正直、バイクカバーをホームセンターで購入するのはおすすめだと思います。お手頃価格で意外と丈夫なんです(￣▽￣)

現に、10年以上使い続けていました(・∀・)bでも、破れてしまったので、またホームセンターで買おうかな・・・って思ったのですが、今回はネットで安いバイクカバーを購入しました(^-^)

購入したのはこれですね

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結論からウうと・・・

「まぁこれで十分と言えば十分かな」

という感じです(^^;)

残念ながらめっちゃいい(・∀・)bというわけではなく、この値段でこのクオリティーなら十分ですね(・∀・)bという温度感ですね。

バイクカバーをホームセンターで購入するのはおすすめできるか？

これなんですが、ホームセンターのバイクカバーは十分おすすめです(・∀・)b

というのも、前使っていたバイクカバーはホームセンターで購入したもの。値段も数千円。

確か、当時で2000円程度だったと思います。当時というのは10年ほど前になるので、数千円で10年使うことができれば十分だと思います(￣▽￣)

もちろん、

最後は脆くなって破れてしまいましたが、十分雨風を防いでくれました！

バイクカバーの購入で迷っている人は無理に高いものを買わなくても、ホームセンターレベルで十分だと思います(^-^)

中型バイク、大型バイクにおすすめの安いバイクカバー

CB400SSは400ccの中型バイク。

とはいえ、大きさで言えば250ccでも同じくらいのものもあるので、バイクカバーを選ぶ時には250ccと思ったのですが・・・

バイクカバーを探すときは自分のバイクのサイズをちゃんと測るのがベストですね(・∀・)b

で、中型バイクや大型バイクにおすすめの安いバイクカバーですが、今回私が購入したバイクカバーはおすすめです(・∀・)b

何がおすすめか？ですが、

このバイクカバー、サイズがMから4XLまであります。どのサイズを選んだとしても、値段がすべて同じなんです(^-^)

これは嬉しいです(・∀・)b多くの場合、サイズが上がれば、使っている素材が増えるため、その分、値段もあがるのですが、このバイクカバーはお値段据え置きなんです(・∀・)b

サイズはこんな感じですね

今回購入したサイズは「3XL」

CB400SSのサイズを測ってみると意外と大きかったことに驚きましたね(;・∀・)

バイクカバーをかけたらこんな感じです

前から見たらこんな感じ

斜め後ろですね。

3XLでスッポリCB400SSがかかります(・∀・)b

ただ、ちょっとデメリットもあるんですよね～(^^;)

撥水感はというと・・・

分かりにくいかもしれませんが、撥水性能はイマイチですね。

袋から出してすぐに水をかけたのですが、撥水はしていませんね(;・∀・)

と言っても、この後、普通に雨になってしまったのですが、中にしみ込むことはありませんので、バイクカバーとしての役割わ十分です(・∀・)b

撥水が欲しい！！

という人は、防水スプレーを吹きかければ問題解決すると思います(￣▽￣)

今回購入したバイクカバーのデメリット

デメリットはこれらになります

• バイクカバーが薄い
• 形がいまいち
• 風に弱い

この3つですね

バイクカバーが薄い

ホームセンターで購入したバイクカバーと比べても薄いですね(;・∀・)

100均のものよりかは分厚いですが、もう少し厚めのほうがよかったなぁ～って感じです。

形がいまいち

バイクって、ハンドル部分にミラーが付いているため、ハンドル部分は高くなっています。

でもこのバイクカバーを広げてみるとこんな感じです

右が前輪方向になりますが、ほとんど半円の形になっています。

できれば、ハンドル部分からシートにかけては落ち込む感じで段差があるといいのですが・・・

という感じです(^^;)

風に弱い

バイクカバー自体が風に強いわけではありませんが、このバイクカバーは薄さもそうですし、形も中に空間が多く作られてしまうため、風に弱いです(^^;)

私のところは風が強いため、いつも浮いていますね(;・∀・)

今は紐でしばりつけているので大丈夫ですが・・・

と、この3つがこのバイクカバーのイマイチな点になります。

とはいうものの、値段の安さでこの性能ならまぁありだと思います(・∀・)b

まとめ

といことで、

今回購入したバイクカバーはサイズのバリエーションが豊富ですが、サイズ変更をしても値段は一律1600円

これは非常に嬉しです(^-^)

この値段なら文句なしでおすすめできるバイクカバーだと思います。

原付から125cc、250cc、中型バイクに大型バイク、アメリカンタイプでも同じ値段で購入できるので助かります(・∀・)b

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CB400SSに限らず、バイクのエアクリーナーの交換もそれほどハードルが高くありません(・∀・)b

個人的には自分で可能なメンテナンスは自分でする！！そのほうが、バイクに愛着も持てる(￣▽￣)・・・かもしれません(^^;)

なにより、多少なりともメンテナンス費用を抑えることができるのが最大のメリットになるかもしれません(￣▽￣)

ということで、CB400SSのエアクリーナーの交換方法をまとめます。

CB400SSのエアクリーナーの交換手順

早速ですが、CB400SSのエアクリーナーの交換手順になります(^-^)

前置きを書いてしまうと、自分で見返すときに手間になるので、ここの最重要情報を取り合えず最初に持ってきました(￣▽￣)

これで、割と見やすくなると思います。

もちろん、後にプチ情報もいろいろ書いていますので、参考になればと思います。

CB400Sのエアクリーナー交換で必要なもの

エアクリーナーの交換するために必要になる道具はこれらになります

• 新しいエアクリーナー
• プラスドライバー

この2つあればCB400SSのエアクリーナーは交換することが可能になります(・∀・)b

新しいエアクリーナーはこれですね

これは純正ではありません。

純正の型番は『17230-MBV-730』になります。ただ、CB400SSは年式によりエアクリーナーが変わっているので自分のバイクの年式をチェックして、それに合うものを購入しましょう！！

私は純正ではなく、Amazonで購入しています(￣▽￣)

これですね

車体番号NC41-1300001～のCB400SSになります。セル付きタイプがこれになるのでしょうか？

純正品を使わない理由は単純です。こちらの方が安いから(￣▽￣)

ですね。ほとんど同じものになるので、安い方を選びます(^-^)ちなみに、今回で2回目のエアクリーナー交換になります。前回も同じものを使っているので安心して使うことができます(・∀・)b

プラスドライバーは車載工具に入っているものを使えばいいかと思います(^-^)

この2点を用意すれば、問題なくエアクリーナーを交換することができます(・∀・)b

CB400SSのエアクリーナー交換の流れ

上記2つを用意したらさっそく交換していきましょう。

１．まずは右側のサイドカバーを外します。カギで開けるほうになります。

２．サイドカバーを開けたら、車載工具を取り外し、赤丸のネジ4つを外します。

５．ネジを外したら、カバーを外します。エアクリーナーが現れます。

取り外したカバーの内側もウエス等でごみを拭き取りましょう。

また、吸気口にシールリングがあるので、外れないようにしましょう。なくなると純正部品は販売されていません(^^;)

取り付けるときに、嚙みこまないようにするのも重要です！！

6．古いエアクリーナーを外します。エアクリーナーは引っ張れば外れます。

エアクリーナーを外したら、エアクリーナーボックスも軽く掃除しておきましょう。意外と汚れていることがあります。

あまりにも汚れている場合は、エアクリーナー以外からの2次吸気を疑う必要もありますね(>_<)

７．新しいエアクリーナーを取り付けます

外したときと、逆の手順で入れます。

押し込むと抵抗がある場合もありますが、真っすぐ入っているのなら入るところまで入れ込みましょう！！

８．カバーを取り外したときと逆の手順で取り付けます。

上のゴムの部分を車体の下に少し入れ込むと取り付けがしやすくなっています。

4つのネジはクリーナーボックスのプラスティック部分に直接ねじ込まれています。強く締めすぎるとすぐに受け側がネジ切れてしまうので慎重に締め込みましょう！！

後は、サイドカバーをとりつけて、CB400SSのエアクリーナーの交換が完了です。

作業時間は10分もかかりません(・∀・)b

後は、エンジンの始動チェックをして、しばらく乗ったらプラグの焼け具合をチェックすることをおすすめします。

番外編！交換前・交換後のエアクリーナーの汚れの比較！！

ということで、交換とは関係ないかもしれませんが、古いエアクリーナーと新しいエアクリーナーの比較です

こちら

左が新しいエアクリーナーで右が古いエアクリーナーです。

前回の交換から2万キロ程度になります。

今回交換した印象は、『意外とまだ大丈夫だったか？』ですね(;・∀・)

前回の交換ではこれよりもさらに汚れていましたね(>_<)とはいえ、エアクリーナーの清掃自体していないので、3万キロ程度で交換するのが良いかもしれませんね。毎回状態を確認して清掃するのは非常に手間になりますからね(;・∀・)

ということで、CB400SSのエアクリーナーの交換方法でした。

ここからは、バイクのエアクリーナーに関しての情報をまとめておきます。次回調べるときには自分のサイトを見るだけでいいので助かります(￣▽￣)

バイクのエアクリーナー交換費用はいくら？

自分で交換すれば、新しいエアクリーナーの代金が必要になります。

2000円～3000円程度になります。

私の場合、安い時期に購入したので1800円ほどでした(^-^)

後は、これに工賃が必要になります。

こちらもだいたい2000円～5000円程度。

なので、高くても8000円程度になります。

CB400SSのエアクリーナーをパワーフィルターに交換できるか？

これは交換可能ですね(・∀・)b

エアクリーナーとパワーフィルターは同じで、吸気している空気のホコリを取ってくれるものになります。

なので、エアクリーナーやパワーフィルターを外して乗ることはあまりよろしくないですが、パワーフィルターに交換するのは問題ありません。

というよりも、カッコいいですね(・∀・)b

とはいえ、単に取り換えるだけでいいわけではないのでそこをどうするか？になります。

取り換えるためにはエアクリーナーボックス全部を外して、キャブレターにパワーフィルターを直接取り付ける必要があります。

これはそれなりの手間になりますね(;・∀・)

また、エアクリーナーからパワーフィルターに交換した場合、吸気抵抗が変わることがあるので、キャブレターのセッティングが必要になる場合があります。

吸気抵抗が変わると、吸気する空気の量が変わります。そうなると、混合比が変わるため調節が必要になりますね。

これは、プラグの焼け具合や走行時のレスポンスなどをチェックしてセッティングをする必要があります。また、キャブレターのセッティングは全開走行をすることが必要になるのでなかなか素人がするのは大変かもしれません(^^;)

この場合はショップに依頼するほうがいいかもしれませんね。

もし、セッティング不良のまま乗り続けていたら、エンジンが壊れる恐れもありますから(>_<)

CB400SSのエアクリーナーの型番は『17230-MBV-730』

CB400SSのエアクリーナーの純正型番は

『17230-MBV-730』

になります。

ただ、CB400SSはモデルチェンジをしているため、途中でエアクリーナーの型番が変わっています。

上の型番はモデルチェンジ後の型番になるので注意しましょう。

純正部品は安心して使うことができます。

少しでも値段を抑えたい人は、ネットで適合部品を購入するのが良いかもしれません。私はこちらを選んでいます(・∀・)b

何もトラブルなく使うことができています(^-^)

バイクのエアクリーナーとは何？

そもそも、バイクのエアクリーナーって何ぞや？ということですね。

バイクはガソリンで動いています。

ただ、ガソリン原液が燃えているわけではありません。

エンジン内で燃えているのは、ガソリンと空気が混ざった混合物になります。

この空気を取り込むときに、空気中のホコリなどをエンジン内に入れないためのものがこのエアクリーナーになります。

空気は意外と汚れていますからね(;・∀・)このままエンジン内に入ってしまうとエンジン内部の汚れがひどくなり、エンジンの寿命も短くなってしまいます(>_<)

