは

・プラスドライバー(バッテリーを外すときに使います)

・バッテリー(サイズがあっているもの)

ですね

その他に、六角レンチや各種メガネレンチがあれば対応することができると思います

バッテリーは店舗購入？ネット購入？

悩みますね(;・∀・)

店舗で買う方が信頼がありそう・・・

ネットではジャンク品が混じっているかも・・・

こんなことを考えてしまいます。

結論は

ネットで購入したほうが断然安いから、ネット購入

ですね(・∀・)b

私も何度かバッテリーを交換していますが、

全てネットです(^-^)

それで問題があったことは今までありませんね(・∀・)b

このブログでも紹介しているのはズーマーバッテリーの交換方法があります

【損しています！！】ズーマーのバッテリー交換は自分で

ズーマーのバッテリー交換をしました(・∀・)b ズーマーのバッテリーが上がってから長い間エンジンをかけるのはキックでした(;・∀・) ...

simplelifebest.net

このバッテリーは楽天で購入していますよ

ちなみに、調べてみると、CB400SSのバッテリーとズーマーのバッテリーサイズは同じです(*_*)

なので、

また、楽天のこのショップで購入することになると思います

同じサイズのバッテリーを有名なGsユアサで購入すると・・・

約3倍の値段になりますね(;・∀・)

信頼の証かもしれませんが、格安バッテリーで問題が起こっていないので高いバッテリーを購入する理由がありません(^^;)

ということで、今回も同じものを購入することになると思います(^-^)

もう少し、今のバッテリーとキックスターターで頑張ってみようと思うので、まだポチしませんが(;’∀’)

ここからはバイクのエンジンをキックスターターを使ってかけるときの注意点や方法をご紹介しておきます(^-^)

私もCB400SSがこのクラスで初めてキックスターターを使ったのでいろいろ調べました(^^;)

キックスターターを利用してエンジンをかけるときのポイント

上にも書きましたが、

キックスターターを利用する場合は

『圧縮上死点』

がポイントになります。

ピストンがシリンダー内の一番上にある状態がこの圧縮上死点といい、

この状態にしてから、勢いよくキックペダルを踏みこむことでエンジンが掛かりやすくなります。

これを判断するには、ペダルを踏んだ時の重さになります。

何度かやっているとコツをつかむことができると思いますよ(・∀・)b

キックスターターでエンジンをかける場合の注意点

キックスターターは下手をすると怪我します(^^;)

それが

『ケッチン』

です。

上手くエンジンが掛かると、その回転でキックペダルが勢いよく返ってきます

なので、

キックした後は足を右横に上げるようにするのがベストです。

当たると痛いですし、中には骨折した人もいるみたいです(ﾟдﾟ)！

嘘か本当かわかりませんが(;’∀’)

どうしてもキックスターターでかからない時はどうする？

キックでかからないこともあります。

そんな時は昔ながらの

『押しかけ』

ですね(・∀・)b

エンジンをかけるにはクランクを回す必要があります。

キックスターターはキックペダルを踏むことでクランクが回ります。

『押しかけ』もタイヤを回すことでクランクを回してやります。

やり方は簡単です。が、しんどいです(^^;)

まず、

平坦な真っすぐな道があるところにバイクを止めます

続いて、

2速にギアを入れます。キーをに入れます。

そして、

クラッチを握ったまま・・・バイクを押して走ります(ﾟдﾟ)

続いて、

バイクに飛び乗り、クラッチを離します

そうすると、

車輪の回転がチェーンを伝わり、クランクを回してくれて、エンジンが掛かります

これだけ。

エンジンが掛かったら、クラッチを切って、アクセルを開けて、アイドリングを保ちましょう。

冬の場合はエンジンが温まるまって、アイドリングが安定するまで油断禁物です(>_<)

エンジンが止まったら、また押す必要がありますからね(;・∀・)

押しかけをするときには、バイクを押す場所が必要になるります。

また、下り坂なら楽なのですが・・・もしエンジンが掛からなかったことを想像して見てください。

永遠に下り坂なんてことはありませんし、家に帰らなければなりません。

50㏄ならともかく、250㏄以上のバイクを押して、上り坂は・・・登れません(^^;)

個人的には下り坂でのチャレンジはおすすめしません。

ということで、

CB400ｓｓのバッテリー交換を近いうちにすると思いますので、

それもまた記事にしていこうと思います。

バイクのヘッドライトバルブが切れるのって(^^;)