なので、汚れたエアフィルターを定期的に交換する必要があるということですね(・∀・)b

バイクのエアクリーナー交換時期は？

これはいろいろ書かれています(^^;)

5000キロだったり、1万キロ、2万キロ・・・

エアクリーナーはエアクリーナーですが、車のエアクリーナーの場合はまた違ってきます。

エアクリーナーンの交換時期は乗っている環境によっても変わってきます。

交通量が多い、排気ガスだらけの環境で乗っているのと、田舎道を乗っているのとでは同じ距離を乗っても汚れ具合は違ってきます。

もちろん車種ごとにも違います。

迷ったときにはメンテナンスマニュアルに記載されている通りに交換すれば大丈夫ですね(・∀・)b

ちなみに、私は車検ごとに交換しています。なので2年に1度。だいたい3万キロ程度になります。

バイクのエアクリーナーを交換しないとどうなるのか？

最悪、エンジンが壊れます(^^;)

とはいえ、混合比が濃くなるので、常にチョークが引かれている状態で走っているのと同じになりますね。

燃費が悪くなりますし、エンジンのかかりが悪くなります。また、アイドリングが不安定になり、突然止まります。

プラグがかぶるとエンジンもかからない場合もありますね。

バイクのエアクリーナーのつまり症状は？

バイクのエアクリーナーのつまり症状は以下の通り

• 燃費が悪くなる
• エンジンのかかりが悪くなる
• アイドリングが不安定
• アイドリング時に突然、エンスト

これらですね。

エアクリーナーが詰まっていると空気を吸い込むことができなくなります。つまり、多くのガソリンを吸い上げてしまうということです。

これだと、燃費が非常に悪くなりますね(;・∀・)

濃いガソリンがエンジン内に入ると、よく燃えません。不完全燃焼となり、アイドリングが不安定になります。

この状態ではエンジンのかかりも悪いです。

突然のエンストも避けることができません(^^;)

バイクのエアクリーナーを外して走るとどうなる？

結論・・・エンジンが焼け付きます

エアフィルターが詰まるのとは逆に、エアクリーナーを外すことで空気抵抗が減ります。

空気抵抗が減ると、多くの空気を吸い込むことになり、ガソリンとの混合比が薄くなります。

薄くなった混合比は高温になりやすいため、エンジンが焼け付く原因になりますね。

この場合、プラグも真っ白になります。

とはいえ、エアファンネルというものもあります。これですね

エアフィルターがない状態と同じです。

この場合、キャブレターのセッティングでメインジェットなどの交換をして混合比を合わせる必要があります。

この作業は・・・時間がかかるので個人的にはショップにお願いします(^^;)

まとめ

CB400SSのエアクリーナーの交換方法をまとめたのですが、まとめるにあたり、いろいろ調べてみると・・・

エアクリーナーは交換することをおすすめします！！

ということですね。

環境にもよりますが、2万キロには交換したほうがいいかもしれません。私は3年ごとに交換ですが(^^;)

ちなみに、私は普段、通勤で乗っているのですが自然豊かなところを走っているので街中よりもエアクリーナーの汚れはましだと勝手に思い込んでいるので3万キロ(車検時)の交換にしています(^^;)

とはいえ、バイクの駆動力はエンジン。エンジンのパワーはガソリンと空気の混合物

この空気が不足すると、エンジン本来の力を発揮することはできませんし、バイク自体の故障の原因にもなります。

CB400SSに限らず、バイクのエアフィルターの交換は比較的難易度が低いです。自分でやってみるのもいいかもしれませんね(・∀・)b

バイクのメンテナンスはまずは簡単なことから少しずつ初めて行くのが良いですからね(・∀・)b

これです

【ブレーキパッド交換！】CB400SSのブレーキパッド交換とブレーキキャリパーの清掃

ということで、CB400SSのフロントブレーキパッドを交換したので、ざっと交換手順をまとめておこうと思います。 CB400SSのブレー...

simplelifebest.net

この時、ブレーキフルードも交換することになってしまいました(^^;)

本当は次回以降に交換しようと思っていたのですが・・・ブレーキキャリパー内にピストンを押し込んだら、ブレーキフルードが・・・漏れてきてしまいました(>_<)

なので、ついでにブレーキフルードも交換することになりました・・・

ただ、急いで交換したので・・・写真がほとんど撮れませんでした(^^;)

わかりにくいかもしれませんが、記事にします。

CB400SSのブレーキフルードの交換になりますが、ブレーキフルード交換方法はどのバイクでも同じようなものなので、125ccのPCXやシグナス、グロム、カブなどのブレーキフルード交換でも応用することができます。

ちなみに、この方法ならCBR954RRのようなダブルブレーキのブレーキフルードでも簡単に交換することができますよ(・∀・)b

CB400SSのブレーキフルードの交換工具

バイクのブレーキフルードの交換に必要になる物は、それほど多くありません(・∀・)b

必要になる物はこれらになります

• メガネレンチ(8mm)
• 丁度いい径のチューブ
• プラスドライバー
• ブレーキフルード(DOT4)
• 廃油用容器(なんでもいいです)

これらですね。

どれもホームセンターで売っています(・∀・)b

ブレーキフルードもホームセンターで販売している「DOT4」のもので交換することが可能になります。

廃油用容器はペットボトルでも空き缶でもなんでも代用することが可能です。簡単に捨てるなら、ブレーキフルードをウエスなんかに吸わせればいいかと思います(^-^)

全部揃えても3000円もしないと思います(￣▽￣)

CB400SSのブレーキフルードの交換手順

CB400SSのブレーキフルードの交換手順はこのようになります。

1. ブレーキキャリパーのブリーダーにメガネレンチとチューブを繋げる
2. マスターシリンダーのフタを開ける
3. マスターシリンダー内のダイヤフラムなどを外す
4. ブレーキレバーを握ったまま、ブリーダーを緩めて締める
5. ある程度減ったら、マスターシリンダーにブレーキフルードを足す
6. ブリーダーから出てくるブレーキフルードが綺麗なものになったら交換終了

この流れになります。

この方法なら面倒なエア抜きもなく(そもそもエアを入れません)、専用工具も必要なく、非常に簡単にブレーキフルードを交換することが可能です(￣▽￣)

本来なら、交換手順のそれぞれの写真があればいいのですが・・・ありません(^^;)

ということで、ピンポイントで説明していきます。

ブレーキキャリパーのブリーダーにメガネレンチとチューブを繋げる

ブレーキキャリパーにはブレーキフルードを充填する時に使用するためのネジがあります。

それが「ブリーダー」だそうです(^^;)

正直、名前知りませんでしたね。調べて知りました(^^;)

これですね

エア抜きをするため、ブレーキキャリパーの上部についています。上図の赤丸部分です。ゴム栓が付いているのでこれを外して、メガネレンチをはめ込んで、チューブを繋げます

こんな感じです

今回、廃油用の容器には空き缶を使いました。

あまり軽いものでは、交換中に倒れてしまうので注意が必要です。

繋げるチューブは径が5mm程度のものが使いやすいです(・∀・)b

マスターシリンダーのフタを開け、ダイヤフラムなどを取る

こうなります

外した後ですね(;・∀・)

フタやダイヤフラムなどは古いブレーキフルードが付いているので、乾いた布などで綺麗に拭き取りましょう。

水洗いをしてもいいですが、ブレーキフルードは吸湿性があるので水分が残らないように拭き取りましょう。

ブレーキフルードは透明で黄色っぽい色をしているのですが、3年程度交換をしていないと、このように黒く濁っている色になりますね(;・∀・)

本来なら交換時期は過ぎています(^^;)2年程度で交換するようにしましょう。

また、ブレーキフルードがタンクなどに着くと、塗装が痛みます。

交換する時にはウエスなどを巻いて、対策を忘れずに！

ブレーキレバーを握ったまま、ブリーダーを緩めて締める

ここからが、ブレーキフルードの交換本番になります。

手順はいたってシンプル

1. ブレーキレバーを握り込みます
2. ブレーキを握ったまま、ブリーダーを緩めます
3. ブリーダーから古いブレーキフルードが出てきたらすぐに締め込みます
4. またブレーキを握り直し、ブリーダーを緩め、締める。
5. マスターシリンダー内のブレーキフルードが無くなる前に、新しいブレーキフルードをつぎ足します。
6. ブリーダーから新しいブレーキフルードが出てくるまで、繰り返します

この流れです。

慣れたら、10分程度で交換を完了することができると思います(・∀・)b

ブリーダーから出てくるブレーキフルードが綺麗なものになったら交換終了

古くなったブレーキフルードが全て押し出されて、ブリーダーから綺麗なブレーキフルードが出て来たら交換終了になります。

1. ブリーダーを締める
2. マスターシリンダーに窓が付いているので規定量を充填
3. マスターシリンダーのダイヤフラムなどをもとに戻し、フタを締める
4. 各部分から漏れがないかを確認

これでバイクのブレーキフルードの交換が終了になります。

バイクのブレーキフルード交換後のエア抜き

上記の方法ではエアが入ることがありません。が、もともと溶け込んでいるエアの影響でブレーキフルードの交換後、ブレーキがふわふわした感覚になることがあります。

これはブレーキを強く締め込むことで解消することができます(・∀・)b

何度か強く握ることでもカチっとしたブレーキの感触になります。

または、ブレーキを握り込んでロープなどで締め込んで、一晩そのままにしておくことでもエア抜きを行うことが可能です。

私はウエスを巻いて一晩そのままにすることが多いです(・∀・)b

バイクのブレーキフルード交換費用

ブレーキフルードの交換費用はこれらが必要になります

• ブレーキフルード本体の費用
• ブレーキフルード交換工賃

大きくこの2つです。自分で行った場合は交換工賃がいらなくなります。

工具は持っているものとして、ホースは100円程度で販売しています。

ブレーキフルード本体の費用

ブレーキフルード本体の費用はこれくらいです

2000円弱になります。

ブレーキフルードには4輪用と2輪用が販売されていますが、どちらを使っても問題ありません。

注意するのは「DOT4」であること。

それについては後述します。

ちなみに、0.5Lあればシングルブレーキのキャリパーのブレーキフルードを交換するには十分な量です。

ブレーキフルード交換工賃

2りんかんを参考にすると、

ブレーキフルードの工賃は1980円(税込み)になります。

これは1ラインの値段になります。なので、ダブルブレーキの場合は倍の値段になりますね。

なので、合計で5000円弱あれば問題なくブレーキフルードを交換することが可能になります(￣▽￣)

バイクのブレーキフルードの交換時期は？

バイクのブレーキフルードは定期的に交換が必要

最低でも2年に1度は交換しておくほうが無難です。ブレーキは命綱

ブレーキに異常がでると、自己に直結しますからね。

2年毎でもいいですが、使用頻度によっては1万キロ、2万キロ毎に交換することも重要になります。

長距離乗っているということはそれだけブレーキを使っている頻度も高くにあります。そうなると、劣化も早くなります。

色が変色してくるようでしたら交換タイミングですね

古くなると、黒く変色していきます。

綺麗な色はこちら

まだ途中ですが半透明ですね(・∀・)b

バイクのブレーキフルードを交換しないとどうなる？

そもそも、バイクのブレーキフルードを交換しないとどうなるのか？

結論から言うと・・・

「ブレーキが効かなくなります」

つまり、事故を起こします。

非常に危険なので、定期的な交換は必須だと思います。

べーパーロックとは？

ブレーキフルードを交換しないままにすると、ブレーキが効かなくなる恐れがあります。

その原因が「べーパーロック現象」

べーパーロック現象というのは、ブレーキフルードや水分が沸騰する現象です。沸騰すると、気泡が発生します。これがブレーキを掛けた時のダンパーになるのでブレーキが効きにくくなる、又は効かなくなる原因です。

つまり、ブレーキフルード交換後のエア抜きは非常に大事だということです(・∀・)b

話を戻して、

そもそも、ブレーキフルードの沸点は200℃以上になります。ただ、フルードは吸湿性があるため、だんだんこの沸点が低くなります。

ブレーキをかけると、熱を発生させます。ハードなブレーキングをしていると、熱も高温になり、これがフルード下がった沸点よりも高くなった場合、ブレーキフルードが沸騰するということです。

ということで、ブレーキフルードは定期的な交換を行うことが重要になります。

何度も言いますが、ブレーキは「命綱」この手綱を軽視した場合、大きな代償を支払うことになるかもしれません(>_<)

まとめ

今回はホンダのCB400SSのブレーキフルードの交換手順でご紹介しました。

ただ、バイクのブレーキはほとんど同じ構造になっています。なので、ほとんどのディスクブレーキならこの方法でブレーキフルードの交換ができると思います。

とはいえ、何度も書いていますが、ブレーキは「命綱」になります。

慣れない人がブレーキ周りのメンテナンスをして、ブレーキが効かない(ﾟдﾟ)！ということになった場合、確実に事故に繋がります(>_<)

なので、自分でメンテナンスをする場合にはまずは、慣れている人に指導をしてもらい、十分知識と技術を身に着けてからにしましょう！！

CB400SSのブレーキキャリパーは「片押しキャリパー」になります。

ホンダ車ではこのタイプのブレーキキャリパーを多く採用しているので、CB400SSに限らず、他の車種でも同じような交換手順になると思います(・∀・)b

ただ、

ブレーキは非常に重要な部品になります！！

自分で交換することで工賃を節約することができます。ブレーキ周りの工賃ってそれなりにするので節約したくなります。

とは言うものの、

ブレーキに不具合が起こった場合、命に係わるような事故に繋がります。

今まで紹介している、オイル交換やプラグ交換などとは違い、少しでも不安がある場合は信頼のおけるショップに依頼することをおすすめします。

ということで、さっそくブレーキパッドの交換をしてみましょう(・∀・)b

バイクのブレーキパッドの交換は自分でできる？

バイクのブレーキパッドは自分で可能(・∀・)b

今回はフロントブレーキパッドを交換しました。CB400SSのリアブレーキはドラムブレーキですから。

リアブレーキもディスクブレーキの場合、同じように自分で交換することは可能です(^-^)

上記している通り、ブレーキの不具合は非常に危険です。

知識がない状態で交換を行うと、後悔することになるかもしれません。

予備知識をしっかり勉強して、最初は慣れている人と一緒に行う方がいいかもしれません。

バイクのブレーキパッドの交換時期は？

バイクのブレーキパッドの交換時期はいつか？

これ非常に困ります。

一般的に言われている交換時期の目安は、走行距離が5000～10000kmと言われているみたいです。

・・・これで交換していたら、私の場合、年に何度交換する必要があるのか(ﾟдﾟ)！？

という状態になってしまいます(;・∀・)

走行距離で見ると、上記ですが、もう一つ交換目安として、

「ブレーキパッドの厚み」

というのがあります。

ブレーキパッドの厚みが2～4mm程度で交換することがほとんどではないでしょうか？私も今までブレーキパッドの厚みがこれくらいになったら交換して、問題なく乗れています(・∀・)b

また、ブレーキパッドに溝が入っているタイプのものがあります。

この場合、この溝が無くなる前が交換目安になります(・∀・)b

上図の赤丸の様にブレーキパッドに溝が彫られています。ブレーキパッドの厚み残り１mm程度まで溝が彫られているので、これを目安に交換しても問題ありませんね(・∀・)b

バイクのブレーキパッドの交換工賃は？

バイクのブレーキパッドの交換工賃は・・・ショップごとにそれぞれ違ってきます(;・∀・)

こればかりはどうしようもありませんね。

ちなみに、2りんかんの工賃表を見ると、1キャリパーの工賃が税込み2640円(通常工賃)、税込み5280円(基準工賃(持ち込み))になるみたいですね。

これに、ブレーキパッド代が足されるので、合計1キャリパーで5000円～8000円程度になるのではないでしょうか？

ブレーキパッドの代金はピンキリなので、どのブレーキパッドを入れるかによって変わってきますね(^-^)

CB400SSのブレーキパッド交換の必要物品

ということで、ここからCB400SSのブレーキパッド交換の話になります(;・∀・)

前置きが長いですね(>_<)

CB400SSのブレーキパッド交換のの必要物品はこれになります。

• 新品のブレーキパッド
• マイナスドライバー
• ５ｍｍ六角レンチ
• 12mmボックスまたはメガネレンチ
• 8mmメガネ
• シリコングリス
• Cクランプ(シークランプ)

ブレーキパッドの交換だけならこれだけで交換可能になります。

それぞれ見ていきます

新品のブレーキパッド

交換なので必ず必要になります「新品のブレーキパッド」

色々なメーカーから販売されていますが、今回は私はデイトナの「ハイパーパッド」を選びました。

これですね

品番が37536になります。

CB400SSのフロントブレーキパッドを交換する時に同じものを買うなら、ネットで買うと割安に購入することができますよ(・∀・)b

アマゾンでも販売しています

ネットでCB400SSのブレーキパッドを検索すると、格安のブレーキパッドがヒットするのですが・・・個人的には怖くて使うことができません(-_-;)

形状を見ると、OEMかもしれませんが、不具合が起こると非常に危険な部品になるのでちょっと手が出ませんね(;・∀・)もちろん、デイトナだから安心というわけではないのですが・・・

マイナスドライバー

マイナスドライバーは比較的大きめのサイズが良いと思います

この1カ所を外すために必要になります

赤丸部分ですね。

小さなマイナスドライバーではネジ山を潰してしまうので、大きいサイズのマイナスドライバーを用意しましょう。

5mm六角レンチ

マイナスドライバーで外すボルトの下に、5mmの六角レンチを使うボルトがあります

ブレーキパッドを支えている部品になります。しっかり緩めてから引き抜くようにしましょう。多少の抵抗があると思います。

12mmのボックスまたはメガネレンチ

個人的におすすめはボックスソケットですね(・∀・)b

使いやすいです(^-^)

間違っても、いろいろなサイズに使えるからと言って、モンキレンチを使用しないようにしましょう。ボルトが大変なことになる場合があります(;・∀・)

ここに使います

高いトルクで止められているので、ボックスやメガネでないとボルトをなめてしまいます。

8mmメガネレンチ

８mmメガネレンチ(確か8mmでした(;・∀・))の使うところはここです

上の図の矢印のボルトになります。

ブレーキホースをフロントフォークに固定しているボルトになります。

ホースを直接止めているボルトもこの横にあるのですが、錆びついていて回りませんでした(;・∀・)このどちらかを外しておくと作業がしやすくなります。

シリコングリス

各部品に使用するグリスはシリコングリスが最適です。

ブレーキキャリパー周辺は温度が上がりやすいです。高温でも対応してくれるグリスを用意しましょう。

個人で作業するならこれだけあれば、バイクライフのうちで全部使うことはほとんどありません(・∀・)b

ちなみに、モリブデン入りのグリスは使用しないようにしましょう。

Cクランプ(シークランプ)

ピストンが手だけで動く状態ならCクランプ(シークランプ)は必要ありません。

また、あまり力がないと思う人もあると助かります。

ピストンをこのCクランプ(シークランプ)で押し込みます。今回、心の底から持っててよかった～(>_<)って思いましたよ(;・∀・)

Cクランプ(シークランプ)のサイズもいろいろありますが、5cm以上あったほうがいいです。

「以上」って書いていますが、5cmでは足りない場合があります。

7.5cm程度あれば余裕だと思います(・∀・)b

私が持っていたのが5cmだったのですが・・・・もう、ギリギリです(;・∀・)

ピストンを出し過ぎた時には焦りましたね(>_<)余裕があるほうが良いと思います。

ブレーキキャリパーの清掃にあったらいいもの

今回、私は清掃をさぼり過ぎたため、ブレーキパッドの交換と合わせて大規模な清掃が必要になりました(;・∀・)

ピストンはさび付いて、ブレーキダストまみれになっていましたね(>_<)

ということで、清掃もついでにする場合、

• ブラシ(歯ブラシや真鍮ブラシなど)
• パーツクリーナー

などが必要になりますね。耐水ペーパーもあればいいかもしれません。

ピストンに錆が浮いたままピストンをキャリパー内に押し込んでしまうと、シールに傷がついてしまい、ブレーキフルードの漏れにつながります。

ブレーキパッド交換前のブレーキパッドの面取り

しても、しなくてもいいのですが・・・まぁしておくといいかと思います。

要は、ブレーキパッドの角を削るということです。

ここですね

この角ですね。ブレーキパッドの全周をヤスリで軽く削ります。

ブレーキパッドの面取りをすることで、ブレーキ鳴きを防ぐことが可能になります。

ブレーキを掛けるたびに、キーキーいうのも嫌ですからね(;・∀・)

また、ブレーキディスクへの負担も減らせるそうな・・・知りませんが(^^;)

こんな感じで削ればOKです

・・・相変わらず、分かりにくい写真ですね(;・∀・)

2枚のブレーキパッドの角をとにかく削ります(・∀・)b

CB400SSのブレーキパッド交換方法

CB400SSのブレーキパッド交換方法の手順になります。

流れとしてはこんな感じです

1. ブレーキキャリパーを外す
2. 古いブレーキパッドを外す
3. ブレーキキャリパー周りの清掃
4. ピストンの動作確認
5. ピストンやブレーキキャリパーのグリスアップ
6. 新しいブレーキパッドを入れる
7. ブレーキキャリパーを取り付ける

こんな感じの流れになります。

それぞれを見ていきます。

ブレーキキャリパーを外す

まずは、バイクからブレーキキャリパーを外していきます。

ブレーキキャリパーの形状によっては、ブレーキパッドだけの交換なら、外す必要がない場合もありまが、CB400SSのブレーキキャリパーは外した方が無難。

外さずに交換することも可能ですが・・・あまりおすすめはできませんね(;・∀・)

ということで、ブレーキキャリパーを外す手順になります

まずは上記ボルトを外します。マイナスドライバと12mｍソケットレンチかボックスレンチですね。

どちらも固く締め付けられているので、なめないように注意です。

右下のマイナスドライバーで外すネジの後ろに、5mm六角レンチを使って外すボルトがあります。

先にこちらを緩めておくと、後でも外しやすいです(・∀・)b

これですね

完全に外してしまうと、ブレーキキャリパーを外したときにブレーキパッドが落ちてし舞います。

ブレーキパッドがディスクに当たってブレーキキャリパーを外せない場合、ゴムのハンマーで軽くブレーキキャリパーを叩くと外れやすくなります。

叩くときにはブレーキキャリパーの側面をディスク側に真っすぐ、軽くたたきます。

こうすることで、ピストンが押し込められて、ディスクとの間に隙間ができます(・∀・)b

これでブレーキキャリパーが外せます。このままでも作業は可能ですが、フロントフォークに固定しているブレーキホースを外すと作業がしやすくなります

矢印のボルトですね。8mmのレンチで外れます。

外した後です。フロントフォークに金具で引っかかっているので、外しておきましょう。

古いブレーキパッドを外す

バイクのブレーキパッドは５mmの六角レンチで外すボルトのみでつながっています。

これですね

ネジ部分は短いのですが、部品自体は長いです。キャリパーを外してからでは抵抗も少なくすぐに引っこ抜くことができると思います(・∀・)b

これを外すときは、ブレーキキャリパーを逆さにして抜きましょう。

下に向けたまま引き抜くと、ブレーキパッドが落ちます(;・∀・)