「あれ？何だか暗い・・・」

と、思ったら確実にライトが切れています。

ということで、

CB400ssのヘッドライトバルブが切れてしまったので交換しました(・∀・)b

CB400ssのヘッドライトバルブの型式

ヘッドライトバルブと言っても、

型式がいろいろあります(^^;)

と言っても、

旧型でこのタイプのヘッドライトバルブはきっとH4バルブなんだろうな～って思いながらも

念のため調べます(^^;)

やはり、H4バルブですね(・∀・)b

と、いうことで探します(^-^)

ネットにもあります

高いですね(;・∀・)

こんな時は近くの、ホームセンターを活用するのが一番です(・∀・)b

アヤハディオを探索すると・・・

ありました(￣▽￣)

これ、800円しません(・∀・)b

そして、2個入っているので次、切れた場合にも安心です(￣▽￣)

もうこれは即買いです！！

CB400ssのヘッドライトバルブの交換方法

ということで、

さっそく交換しました。

ヘッドライトバルブの交換はCB400ssのようなシングルライトの場合、交換方法はほとんど同じです(^-^)

それほど難しくないので、自分で交換するのもいいですよ(・∀・)b

作業時間も30分もかかりません(^-^)

ショップに依頼すると、

バルブも高ければ、工賃も高いですからね(;・∀・)

いらないお金は使わない！！これを徹底したいです(・∀・)b

ということで、交換していきます。

やっぱりライトは点灯しません(^^;)

キーをONにしている状態です

左右のウィンカーは点灯しているのですけどね(;・∀・)

もちろん、ハイビームは付きますよ(・∀・)b

まずは、

ヘッドライトの左右のネジを外します

この2つですね。

長年、外していない場合は固いかもしれません。

無理にまわさず、押し込みながら一瞬、勢いよく外す方向にまわしてみましょう(^-^)

それでも外れない場合は、少しプラスチックハンマー等で軽く叩いてみます(・∀・)b

2本のネジを外したら、ヘッドライトの前側が取れます。

ただ、上側の爪で引っかかっているので、

下方向から外すようにしましょう。

上図の赤丸の部分ですね。

続いて

下図の赤丸部分のソケットを外します

これがまた固いんです(>_<)

なかなか外れませんでした(^^;)

このソケットが外れたら、ヘッド部分が分離できます。

それまでは、ケーブルに注意が必要です

分離が出来たら、場所を移動です(^-^)

この方が気が楽ですから(・∀・)b

で、上図の黒いゴムを外します。

これは、水がバルブ内に侵入するのを防いでくれますよ(^-^)

意外としっかりハマっています。

無理に引っ張らず、周りをほぐしながら外します。

このゴムは方向が決まっています。

『↑TOP』

と、書かれている方が上になります。

付けるときに注意ですね！

ここからは少し駆け足で

黒いゴムを外したらこんな感じになります

パッキンの性能がうかがえますね(・∀・)b

ここだけ綺麗です(^-^)

赤丸の部分を押し上げると・・・

外すことができます(・∀・)b

バルブはこれだけで固定されているので、外すことが可能になります。

外したへッとライトバルブです。

赤丸の部分・・・見事に切れています(^^;)

新しいヘッドライトバルブと交換です

今回のバルブは青色ですね(^-^)

本当は標準のバルブが良かったのですが・・・まぁ安いので気にしません(・∀・)b

ここで注意です！！

ハロゲンバルブ(上記のようなバルブですね)はライト部(青い部分)や電極部分を素手で触らないようにしましょう。

手の脂が付くと、高温になった場合、汚れたり割れる原因になります(>_<)

ハマる方向にしかハマりませんので、間違えることはありません。

後は、外した時と逆の手順で戻していきます(・∀・)b

私の作業時間は、15分程度

とても簡単です(・∀・)b

最後に点灯確認です

白色のヘッドライトになりましたね(^-^)

夜に乗ることがほとんどないので、

一度、視認性を確かめるために、乗らないといけませんね(>_<)

ヘッドライトバルブ交換時の注意点

そんなに多くありませんが、注意点です

・2個のネジはヘッドが潰れないように慎重に

・ヘッド部を外すときには上側にある爪に注意。下側から外します

・黒いゴムのパッキンを付ける時には上下に注意。『TOP』と書かれている方が上に

・バルブ部は素手で触らない

・最後に点灯確認をする

これですね(・∀・)b

何でもそうですが・・・

知っていても、『まぁいっか(‘_’)』

って思って、適当にすると、痛い目に合うんです(>_<)