これを外したら、ブレーキパッドがフリーになるので外しましょう。

古いブレーキパッドと新しいブレーキパッドの比較をしてみましょう！！

これ

真ん中がピストン側のブレーキパッドですが・・・溝がありませんね(;・∀・)危ない(>_<)

反対側もほとんど溝ありません。

こうなるまで使うのは・・・非常に危険なので真似しないようにしましょう！！

厚みを見てみると・・・

古いブレーキパッドはほとんど厚みがありません。1mm以下ですね(;・∀・)写真に赤線を引いているのですが・・・ほとんど見えません(>_<)

新しいブレーキパッドの厚みはしっかりあります(・∀・)b

中古で購入したバイクなので初めのブレーキパッドの厚みはわかりませんが・・・こうなるまでに5万キロ以上乗っています。

スタート時の厚みが５ｍｍ程度だとしたら、1万キロで１ｍｍほどすり減る計算になりますね。

ブレーキキャリパー周りの清掃

今回はブレーキキャリパーの清掃も行いました。

交換する時には多少はキャリパー周りの清掃も行うと思います。定期的にメンテナンスしていればブレーキダストをブラシで払うだけで簡単に清掃も可能ですが・・・

私は購入してこの方、ノーメンテナンス(・∀・)b

ガッツリ清掃しましたよ(;・∀・)

外したときはこんな感じです

汚いです(;・∀・)

ブレーキダストでわかりませんが、ピストンも錆びています(;・∀・)ピストンの錆も程度によりますが、可能な限り取り除く必要があります。

錆が浮いたままピストンを押し込むと、ピストンリング(キャリパーの中のゴムのシール)が傷ついて、ブレーキフルード漏れの原因になります。

なので、ピストンを押し込む前に清掃します。今回、私の場合はブレーキパッドが非常にすり減っていたので、その分、ピストンも多く出ています。

規定通り交換する場合はブレーキレバーを軽く握り、ピストンを少し出してから清掃作業をするとやりやすいかもしれません(^-^)

ちなみに、ブレーキキャリパーをフロントフォークに固定している部品は引っ張れば外れます。

これは外しておくほうが清掃しやすいですね

これです

矢印方向に引っ張れば外れます。ゴムの部分が傷つかないようにだけ注意しましょう。

後は・・・綺麗になるまでブラシで磨いたり、錆取りをしたり。なんやかんやします(;・∀・)

錆取りの場合はピストンの円周方向に磨くようにしましょう。縦に磨いてしまうと、溝ができた場合、そこを伝って、ブレーキフルードが漏れます(;・∀・)

上の画像の通りですね。ピストン周囲方向に磨くようにしましょう。また、ヤスリなどで磨きすぎると、凹んでしまいますので磨きすぎにも注意です(>_<)

なんやかんやした後はこんな感じになります。

輝き(？)を取り戻しましたね(￣▽￣)

まずまずです・・・はい、諦めましたね(;・∀・)磨くの、まぁこれくらいでいいか～って感じで程よく終わりました(;・∀・)

本来なら、オーバーホールをしても良かったのかもしれませんが、

私のCB400SSすでに7万キロ程度乗っています。今年、車検になるのですが・・・このまま乗り続ける？乗り換える？と悩んでいる最中なので清掃だけにしました。

ピストンの動作確認

清掃が終わったら、ピストンの動作確認しておくことをおすすめします。

すでに、ブレーキレバーを握って動くことを確認はしているかもしれませんが、奥まで入れて、ブレーキをにぎにぎして、ピストンを出して。という作業を何度かします。

これによって、今まで外に出ていた部分が馴染んでくれます(・∀・)b

新しいブレーキパッドに交換した場合、ピストンがほとんど中に入ってしまっている状態になります。

この確認をせずに、グリスアップして新しいブレーキパッドを付けて、ブレーキキャリパーを固定して・・・

ブレーキを握ったら・・・あれ？ピストンが動いていない(ﾟдﾟ)！ということを防ぐことができます(^-^)

その前に、ピストン周りをグリスアップしておくことを忘れてはいけません。シリコングリスを薄く前面に塗っておきましょう！！

で、ピストンですが・・・非常に固いです(;・∀・)

定期的にメンテナンスして、ピストンも綺麗な状態で汚れも溜まっていない状態なら、手で押し込むことも可能なのですが・・・今回はダメでしたね(>_<)

こんな時には、Cクランプ(シークランプ)を使います(￣▽￣)

これですね

古いCクランプですが、あってよかったです(>_<)

上の図の通り、挟み込んでCクランプを締め込んでいくと、ピストンが押し込まれていきます。

今回はサイズがギリギリだったので、ブレーキキャリパー側だけウエスを挟んでいますが、できれば、ピストン側に何か抑えることができるものを挟んでおくほうがベストだと思います。

その場合、2つのピストンどちらとも抑えることができるくらいの長さがあると便利です。片方のみ、押し込むと、中の圧がもう片方にかかって、飛び出してくる場合があります。いつの間にかピストンが脱落・・・なんてことになったらシャレになりません(^^;)

今回はサイズもギリギリだということもあり、片方を直接挟んでいますが、この場合はもう片方が出てこないように注意しながらゆっくり締め込んでいきます。

両方のピストンを置くまで押し込んだら、ブレーキレバーを握ってピストンを出してきます。片方だけ出てくる場合は、出てくる方を軽く押さえながらブレーキレバーを握ればどちらも出すことが可能になります。

このピストンの出し入れを何度か行います。ピストンに汚れが付く場合は拭き取りましょう。

ピストンやブレーキキャリパーのグリスアップ

ピストンが問題なく出し入れが可能なのを確認したら、各部品のグリスアップが必要になります。

動きをよくするのはもちろんですが、グリスアップすると錆防止効果もあります(￣▽￣)

ちゃんとグリスアップしていれば、次のメンテナンスの労力を減らすことが可能ですし、トラブル回避の一助にもなります(・∀・)b

で、どこをグリスアップすればいいのか？ですね。

ちょっと写真ではわかりにくいかもしれませんが・・・

・・・わかりにくいですね(;・∀・)

メンテナンスをすると、手が汚れるので、写真を撮るのがうまくいかない場合がありますね(;・∀・)

グリスアップのポイントはピストン部分の可動部やブレーキパッドが接触する部分にグリスを塗っておけば問題ありません。

上の図のブレーキパッドの裏側が当た部分にもシリコングリスを塗りましょう。

ブレーキパッド側にシリコングリスを塗っても大丈夫です

ここですね

もちろん、前面にはグリスが付かないように注意しましょう。

また、ブレーキパッドの穴に通る、5mmの六角レンチで外した長めのボルトもグリスアップが必要です。

新しいブレーキパッドを入れる

グリスアップがでいたら、新しいブレーキパッドをブレーキキャリパーに入れます。

古いブレーキパッドを外したときと逆の手順になります。

まずはピストンを押し込みます

ブレーキパッドを取り付けます。その前に、清掃する時に取り外したプレートを取り付けておきましょう。外したときと同じで、奥まで押し込むだけで入ります。

取り付ける前に、グリスアップも忘れずに！！

こんな感じですね・・・だいぶ端折りましたね(;・∀・)

流れとしては、ブレーキパッドを合わせてブレーキキャリパーの中に納めます。

手前にある六角レンチで締め込むことができるボルトを通します。この時、ブレーキパッドを下に押しながら入れ込むとスムーズに入ると思います。

反対が側は、プレートに置く形になります。この部分もグリスアップをしておきましょう。

後は、ブレーキパッドを両サイドに寄せておくことで、ブレーキディスクを真ん中に入れ込むことが可能になります。

ブレーキキャリパーを取り付ける

ブレーキパッドの間に挟まるようにブレーキディスクを入れて、ボルトを締め込むことで完了になります。

2か所のボルトはちゃんと締め込みましょう。不安な場合は、ちょっとだけボンドを付けておくと外れにくくなります。専用のボルトロックがありますが・・・滅多に使うことがないので私は使っていません(^^;)

このままではピストンが引っ込んだままなので、当たりが出るまでブレーキレバーを握ります。

最後に試運転をするのですが、試運転はいきなりエンジンをかけて乗らないようにしましょう。

まずは、押してちゃんとブレーキが効くことを確認します。それから、低速で試運転になります。

新しいブレーキはしばらくの間、ブレーキの効きが悪いです。ディスクと、ブレーキパッドの隙間が多いですから。ブレーキパッドが減ったら次第に今まで通りの感覚でブレーキをかけることができるようになるので、それまで注意が必要になります。

ブレーキパッド交換での失敗

中古車で購入したCB400SS

その時のブレーキパッドがどれくらいだったのか？新品だったのか？それとも、使い賭けだったのか？確認していませんでした。

なので、ピストンを全て押し込んだとき、出てきました(^^;)

何が？？？

ブレーキフルードです(>_<)

ブレーキをかけると、ブレーキフルードに圧がかかり、その圧の分、ピストンが押し出されて、ブレーキがかかります。

ブレーキパッドがすり減っている状態というのは、ピストンが出ている状態。

もし、ブレーキパッドが半分すり減っている状態の場合、その時点で、ブレーキフルードを交換していたら、ピストンを全て押し込んだら・・・ブレーキフルードはあるれ出ます(^^;)

ということで、溢れてきました(^^;)

どうしようもなく、マスターシリンダーを蓋を開けることになります。

ブレーキフルードって吸湿性を持っているので、開けっ放しにしていると、大気の水分を吸い取って劣化していきます。

つまり、交換しないと危ないということです(^^;)

ということで、一緒にブレーキフルードもこうかんしたのですが、こちらも写真がなかなか撮れなかったため、後日、概要をまとめたいと思います(>_<)

これも、以前にブレーキフルードを交換しないとな～って思って、ブレーキフルードだけを購入しておいてよかったです。

きっと、新品のブレーキパッドを付けてくれていただろう。と、思ってブレーキパッドを交換したのが失敗の原因だったのですが(^^;)

バイクのブレーキパッドでよくある質問まとめ

バイクのブレーキパッドの交換方法を調べるにあたり、いろいろと疑問に思うことがあるみたいです。

ざっと、目についた疑問点をまとめています。

バイクのブレーキパッドの寿命は何キロ？

一般的にバイクのブレーキパッドの寿命は5000～10000キロだそうです。

まぁこれで交換する人はいないでしょうね(;・∀・)

私も、ブレーキの溝が無くなるまでいつも使っています。

この溝ですね。

この溝が無くなるタイミングが残りの厚さ1mmほどになります。これまでに交換したほうが無難だと思います(^^;)

バイクのブレーキパッド交換をしないとどうなるのか？

バイクのブレーキパッドを交換しないと・・・ブレーキが効かなくなります。

つまり、止まることができず・・・事故ですね。

定期的に交換をおすすめします。

バイクのブレーキパッドの面取り費用はいくら？

自分でブレーキパッドを交換するなら、面取りは自分ですることが可能です。

ショップに頼んだ場合、勝手にやってくれるのではないでしょうか(^^;)

ちなみに、100均に売ってるヤスリで十分面取りは可能です。

バイクのブレーキパッドのチェック方法は？

バイクのブレーキパッドのチェックはパッド部分の厚みや溝の有無を確認です。

もうだいぶすり減っているのでわかりにくいですが、ブレーキディスク側からのぞき込んだらブレーキパッドの厚みを確認することが可能です。

ブレーキをかけるとキーキー音がするのはなぜ？

ブレーキパッドがブレーキディスクに引っかかって音が鳴っています。

パッドの角をヤスリで削ると音がしなくなります。

ブレーキキャリパーのオーバーホール費用は？

オーバーホールの費用に関しては依頼するショップによって変わってきます。

２りんかんでは通常工賃7260円(税込み)、基準工賃(持ち込み)14520円(税込み)になります。

なお、片押しキャリパーのブレーキキャリパーの場合になります。

バイクのブレーキフルードは何年もつ？

ブレーキフルードも定期的に交換する必要があります。

2年から4年程度で交換することが推奨されている感じです。

ブレーキフルードは吸湿性があるため、徐々に劣化していきます。あまり古くなると、ブレーキが効かない場合もでてきます。

車検の時に交換してもらってもいいですし、250cc以下の車検のないバイクの場合は数年に1度は交換してもらうようにしましょう。

自分で交換することも可能です(・∀・)b

ブレーキフルードの劣化具合は？

ブレーキフルードが劣化してくるとブレーキがかからなくなる場合があります。

劣化具合を見るには色を見るのが一番かもしれません。

新しいブレーキフルードの色は少し黄色かかった透明な色をしています。

それが、劣化すると茶色く変色していきます。

色で判断するよりも、年月で交換するほうがわかりやすいかもしれませんね。

ブレーキパッドの交換はどこでできる？

自分でもできますし、バイクショップでも行ってくれます。

近くのバイクショップでもいいですし、２りんかんやタイチのようなパーツショップでもブレーキパッドの交換をしてくれます。

まとめ

今回はCB400SSのブレーキパッドの交換とブレーキキャリパーの清掃、グリスアップを行いました。

ブレーキパッドの交換は自分でも行うことができる部分ではある物の、ブレーキの不具合は大事故につながる場合があります。

自分で交換する場合は下準備をしっかり行って、初めての場合は知っている人に聞きながら行うのが無難かもしれません。

安全第一ですからね(・∀・)b

単気筒ならまだしも、4気筒となるとプラグも4本必要になりますし、それに伴い工賃も値段が上がります(>_<)

ただ、プラグ交換って実はシンプルなんです(￣▽￣)

だからこそ、自分でやってみるのがいい(・∀・)bそれに、今の時代、交換方法や注意点も調べればすぐに検索することができますから。

私は初めてのバイクのホーネット250から原付のズーマー、CBR954RR、CB400SSと乗り継いでいますが、どのバイクもプラグ交換は自分です(・∀・)b

どのバイクもプラグ交換はシンプルにできるので、費用削減も兼ねて自分でトライしてみましょう！！

ということで、CB400SSのプラグ交換の方法をご紹介します。

バイクのプラグ交換は基本的に同じです！！

いきなりですが、バイクのプラグ交換は基本的に同じです(^-^)

1. プラグキャップを外す
2. 古いプラグをプラグレンチで外す
3. 新しいプラグをプラグレンチを使って締め込む
4. プラグキャップを繋げる

どのバイクもこれだけでプラグ交換は完了です。

車種によっては、手が入らない場所にプラグがあって、タンクを外す必要があったりましますが・・・その場合は、ショップに頼んでもいいですね。少しだけ手間になりますから。

とはいえ、自分でやっておけば、もしもの時に対応することもできるのでおすすめです(・∀・)b

バイクのプラグには種類がある

プラグには大きく分けて、3つあります

• 一般的なプラグ(NGK製)
• イリジウム(NGK製)
• MotoDX

この3つです。

イリジウムやMoto DXのプラグは点火性能が上がって、加速性・耐久性・燃費・始動性などなど性能が向上するみたいですよ。

とはいえ、一般的なプラグに比べると、割高にはなりますね(;・∀・)

で、個人的な意見ですが・・・正直、違いは分かりません(-_-;)

確かに、エンジンを動かすためにプラグは非常に重要な部品になります。

ただ、点火の違いだけで加速性や燃費性の違いを実感したことがないですね(;・∀・)

そのなかでも、始動性は若干良くなった気はしました(・∀・)b

それ以来、私は一般的なプラグしか使っていません(￣▽￣)

こればかりは好みによりますけどね。

CB400SSのプラグ交換方法・手順

CB400SSのプラグ交換の方法・手順を見ていきたいと思います(^-^)

CB400SSは単気筒なので1つのプラグだけ。プラグの場所も外から見えるところにあるので交換しやすいです(・∀・)b

プラグ交換に必要になる道具

まずはプラグ交換に必要になる道具です

• プラグレンチ
• 新品プラグ

この2つがあれば問題なく交換することができると思います。基本的には車載工具に入っているものを使えばいいと思います。

CB400SSの車載工具はこんな感じです

赤枠の工具がプラグレンチです。

これとスパナ(17サイズ)を使って、プラグを外すことが可能です。車載工具なら間違えることもないですし、割と使い勝手もいいですよ(・∀・)b

もし、購入を検討する場合は、プラグの径に注意しておきましょう。交換するプラグの径に合うプラグレンチを購入しましょう！！

CB400SSのプラグ型番

CB400SSのプラグ型番ですがこちらになります

CB400SSにはMoto DXプラグはないみたいなので、この2種類になります。

ちなみに私はもちろん一般プラグを用意しました(・∀・)b

ちなみに、、プラグの型番がわからい場合はNGKのサイトで調べることも可能になります。

⇒NGK公式サイト

プラグ交換の方法手順をご紹介！

プラグ交換の方法はこのようになります。

CB400SSのプラグの場所はここです

エンジンの上、タンクのすぐ下、2本のマフラーが出ているちょうど真ん中あたり。上図の赤丸のところですね。

ここに、プラグがあります。

上から拡大してみるとこのようになっています

長めのプラグキャップがはまっている状態ですね。

このプラグキャップを引っこ抜きます。

ここで注意！！どんなバイクでもそうですが、プラグキャップを抜くのは固いです(;・∀・)勢いあまって、手をどこかにぶつけて怪我をしないようにしてください！！

プラグキャップが抜けました。プラグキャップの先はイグニッションコイルに繋がっているので、引っ張り過ぎないように、適度にぶらぶらさせて邪魔にならないところに置いておきましょう。

上からのぞくと、プラグが見えます

プラグの白い部分だけが見えていますね。

まずは、プラグレンチを差し込みます

いつも車載工具を使っているので、見た目はめちゃくちゃ普通ですね(;・∀・)これに、17番のレンチをはめ込んで左側に回りまします。

間違っても右方向(締める方向)にまわさないようにしましょう！！締めすぎると、シリンダーヘッドが割れる恐れがあります(>_<)こうなったら・・・高いですよ(ﾟдﾟ)！

ある程度回したら、手で回すことができるのでそのまま引き抜きましょう。

プラグが抜けました

まぁ汚いですね(;・∀・)構造上、プラグ部分に水が溜まってしまうのでどうしても錆びてしまいます。錆防止のために、今回はグリスを薄く塗ってみました。効果があればいいのですが・・・(;・∀・)

外したプラグで注目したいのはこの部分です。角が取れて、丸くなっているのがわかります。

先端の焼け具合は、いいのではないでしょうか？

参考までに下の図を見てください。

出典はNGK公式サイトになります。

プラグの先端の焼け具合でエンジン内の燃焼状態を確認することが可能です。真っ白、真っ黒になっている場合は何らかのトラブルを引き起こす可能性があるのでちゅいうですね。

ノーマルで吸気系もちゃんとメンテナンスしていれば悪くなることは無いですけどね(^-^)

こちらが新しいプラグになります

輝かしいでしいですね(^-^)

プラグは白い部分をもつようにしてください。金属部分に手の脂などが付くとあまりよくありません。特に先端部分は触らないようにしましょう！！

先端部分もちゃんと角がありますね。この角から火花が飛んでシリンダー内のガソリンを燃やしてくれます。

ちなみに、イリジウムになるとこの先端が細くなっていて、より強い火花が飛ぶようですよ。実感はありませんが(;・∀・)

新しいプラグをプラグレンチにはめ込みます

こんな感じですね。

プラグレンチは中にゴムが付いていて、プラグが落ちない構造になっています。

なので、このままプラグをエンジンに差し込み、手で回るところまで回します。

手で回らなくなったら、レンチを使って軽い力で回るところまで回します。

最後は既定のトルクで締めるのですが・・・プラグの箱に書いている通り締め込んでやれば問題ありません(・∀・)b

拡大して見ます

プラグの形状は2種類あり、CB400SSは右側ですね。なので、回らなくなってから半回転分締め込んで終了です(・∀・)b

プラグキャップを置くまで差し込んでエンジンが掛かるかをチェックしましょう！！

よほどのことがない限り、問題なくエンジンはかかってくれると思います(^-^)

文章で書くと、長く感じてしまいますが、プラグを外して、新しいプラグを差し込むだけ。

作業時間は10分～15分程度くらいでしょうか？これが4気筒になるともう少し時間がかかりますし、タンクを外す必要がある場合にも時間がかかります(>_<)

それでも、慣れれば30分程度で終わりますね(・∀・)b

バイクのプラグ交換の目安は？経過時間？走行距離？

エンジンオイルの交換は走行距離と経過時間の両方を見なくてはいけません。

プラグの場合は？

走行距離だけで大丈夫ですね(・∀・)b

一般的に言われている交換時期の目安はこのようになります(2輪車の交換タイミングになります)

今回使用しているのは一般プラグなので3000～5000kmになります。

で、私はどれくらいで交換しているかというと・・・

20000km(ﾟдﾟ)！

です(;・∀・)

まぁこれはやり過ぎですが・・・それでも１0000km程度は使っています。それでも、なんの問題もないですよ(・∀・)b

ただ、これは個人の判断に従ってください(>_<)

バイクのプラグ交換の費用はいくら？

プラグ交換費用はプラグの本数によって変わってきます。

主な費用は

• プラグの費用
• 交換工賃

この2つですね。

プラグが1本の場合は1本の値段プラス1本分の作業料という具合に、プラグの本数で変わってきます。

単気筒って素晴らしいですね(￣▽￣)

自分で交換すれば、交換工賃はかかりません。1本の交換工賃はだいたい1000円前後なので、4本あれば4000円程度。

これがまるっとなくなるのは助かります。

それに、交換距離をちゃんと守った場合・・・トータルでいい値段しますからね(>_<)

いらない出費はできる限り控えるに限ります(・∀・)b

バイクのプラグ交換で効果はわかる？

正直・・・体感はありません。

若干、エンジンのかかりがいい・・・かな？？？

程度ですね。

それでも、交換前も後もセル一発でエンジンは元気よく回ってくれるのでやっぱり実感はないかもしれません。

加速性や燃費性も変わりありませんね(;・∀・)

それでも、プラグはエンジンにとって必須部品。プラグに不具合があるとエンジンが動かなくなります。

適度に交換する必要がありますね。

バイクのプラグ交換でよくある質問

バイクのプラグ交換に関して調べてみると、いろいろ疑問に思うことがあるみたいですね。

ざっとまとめてみました。

プラグ交換の費用はいくらですか？

単気筒の場合はこみこみ1000円～1500円程度

プラグの本数が増えるたび、本数事に値段も増えます。

また、一般プラグからイリジウムに変更する場合、数千円程度上がりますね(>_<)