これで何度も痛い目にあいました(^^;)

突然のヘッドライトが切れた場合の対処法

明かりが無くなると、事故率が各段に上がります(^^;)

田舎なので、夜に突然切れてしまったら、真っ暗の中を走らないといけなくなるので、恐ろしいです(>_<)

特に、冬ですね。

日が落ちるのが早いです。つまり、暗い時間にライトが切れる確率が上がるということ( ﾟДﾟ)

と言っても、それほど高くない確率ですけどね(;・∀・)

とはいえ、走っている最中に突然、バルブが切れてしまうと・・・驚きます(ﾟдﾟ)！

そんな時には、落ち着いて、

「ハイビーム」

に切り替えましょう(^-^)

H4バルブでは1つのバルブでロービーム、ハイビームを切り替えることができます。

両方ともが同時に切れることはほぼほぼありません。

よく使うロービームが切れることがほとんどです。

なので、そんな時にはハイビームにしましょう。

まぁ対向車線の車には申し訳ありませんが、事故を起こすよりもいいかなと。

一時ですしね。

ということで、

バイクのヘッドライトバルブの交換をしました

とても簡単で、ショップに頼むよりも格安です(・∀・)b

ケーブル類は本当に突然、切れてしまいますね(;・∀・)

もしかしたら、前兆があったのかもしれませんが・・・わかりません(;’∀’)

ということで、

CB400SSのスピードメーターケーブルを交換しました(・∀・)b

CB400SSのスピードケーブルの購入

メーター滋賀に引越してから困っているのが

近くにバイクショップがないということです(^^;)

レッドバロンのようなバイク屋はあるのですが、

パーツが売っているところですね。それが無いんです(>_<)

滋賀県にも2輪館や南海部品もあるみたいですが

行くだけで時間とお金がかかってしまう(ノД`)・゜・。

ということで、

役に立つのがネットですね(・∀・)b

と言っても、CB400SSなんて不人気車種のスピードメーターケーブルなんて売っているのか？？？

と、思いながら調べてみると・・・

ありました(・∀・)b

見つけた時は本当にほっとしましたよ(^-^)

私が購入したのはこれ

送料込みで2000円だったので、即決です(・∀・)b

同じスピードメーターケーブルでもピンキリなので、

とにかく安いものを選びました(￣▽￣)

ただ、到着にそれなりに時間がかかったので、それがバッドポイントかもしれません(^^;)

まぁ急いではいませんでしたからいいんですけどね。

で、届きました

安いから梱包とか不安だったのですが、ちゃんとしていましたよ(・∀・)b

ポストに投函なのも手軽でいいです。

CB400SSのスピードメーカーケーブル交換方法

交換方法と言っても、

やり方は簡単です。

CB400SSだけというわけではなく、スピードメーターケーブルの交換はどのバイクでもそれほど難しくありません。

ショップにしてもらうと、それなりに料金が発生してしまいますし、時間も必要になるので

可能な限り、自分でやりたいですね(・∀・)b

ということで、

スピードメーターケーブルの交換方法ですが、

まずは、スピードメーター側を外します

スピードメーターの下側のところです。上図の赤丸部分を外します

拡大するとこんな感じ

専用工具があるのか知りませんが、

私はペンチで挟んで回しました(・∀・)b

続いて、

フロントタイヤ側を外します。

進行方向に対して、左側についています。

これはどんなバイクもそうなのかな？

私が乗ってきたものは全て左側でした。

まぁ右か左かについていますし、スピードメーターから辿っていけばすぐにわかります。

ここを外すのですが、

こんな感じです

さらに拡大すると・・・

赤丸部分ですね。

このネジをプラスドライバーで外します。

ネジが外れたらあとは、ケーブルを引き抜くだけになります。

それほど固くはありません(・∀・)b

外したらこんな感じ

ネジの上側がケーブルの先になるんですね。

タイヤの回転がこのマイナスの軸に伝わり、これがケーブル⇒スピードメーターと

つながって、スピードメーターの表示が動くということですね。

後は、逆の手順で取り付けていくだけです。

タイヤ側の取り付けは、ケーブルの溝を上図のマイナスの突起に合うようにははめ込んで、

ネジで留めます。

スピードメーター側はケーブルを突っ込んで、ネジで留めるだけ

これだけなんです(・∀・)b

とても簡単で拍子抜けするかもしれませんが・・・

これだけです(￣▽￣)