バイクプラグがかぶるとどうなる？

「プラグがかぶる」というのは、プラグ先端がガソリンで濡れていたり、カーボン(すす)が付着している状態です。

こうなると、火花が飛びにくくなります。症状としては

• エンジンが掛からない
• エンジンがかかりにくい
• アイドリングが不安定
• アイドリング中にエンストする

このような症状が出ます。

何も改造をしていないのに、このようになった場合、低速走行やアイドリングを長くしていることが原因の場合もあります。

ある程度スピードを出して、プラグ先端のカーボン(すす)を飛ばしてあげましょう。

エンジンが掛からない場合は一度、プラグの清掃をする必要もあります。

プラグが悪い時の症状は？

プラグが悪い場合、

• アイドリングが不安定
• エンジンが掛かりにくい
• エンジンが掛からない

という症状があります。

エンジンが温まっている状態でタコメーターが安定しない場合はプラグの状態が悪い可能性があります。

ただ、エンジンは様々な部品が使われているので一概にプラグだけの問題と言えません。

まずはプラグの状態を確認し、問題がない場合はショップに相談するのがいいかもしれません。

プラグ交換の作業時間は？

20分から30分程度

タンクを外す場合はタンクを外す時間が追加されます(>_<)

バイクのプラグが濡れる原因は何ですか？

エンジン始動時にすぐに切ってもかぶる原因になりますし、エンジンが掛からないからと言って、セルを回し過ぎてもプラグが濡れる原因になります。

つまり、エンジン内に送られてきたガソリンが燃えずに残り、プラグを湿らせるのが「プラグが濡れる」という状況になります。

立ちごけしてもプラグが濡れる原因になります。

バイクのプラグの掃除方法は？

プラグがかぶったり、くすぶったり、濡れたりした場合、プラグの清掃が効果的になる場合があります。

プラグを外して、パーツクリーナーで綺麗にしましょう。

ワイヤーブラシで軽くこするのもいいかもしれません。ただし、絶縁部分は触らないようにしましょう

プラグが黒くなるのはなぜ？

プラグが真っ黒になるのはかぶっている状態です。

プラグには自己清浄機能というものがあり、一定温度以上になると自分自身の状態をリフレッシュしてくれます(・∀・)b

なので、アイドリングをし続ける、低速で走り続けるということをすると、温度が上がらずプラグにカーボン(すす)がつき、真っ黒になります。

まとめ

CB400SSのプラグ交換の方法・手順、交換目安・費用などをまとめました。

過去にズーマーの交換方法もご紹介していますが、バイクのプラグ交換方法は基本的に同じようなものです。

1度思えてしまえば、いつまでも使える技術になりますし、それほど難易度が高いわけではありません(・∀・)b

トラブル時の対応もできるようになりますし、出費も抑えることができるので一石二鳥ですね(・∀・)b

もちろん、不安な人はショップに依頼するのが手堅いです！！安全第一ですからね！！！

ということで、

「できることは自分でやる！！」

をもっとうに、チャレンジを続けていきたいと思います(^-^)

自転車に乗る時にヘルメットをかぶることが義務化されるみたいですよ～！！

コロナの蔓延で通勤に電車を利用せず、自転車で通勤する人も増えましたしね～

アウトドアの人気上昇により、サイクリングを楽しむ人も増えているみたい。

それに伴って・・・

事故件数も増えたそうです(>_<)

小さな事故から大きな事故まで

「これは何とかしなければ！！」

と、お国が動き出したということですね(^-^)

ということで、知らなかったでは済まされない・・・かもしれない、自転車乗る時のヘルメットの義務化に関して調べてまとめてみました(^-^)

合わせて、おしゃれなヘルメットや女性用子供用、人気のヘルメットも調べてみましたので参考になればと思います(・∀・)b

自転車のヘルメットはいつから義務化される？？

『2023年4月1日』

からですね(ﾟдﾟ)！

すぐです(-_-;)

新学期や新社会人で自転車通学・通勤する人は早く用意しておく必要があるかもしれませんね(>_<)

自転車のヘルメット義務化は違反するとどうなる？

嬉しいことに・・・

今回の道路交通法の改正ではヘルメットの着用は「努力義務」になるみたいですね。

つまり、

強制的ではないということです。

努力義務なので、もちろん罰則もありません。

とはいえ・・・

ヘルメットをかぶらなくても、罰則がないのならこのままで・・・

という人も多いかもしれませんが・・・現状を調べてみると、自分の身を守るためにかぶるほうがいいかもしれませんね。

努力義務とは？

ところで、努力義務ってなに？という疑問が出てきますね(^-^)

『無知の知』

知らないことを知っている。ということだそうです(^-^)

ということで、知らないことは調べてみました(・∀・)b

努力義務というのは

「～するように努めなければならない」「～努めるものとする」と書かれているものだそうです。

法的効力もなければ、罰則も科されることは無い。

ただ、場合によっては第3者から損害賠償を請求されることもあるそうですが・・・ヘルメットの着用は自分自身のことになるのでこれもないですね。

自転車のヘルメット着用は何歳から？地域は？

今までは13歳未満の子供は努力義務があったみたいですが、

4月1日からは自転車に乗る人、全員が対象になります。

子供から大人まで全員ですね。

地域は・・・もちろん、全国！！

なので、日本のどこに行っても自転車を乗る場合にはヘルメットをかぶることが努力義務になるみたいですね。

自転車のヘルメット購入で補助金が出る場合がある？？

補助金・・・出るみたいです(￣▽￣)

自転車用とはいえ、ヘルメットはそれなりの金額になります。ピンキリですね。

購入するのをためらうかもしれませんね(>_<)

安全のために、自治体としても購入してほしい・・・という思いがあるのかないのかわかりませんが、補助金が出る地域があるみたいです(・∀・)b

ヘルメットの購入を検討している人は、自分が住んでいる自治体のホームページを確認してもいいかもしれませんね。

補助金は数千円程度に場合が多いそうです。

ヘルメットは高いほど安全性能も上がるみたいなので、補助金を利用していいヘルメットを買うのもいいかもしれませんね(・∀・)b

自分の命よりも高いものはありませんからね(>_<)

自転車通学している高校生は学校の方針でヘルメットの着用が義務になる！？

かもしれませんね(;・∀・)

法律で努力義務になった場合、公立高校側としては、自転車通学を認める条件としてヘルメットの着用が義務になる場合もあるかもしれませんね。

もし、

自分の高校の学生が自転車で事故を起こして、最悪のケースになった場合、学校側の問題も指摘されるかもしれません。

これは避けたいと思うのが普通ですよね(^^;)

国の方針は努力義務だからと言って、学校の校則で義務にできないということは無いでしょうからね(>_<)

自転車用のヘルメットを調べてみました

自転車用のヘルメットって、ロードバイクのこんなやつを思い浮かべます

これ・・・

普通のママチャリでかぶってたら・・・面白い！

しかも、良い値段します(ﾟдﾟ)！

調べてみると、おしゃれなヘルメットもたくさん販売されています(^-^)

この義務化のために、企業努力したんでしょうね！！

さすがです(・∀・)b

自転車用のおしゃれなヘルメット

これなんか、おしゃれで手ごろなヘルメットですね(・∀・)b

キャップ型ですね。

ママチャリもいいかもしれませんが、折りたたみ式のコンパクトな自転車にも合いそうです(^-^)

何より、軽いみたいですね

私、バイク乗っているのでわかりますが、重たいヘルメットは・・・本当に疲れます(>_<)

首が痛いんです。ヘルメットを買うなら、できるだけ軽いのを選ぶことをおすすめします！

通気性が良いのは暑い夏でも快適に自転車に乗ることができますよね(・∀・)b

実にシンプルです(・∀・)b

これなら高校でも使うことができるかもしれません。

さらに通気性が良いのがポイント。ロードバイクのヘルメットみたいに、通気孔が付いているから、暑い夏でも蒸れを防ぐことができますね(￣▽￣)

こちらは個性的ですね(ﾟдﾟ)！

必要最低限って感じです(^-^)

なんとなく、メンインブラック3に出てくるグリフィンみたいな感じですね・・・

これなら安全性も高いですね(￣▽￣)

ただ、自転車でバイク用のヘルメットをかぶっている人は見たことありませんが(^^;)

自転車用のヘルメットの選び方は？

要点はこれになります

• 頭にフィット
• 通気性
• 計量性

この3つですね

特に重要になるのが、頭にフィットすること。

丁度いいサイズを選ぶのがいいのですが、ほとんどのヘルメットで調整することができるので大丈夫なことが多い感じですね。

大きすぎると事故を起こしたときに、脱げてしまい意味がありませんし、小さすぎると頭が締め付けられるためかぶってられません(>_<)

まとめ

2023年4月1日から全年齢対象で自転車に乗る時にヘルメットの着用が義務化(努力義務)されます！

理由は、自転車事故で亡くなる人の多くが頭の強打だったそうですよ。

つまり、ヘルメットを正しくかぶっておくことでそれを防ぐことが可能になるということですね(・∀・)b

自転車用のヘルメットの値段はピンキリで数千円～1万数千円程度が一般的。

これで自分の命を守ることができるのなら安いと思います(￣▽￣)

自治体によっては補助金も出るみたいです！活用しない手はないですね(・∀・)b

ということで、これから自転車通勤・自転車通学する人はヘルメットの着用を心がけておくべきかもしれません。

自分の身は自分で守りましょう！！！

というのも、クラッチワイヤーが切れたので、その交換をしようと思ったら、タンクを外す必要が出てきました(>_<)

クラッチワイヤーの記事内でタンクの取り外し方を載せても良かったのですが、

長くなってしまうため、別の記事にしてみました(・∀・)b

タンクを外すためには、シートを外す必要があるので合わせてご紹介します(^-^)

まずは、シートの外し方です

CB400SSのシートの外し方

CB400SSのシートを外すのに必要になる工具は

『六角レンチ』

これだけです(・∀・)b

CB400SSにはシートにベルトが固定されていますが、その両側のボルトを外すだけでシートを外すことが可能です。

外した後はこんな感じですね

両側にワッシャー(？)が付いているので無くさないように注意しましょう！！

初めて外したとき、知らずに片方無くなりました(^^;)

元々なかったのだろう・・・と思うことにして、そのまま戻したのですが、後日、出てきたんです(ﾟдﾟ)！

奇跡的ですね(￣▽￣)

このベルトを外したらシートが外れます。

下図の赤丸部分にシートの出っ張りが引っかかってるので、シートを後ろの引く感じで持ち上げると簡単に外すことができます。

これでシートの取り外しは完了です。

続いて、ガソリンタンクを外します。

CB400SSのガソリンタンクの外し方。

ガソリンタンク自体はフレームとボルト一つで固定されています。

なので、それを外すだけで取り外すことができますが、注意が必要なのはホール類です。

これですね

リザーブと切り替えるための「燃料コック(フューエルコック)」ですね。

ガソリンをキャブレターに送るためのホースが付いているので、ガソリンタンクを外す場合、多くのバイクでこれを外しておく必要があります。

まずは燃料コック(フューエルコック)のレバーを「OFF」にします。そうしておかないと、ホースを外したときにガソリンがだだ漏れです(ﾟдﾟ)！

続いて、燃料コック(フューエルコック)についているホースを外します。

上図の赤丸の様に、金具で固定されているのでラジオペンチで外してから抜きます

固着していることもあるので、マイナスドライバーを隙間に入れて、ホースを押し出すように外すと取りやすいです。

固定している金具はホースに付けたままにしておくと、つけ忘れを防げます(・∀・)b

ホースが外せたら、ボルトを外します。このボルトですね

ソケットレンチでもメガネレンチでもどちらかで外しましょう。

モンキレンチでは手間です(^^;)

下の画像はガソリンタンクの前から覗き込んだ様子です。

ガソリンタンクはフレームの出っ張りにはまり込んでいるので、外す場合、後ろに引いて外します。

しっかりはまり込んでいるので、少し力が必要になります。

また、燃料コック(フューエルコック)をどこかにぶつけて破損させないようにも注意しましょう！！

取り外したら・・・なんとも貧相な感じになりますね(;・∀・)

ガソリンタンクは燃料コック(フューエルコック)が折れないように注意して、水平にしておいときます。

これでCB400SSのシートとガソリンタンクを外すことができました。

ガソリンタンクを外すことが出来たら、電装系のトラブルでもメンテナンスしやすくなるので便利です(・∀・)b

長いこと乗っているどうしても電装系は故障してきます(^^;)

ただ、メンテナンス自体は簡単！ケーブルを取り換えるだけでもいいですし、知識があれば純正ケーブルでなくても自作して交換することも可能になります(・∀・)b

CB400SSのシート・ガソリンタンクを外すときの注意点

ざっと注意点を箇条書きにしておきます

• シートのバンドの部品を無くさないように
• シートは後ろに引くようにして外す
• ガソリンタンクを外すとき、燃料コック(フューエルコック)を「OFF」
• 燃料コック(フューエルコック)のチューブを外す
• チューブを固定している金具を無くさないように
• 金具のつけ忘れを防ぐために、チューブに付けたままにしておく
• ガソリンタンクはフレームにはめ込まれているので後ろに引く
• ガソリンタンクを外すとき、燃料コック(フューエルコック)の破損に注意

ざっとこれらですね。

慎重に作業を進めていけば、問題なく取り外すことができると思います。

まとめ

今回、CB400SSのシートとガソリンタンクの外し方をご紹介しました。

どのバイクもそうですが、ガソリンタンクを外すことができたら、メンテナンスの幅が広がりますね。

バイクの種類によってはガソリンタンクを外さないと、プラグ交換をすることもできませんからね(;・∀・)

とはいえ、自身がない人はプロに任すことをおすすめします。

ミスがあった場合、2度手間、３度手間になってしまいますし、走行中のトラブルにもなります(>_<)

安全第一でメンテナンスはできることをやっていきたいところです(^-^)

なので、自分で交換したので、その流れをまとめておこうと思います。

購入して4年ほど経つのですが、そいえば、クラッチワイヤーのメンテナンスをしていなかったことに気が付きました(^^;)

ちゃんとメンテナンスしないと、突然の故障でどうしようも無くなりますね(>_<)

今回のクラッチワイヤーが切れたタイミングによっては大けがをしていたかもしれません・・・

メンテナンス重要です！！

CB400SSのクラッチワイヤーが突然切れた！！

切れてしまいましたね～(^^;)

CB400SSのクラッチワイヤー。購入して4年くらいになるのですが、残念ながら一度もクラッチワイヤーのメンテナンスをしていませんでしたね(;・∀・)

完全に忘れていました・・・毎日、クラッチ操作しているのですけどね(;・∀・)

切れたタイミングが悪く、交差点を右折しようと思って、シフトダウンしている途中です(>_<)

前から車も来ていたので速度を落としていました。

交差点の直前で2速から1速にシフトダウンしようと思って、クラッチを握ったら・・・『ブチッ！！』って感触が(-_-;)

クラッチの握り心地がスカスカになりました。

ま～焦りますよ(ﾟдﾟ)！

右折レーンの真ん中ですからね(;・∀・)焦って、そのままブレーキ。もちろんエンストしますよね(^^;)

何度も言いますが、止まったのは右折レーンの真ん中です(ﾟдﾟ)！

対向車がなければ、そのまま加速して右折することもできたのですが・・・残念ながらエンストすることになりました。

下手をしたら、後続車に追突されてしまいます(^^;)タイミングよく、速度を落としていたのと、ほとんど止まる前だったので、後続車も速度が出ていなかったのが救いです(>_<)

なんやかんやして、いつも頼りになるのが『JAF』ですね。

今回も、自宅まできっちり運んでもらうことが出来ましたよ(・∀・)b

JAFは加入しておくことをおすすめします。

最近では保険にロードサービスが付いていますが・・・不十分な場合もあるので注意しましょう！！

ということで、クラッチワイヤーの交換方法をまとめました。

CB400SSのクラッチワイヤーの交換方法・手順

CB400SSだけに限らず、バイクのクラッチワイヤーの交換は単純です。

要は、古いワイヤーを外して、新しいワイヤーを取り付ける。

後は、調整。

これだけですね(・∀・)b・・・だいぶ端折っていますが(^^;)

ただ、車種によってはカウルを外したり、タンクを外したり・・・色々あります。

とまぁ、CB400SSのクラッチワイヤーの交換方法をご紹介します

切れたクラッチワイヤーを外す

クラッチワイヤーが完全に切れたので、中身のワイヤーは簡単に抜けました(^^;)

ただ、ガイドを外すのは少々手間になりますね。

まずは、手元側を外します。

手元には下の図のようなクラッチの遊びを調整するネジがあります。

このネジを回して外します。

続いて、裏側の隙間からワイヤーを外します。

赤丸の隙間ですね。上手に作られていますよね(^-^)多くのバイクがこのような方法で作られていますね。だから、CB400 SSに限らず、クラッチワイヤーの交換方法はほとんど同じです(・∀・)b

続いて、

エンジン側を外します。

ここですね。

ダブルナットになっているので2つのレンチで緩めます。

ただ、これはクラッチワイヤーの種類で違ってくると思います。新しものは同じ径のナットでしたしね(;・∀・)

もしかしたら、ダブルナットで止めるのではなく、上下で挟むほうがよかったのかもしれません(^^;)

取り合えず外します

このまま、クラッチワイヤーを抜けばいいかなと思っていたのですが、どうもタンクの下で結束バンドで止められているようです(>_<)

ということで、手間ですが、タンクも外すことにしました( ；∀；)

ここで紹介すると、長くなってしまいますので、CB400SSのタンクの外し方をまとめています。

CB400SSのガソリンタンク・シートの外し方

CB400SSのタンクを外してみましょう！！ というのも、クラッチワイヤーが切れたので、その交換をしようと思ったら、タンクを外す必要が...

simplelifebest.net

記事を見ていただけるとわかるのですが、ざっと説明すると、

1. シートを外す
2. リザーバーのコックをOFFにする
3. 燃料チューブを外す
4. 燃料タンクを止めているボルトを外す
5. 燃料タンクを真っすぐ引き抜く

この流れでだいたい合っていると思います(・∀・)b

燃料タンクを外したら、クラッチワイヤーを止めているバンドを2つ外します。

この2つ。これも、新車の場合からずっとこれだったかわかりません(^^;)

ちなみに、右側のバンドは取り外すときに、切れたので普通の結束バンドで最終的に止めました(・∀・)b

後は、クラッチワイヤーを外すと取り外しは終わりになります。

取り外したクラッチワイヤーはお住いのルールに従って処理してください(^-^)

新しいクラッチワイヤーの取り付け

新しいクラッチワイヤーの取り付けは、取り外しを逆再生した通りに付けていくだけですね(・∀・)b

今回はこれを購入しました

切れた時にレッドバロンに電話して、すぐに交換することができるか問い合わせたのですが、クラッチワイヤーの在庫は置いていないと(ﾟдﾟ)！

なので、すぐにアマゾンで探して翌日到着で配送してもらいました(・∀・)b

アマゾンは救世主ですね(￣▽￣)

楽天でも販売されていますが・・・高いですね(;・∀・)

必要な人は好みの購入方法を選んでください(^-^)

取り付ける前にクラッチワイヤーをグリスアップしておきましょう！！

これをしておかないと、クラッチが重くなったり、また切れてしまう原因を作ってしまいます(^^;)

専用のグリスも販売しているみたいですが、私はいつもこれを使っています

KURE5-56ですね(・∀・)b

非常に万能ですし、1本あれば長い間使うことができます(^-^)

何より、万能で使い勝手がいいのに低価格(￣▽￣)お財布に優しい仕様になっていますね(・∀・)b

近くのホームセンターで買うのが一番安いと思いますよ(￣▽￣)

これをクラッチワイヤーとガイド内に吹きかけるのですが、ワイヤーインジェクターがあると簡単です

残念ながら、実家に置いたままなので今回は使っていません(^^;)

なので、両側から5-56を吹きかけて、ワイヤーを出し入れしました(・∀・)b

ここから吹きかけます

防錆と潤滑効果が期待できますね・・・知りませんが(^^;)

まずは、エンジン側の取り付けですね

赤丸部分でガイドが動かないように固定します。ここはダブルナットですね。ただ、思ったのですが、ダブルナットで固定しなくても、ストッパーの上下でナットで挟み込むほうがいいような気がしますね(;・∀・)

赤四角にワイヤーを取り付けます。外側から引っ掛けるようになっていますね。

大きい方の画面の様に、しっかりはめ込むようにつけましょう！！

ガイドを結束バンドの内側に通して、クラッチレバーまでクラッチワイヤーを通します。

取り外したときと逆の手順で取り付けていきます

赤丸部分の『タイコ』と呼ばれる部分をはめ込んで溝にワイヤーを通していきます(^-^)

それから、調整ネジを付けます。こちらも2つの溝を合わせてワイヤーを通しましょう。

ここまで出来たら、ハンドルを左右に動かして、クラッチワイヤーがつっぱらないことを確認します。

これ、非常に大事なので必ずしましょう！！

よほどのことがない限り、ハンドルを動かしただけで引っ張られることは無いと思いますけどね(;・∀・)

最後に、クラッチの遊びの調整ですね。

クラッチワイヤーを交換した後の調整

クラッチの遊びを調整しておかないと、うまくクラッチが切れずシフトチェンジがしにくくなったりしますからね(>_<)

調整と言っても、遊びを合わせるために、ネジを回すだけですね。

エンジン側のナットの位置でクラッチの遊びを調整します

車体側に引っ張ると遊びが多くなり

エンジン側に引っ張ると遊びが少なくなります。

遊びを多くとることで、クラッチの繋がりが近くなり、

遊びを少なくすると、クラッチの繋がりが遠くなります(・∀・)b

自分のちょうどいいポジションにすることが快適なライディングを可能にしますね(^-^)

CB400SSの様にクラッチレバーに調整のアジャスターが付いている場合はそちらでも調整可能になります

調整が完了したら、どちらとも固定をしっかりしておきましょう！！

クラッチワイヤーの切れやすい部位

クラッチワイヤーには切れやすい部位があります。

タイコと呼ばれる付近が一番切れやすくなりますね

ここです

これですね。これがタイコになります。クラッチレバーを握るとここを軸にワイヤーが引っ張られます。

別の角度で見ると、レバーの溝にワイヤーがすれているのがわかります。クラッチを握るたびにすれるので少しずつ摩耗してくるということですね。

多くの場合、この部分やこの周辺がほつれてきて、クラッチワイヤーが切れます。

なので、私もこの部分の状態だけは確認していたのですが・・・

今回はなんと、クラッチワイヤーの真ん中あたりから切れましたよ(ﾟдﾟ)！どういうことでしょうね(;・∀・)

バイクのクラッチワイヤーが切れる前兆は？

クラッチワイヤーって細い針金がより集められて1本のワイヤーになっています。

こんな感じです。

このワイヤーが切れるんですから。摩擦の力はすごいですね(;・∀・)