CB400SSの走行距離

ちなみに、

スピードメーターケーブルが切れたのが、走行距離が50000キロを超えたあたりです。

スピードメーターケーブルなんて外すこともありませんから、

中古で勝ってからオイルを塗ったことなんてありません(^^;)

昔乗っていた、ホーネット250もそれくらいでスピードメーターケーブルが切れたので

もしかしたら、5万キロくらいが限界なのかもしれませんね。

知りませんが(;’∀’)

できれば、10万キロまで乗りたいと思っているので、

もしかしたら、もう1度交換することがあるかもしれませんね(^-^)

まとめ

つまり、

バイクのスピードメーターケーブルの交換はとても簡単なので、

無駄な費用と時間を使わずに、ネットで対応ケーブルを購入して、

自分で取り付けましょう！！

ということです(・∀・)b

もちろん、技術的に難しいと感じる人は、素直にショップに依頼しましょう！！

『CB400SS』

が納車されてから、2年が経過

ついに、車検の時期がやってきました(>_<)

車検を受けるには大きく2つの選択肢があります

・お店に全てを依頼する場合

・自分で行うユーザー車検(24ヶ月点検はショップへ依頼)

この2つ。

車検を通すための点検や部品交換に関してはどちらも同じなのですが、

車検会場に持っていって、書類を記入して、車検を通す

この作業の手間賃をどう考えるか？になりますね(;・∀・)

金額が決まっているのか？依頼するショップによって変わってくるのか？わかりませんが、

私の場合は2万円弱の費用になります(>_<)

で、ユーザー車検をすることに決めました(￣▽￣)

まずは、車検会場に行くまでに行うことをまとめました(・∀・)b

バイクのユーザー車検の流れ 準備編

都道府県ごとに違うかもしれませんが、ここでは滋賀県のユーザー車検までの流れになります。

というよりも、

私が行った流れになります(^^;)

1．必要書類を滋賀運輸支局でもらう

2．書類の記入

3．レッドバロンに24ヶ月点検を依頼

4．車検の予約を行う

5．予約当日に車検会場に行く

この流れになります。

ここでネックなのが、必要書類の書き方でした(^^;)

１．必要書類を滋賀運輸支局でもらう

必要書類って自分で記載できるのか？

という問題がありました(>_<)

なので、予め、滋賀運輸支局で必要書類を一式もらうことにして、

ネットで書き方を検索

実際に記入して見たのですが、

結果、それほど難しくなく、車検証に書かれているものを写すだけでとても簡単でした(・∀・)b

必要書類は運輸局でもらうことができるものと、

予め用意しておく必要がある書類があるのですが、それに関しては下記でまとめています。

2．必要書類の記入

必要書類の記入は上記の通りとても簡単だったのですが、

これは都道府県で用紙が変わってくるみたいですね

ただ、記載内容的にはほぼ同じなので、

どこの都道府県でも車検証を見ながら記入すれば大丈夫だと思います(・∀・)b

必要書類の記入例は別で紹介しようと思います(^-^)

3．レッドバロンに24ヶ月点検を依頼

24カ月点検はレッドバロンに依頼することにしました(バイクの購入場所です)

さすがに、自分で24カ月点検はできません(>_<)

ただ、この24カ月点検は後出しでもいいみたい(￣▽￣)

自分で車検時に見られる項目って多くないです。

なので、そこだけ自分でチェックしておいて、24ヶ月点検は後から・・・

そんな方法もあります。

最悪、24ヶ月点検はしない(￣▽￣)

なんてことも可能なのでしょうけど・・・おすすめはしません(-_-;)

と言っても、24ヶ月点検の内容もそれほど複雑ではないので、整備経験がある人なら問題ないでしょう。

4．車検の予約を行う

滋賀県では車検予約を予め行っておく必要があります

ネットから簡単にできます(・∀・)b

⇒自動車検査インターネット予約システム

詳しくは別でまとめます

5．予約当日に車検会場に行く

予約した日、後は滋賀運輸支局に行くだけです(・∀・)b

バイクのユーザー車検の必要書類

バイクのユーザー車検時に必要になる書類

本来、手元にある書類と運輸局等でもらうことができる書類の2種類になりますよ(^-^)

後でもらうものは別として、

予め、手元にあるはずの書類は確認しておきましょう！！

必要書類はこんな感じ

〇手元にある書類

・自動車検査証

・納税証明書

・自動車損害賠償責任保険証明書(現在)

〇運輸局等でもらうことができる書類

・自動車検査票

・継続検査申請書

・重量税納付書

・自動車損害賠償責任保険証明書(新しいもの)

・定期点検記録簿

必要書類はこれだけ。

忘れそうなのが、納税証明書ですね(^^;)

自動車では納税証明書がデジタルしょるされているみたいで不要になる場合もありますが、バイクの場合は必要になります。

紛失した場合は予め再発行しておきましょう

私の場合、現地での時間短縮のため、

・自動車検査票

・継続検査申請書

・重量税納付書

の3つの書類は先にもらっておきました(￣▽￣)(滋賀運輸支局の近くをよくとおるので(^^;))

と言っても、

書く内容は車検証を写すだけなんで現地でも問題なく書くことが可能ですし、教えてもらいながらでも書くことができます(^-^)

定期点検記録簿はバイクを購入したところに依頼するか、ネットで購入したのなら、近くのショップに依頼する必要があります

ただ、

定期点検記録簿は当日、必ず必要というわけではないので先に車検を通して、後から点検をしてもらうのも可能

その場合は、最低限のメンテナンスは自分でしておきましょう(^-^)

私の場合は、購入ショップのレッドバロンに依頼しました

1時間30分－2時間程度で終わります。

料金は1万5千円程度・・・そんなしなかったかもしれません(-_-;)忘れました(;’∀’)

この時、光軸調整はスタッフの判断で省くことになりました

点検自体が1週間前に行ったので、今光軸調整を行っても当日ずれている可能性が高く、費用が無駄になるということ(^^;)

現地で簡単に調整することができるからそうしてもらったほうがいい。とのことでした(ﾟдﾟ)！

ユーザー車検のネックの一つが光軸です

いわゆる、ヘッドライトの光の向きですね。後は光量。

光軸調整ができていなくて、車検が通らない・・・なんてことはよくあること。

ただ、バイクの光軸調整はとても簡単なので、込み具合によりますが車検中に調整することも可能みたいです(￣▽￣)

ちなみに、左右の調整はヘッドライトのわきにあるネジを回すだけ、

上下の調整はヘッドライトそのものを上下に動かすだけ。

とても簡単です(^^;)

私は予め、滋賀運輸支局の近くにあるテスター屋(ケーズ ファクトリー)というところがあるのですが、そこで車検当日に光軸調整と自賠責の更新をお願いしました(^-^)

ネットでこんなところあるよ(・∀・)bと、載っていたのですが、とても親切・丁寧で次回、車検を受けるときには確実に利用すること間違いありません(￣▽￣)

バイクユーザー車検の予約

滋賀県でバイクのユーザー車検を受けるには予め、予約をしておく必要があります

ネットから簡単に予約することができますよ。

車検を受けたい日の2週間前から受けることができるので、忘れずに予約しましょう。

混んでいない場合は予約なしでも車検を受け付けてくれるそうですが・・・そんなリスクは取らないほうがいいですね(;・∀・)

必要書類をもらいに行ったときにこんな案内をもらうことができました

スマホからでもパソコンからでも予約をすることができますし、

滋賀運輸支局のサイトからでも予約画面に移動することができますよ。

画像の下にも書いている通り、混雑する時間帯があります

バイク屋や車屋の定休日等の都合なんでしょうね(^-^)

私は水曜日に行ったのですが、予約は2ラウンドの10時過ぎからだったのですが、バイクのユーザー車検の人がいなかったのか？書類を提出したらすぐに車検をしてもらうことができました(^-^)

レーンゼロでバイクの車検は行うのですが、前にも後ろにも自分ひとりだったので、焦ることなく車検できましたよ(・∀・)b

特に、車の買い替えが多い12月3月は本当に混むみたいです(^^;)

ユーザー車検を初めて行う人は、混雑時間をさけて予約することをおすすめします(>_<)

ちょっと長くなっていますので、予約の方法に関しても別でご紹介します

まとめ

バイクユーザー車検のメリット

・費用が格段に安くなる

これですね(・∀・)b

デメリット

・自分ですべて行うので手間がかかる

・通らなかった場合に焦る

と言っても、

点検さえちゃんとしていれば、問題なく車検は通るので滋賀運輸支局が遠くない人はユーザー車検はおすすめかもしれません(・∀・)b