いきなり、ブチッと切れるわけではなく、この細いワイヤーが摩耗によって1本ずつ切れていく感じですね。

• ワイヤーがほつれてくる
• ワイヤーに擦り切れている個所がある
• クラッチの遊びが急に多くなる

これらですね。

それぞれを見ていきます。

ワイヤーがほつれてくる

束になったワイヤーの1本1本が切れてきて、それがほつれてきます。

タイコ部分なら目視で確認することも可能なので、

定期的にチェックしておくことが重要です

ワイヤーに擦り切れている個所がある

2つ目がこれですね。

切れているわけではないのですが、その部分だけすれている場合があります。

特に、クラッチレバーの溝にすれている場合が多いです。

この場合、クラッチレバーを握って、下側から覗くと解りやすいです。

クラッチの遊びが急に多くなる

最後に、これですね。

ちなみに私もこれでした(^^;)

クラッチの遊びが多くなるんです。

クラッチワイヤーは伸びるので、遊びもある程度経つと伸びます。

でも、ワイヤーの束が切れ始めると、急に遊びが多くなります。これを見逃してしまうと、私のような事態になりますね(;・∀・)

バイクのクラッチワイヤーの注油・メンテナンス

ということで、日ごろからのメンテナンスとクラッチワイヤーの注油をして切れることを防ぐことが重要ですね。

バイクを新車で購入したときのクラッチを切ったときの感覚って知っていますか？クラッチレバーが全く重くなく、スッと切ることが可能です(・∀・)b

ちゃんと注油したときは同じようにスッと切ることが可能になりますよ(^-^)

クラッチワイヤーの注油のやり方

クラッチワイヤーの注油はクラッチレバー側のワイヤーを取り外して行います。

この場合、アジャスターを外す必要はなく、クラッチワイヤーをできるだけ緩め、2つのアジャスターの溝を合わせて、その溝にワイヤーを通して外していきます。

そして、ガイドの入口から注油を行います

これがあると非常に簡単に注油することが可能になりますよ

ワイヤーインジェクターですね。

これでワイヤーを挟み込んで、注油していきます。

何度も注油している場合は、まずはパーツクリーナーで洗浄してから行うと効果が高くなりますよ(・∀・)b

クラッチワイヤーの注油にはなにがおすすめ？

ワイヤー用のグリスも販売されています

これを使ってもいいかもしれませんが、

個人的にはKURE5-56で十分だと思います(^-^)

なんせ、今までこれ以外を使ったことがありませんからね(・∀・)b

今回切れた原因は、単にメンテナンス不足ですね(>_<)だって、クラッチワイヤーの給油した覚えがないんですから(^^;)

バイクのクラッチワイヤーが切れた時の救急対応

クラッチワイヤーが切れた時には知りませんでしたが、

一応、救急対応策があるみたいですね。

1. ギヤを1速にいれて、キーをONにする
2. クラッチレバーを握り込む
3. セルボタンを押すと、前進しながらエンジン始動
4. エンストを起さないように回転数を上げる(もちろん、この状態で走っています)
5. 速度が出たら、クラッチなしでミッションチェンジを行う
6. 止まる時は、キルスイッチを使用してエンジン停止

一応、これで走り出すことができるみたいですが・・・あまりエンジンや各所可動部にいい影響がないような気がしますね(;・∀・)

とはいえ、非常事態ですからそうも言ってられないかもしれませんが(^^;)

まとめ

CB400SSのクラッチワイヤーが突然切れたので、交換しました(>_<)

応急対応をすることも可能みたいですが・・・潔くJAFを呼んでショップに運んでもらうのが良いかもしれませんね。

私のバイクはレッドバロンで購入したので、切れた時に問い合わせをしたら、残念ながらクラッチワイヤーのストックはないということでした。

なので、Amazonで急遽探して、翌日届くものを注文。届いたら取り付けをしましたよ(>_<)毎日乗っているので、困りますからね。

教訓としては・・・日々のメンテナンス、大事！！

ということですね。

流石に、走行距離も50000キロ超えていたので寿命だったのかもしれませんが(^^;)

ホンダのズーマー50は人気がありました。

その理由は今までの原付とは違った、スタイリッシュな感じがとても魅力的でしたね(・∀・)b

私はそれとは関係なしで、知り合いから譲ってもらったのですが(^^;)

その当時は、チョイ乗りすることができる原付を探していましたから。

とはいえ、タイヤも太いサイズで安定した走りでしたし非常に乗りやすい。

ただ、メットインが無いのはデメリットでしたね(;・∀・)

それでも、高校時代からバイクを乗って、それなりにメンテナンスをしていたので、ズーマーのメンテナンスもある程度はしていました。

自分でメンテナンスするとバイクに詳しくなるのはもちろんですが、それよりも大きなメリットは、

『工賃がいらない』

これだと思います(・∀・)b

工賃・・・高いんですよね(>_<)

少しでも安く済ませるためには、部品を安く仕入れて、自分でメンテナンスをすることです(￣▽￣)

ただ、自分ではしないほうがいいこともありますし、費用対効果や作業時間に対する効果に関しても考えないといけません。

ここでは今までに紹介しているズーマーのメンテナンスをまとめてみました。

また、自分でやったほうがいいのか？それとも、ショップに依頼したほうがいいのか？も検討してみましたので参考になれば幸いです。

ただ、排気ガスの規制により原付バイクの存在が危ういですね(;・∀・)いずれ、ズーマーの中古車も無くなるのでしょうね・・・

ということで、

まとめていきたいと思います(^-^)

ズーマーのパンク修理は非常に簡単

まず最初は走行中に多い(？)トラブルの一つ

『パンク』

ですね。

長いことバイクに乗っているとパンクの経験はそれなりに多いです(^^;)

今乗っているCB400ssも通勤途中でパンクしてしまいました(>_<)

しかも、チューブタイヤなので自分ではどうすることもなく、JAFのお世話になりましたよ・・・

話を戻して、

ズーマーは『チューブレスタイヤ』なので、自分で修理することが可能です(・∀・)b

というよりも、難易度は非常に低いのでポイントだけ抑えれば問題なく自分でできると思います。

工賃もそれなりにかかりますので、自分でできそうならチャレンジすることをおすすめします。

タイヤのパンク修理に必要になる物

ズーマーだけでなく、バイクや車の「チューブレスタイヤ」のパンクを自分で修理するために必要になる物は

• パンク修理キット
• 空気入れ
• ペンチorラジオペンチ
• ニッパーorハサミorカッターナイフ

これになります。

パンク修理キットはこのようなものですね

ネットでも販売されていますが、コーナンやコメリのようなホームセンターなどでも販売していますよ(・∀・)b

ちなみに、スペアキットも販売されているのでいつまでも使うことが可能です(￣▽￣)

パンク修理キットには別形状のものもありますが、個人的にはこれがおすすめです。

原付のタイヤって小さいので、あまり深く差し込むタイプは使えない場合があるみたいですからね(>_<)

パンクが修理できても空気入れが無いと走ることができません。

近くにガソリンスタンドでもあればいいのですが、そうもいきません(^^;)

原付にはメットインがある場合が多いので、常備しておくのもいいかもしれません(・∀・)b

これくらいならメットインに余裕で入ります(・∀・)b

後は修理時に飛び出すゴムの部分をカットするためのものやタイヤに刺さったものを取るためのペンチなどが必要になりますね。

バイクのパンクの修理手順

ここでは簡単にバイクのパンク修理の手順をご紹介します。

通勤前やツーリング前、買い物前・・・

色々なタイミングでバイクのパンクは起こってしまいます。

チューブレスタイヤでは途中で釘を踏んだとしても、そのまま目的地までたどり着くことも可能な場合があります。

空気がゆっくり抜ける場合が多いですからね。

小さな穴では本当にゆっくり空気が抜けます。

「朝起きたら、タイヤがペッちゃんこ(ﾟдﾟ)！」

という経験は毎日バイクに乗っていると、何度もあります(>_<)

パンク修理のステップはこんな感じです

1. 原因か所を探す
2. パンク修理キットの手順通りに作業する
3. タイヤに空気を規定値まで入れる

この3ステップです。

こんなに簡単にバンク修理ってできるんですよ(・∀・)b

バイクの修理に関してはこちらの記事でご紹介しています

⇒【めちゃ簡単！】バイクのパンク修理で工賃節約

こちらも参考に

⇒バイクのパンク修理キットの紹介

バイクのパンク修理の工賃

バイクのパンク修理をショップに頼んだ場合の工賃はいくらになるか？

ショップによってバラバラになりますが、

4000～6000円程度

になると思います。

工具一式をそろえてもおつりが返ってきそうな金額になりますね(;・∀・)

一度、工具を揃えてしまえば、何度もパンクに備えることが可能なので継続的に節約になりますね。

ズーマーのオイル交換をやってみよう！！

続いてはオイル交換ですね

定期的に交換が必要になります。

通勤等で毎日乗っているとガソリン代もそうですが、意外とこのオイル交換の費用がかさんでいきます(>_<)

なので、オイル交換も自分ですることは可能なのでチャレンジしてみるのもありですね(・∀・)b

オイル交換に必要になる物

まずは必要な物品を揃えましょう

• 純正オイル
• レンチ(17mm)
• ドレンワッシャー
• 廃油入れ
• 給油用カップ
• パーツクリーナー
• 軍手(手袋)

これらになります。

どれもホームセンターで揃えることができます(ドレンワッシャーはないですね)

近くにホームセンターが無い場合はネットで注文可能です(・∀・)b

私はホンダのG1を使っていますが(ホームセンターで販売しているものですが)それほど大差ありません。

基本的には粘度(10W-30)の数字が同じならどのメーカーのものを使ってもいいですが、不安ならホンダ純正のオイルを推奨します。これで十分です(・∀・)b

私はオイル交換3回に1回程度の頻度でワッシャーを交換していました(^-^)

本当は毎回交換するほうがいいみたいですが・・・オイルが漏れてこなければ問題ありません(￣▽￣)

廃油の処理は自治体のルールに従ってもらうのが一番です。

処理ボックスの容量は大きいものもあるので、1度2度ではズーマーのオイル量ではまだまだ使うことが可能です(・∀・)b

1年に1回のペースで廃棄していましたよ(^-^)

計量カップ的な奴は100均である物を利用すればいいかなと思います。

オイル量はちゃんと測定したほうがいいのでメモリが付いているのがベスト(・∀・)b

ズーマーのオイル交換量

ズーマーのオイル交換時に必要になるオイル量は・・・0.6L

全量は0.7になります。

オイルの量はとても重要になります。

入れすぎても、少なすぎてもエンジントラブルの原因になりますので、

オイル量はちゃんと量りましょう

ズーマーのオイル交換の手順

オイル交換の手順は、ズーマーに限らずバイクではほとんど同じです

手順は以下の通りです

1. 車体を水平なところに停める
2. オイル給油口を緩める
3. ドレンボルトを外す(勢いよくオイルが出るので注意！)
4. 車体を傾けたりして、オイルをなるべく出しきる
5. 新しいワッシャーを付けたドレンボルトを付ける
6. オイル給油口から規定量のオイルを入れる
7. オイルゲージにてオイル量を測定
8. エンジンをしばらくかけ、ストップする。エンジンが冷えたところでオイル量の計測
9. オイル量が規定内なら作業終了

この流れですね。

慣れていれば、作業時間は30分もかかりません(・∀・)b

詳しいオイル交換の方法はこちらの記事を参考にしてください

⇒【工賃節約！！】ズーマーのオイル交換は自分で！

ズーマーのバッテリー交換は自分出るのが断然お得！！

ズーマーに限らずですが・・・

「バッテリーは自分でするとコスパ最強メンテナンス」

だと思います(￣▽￣)

結論、万単位で費用が変わってきますよ(・∀・)b

ホンダ純正バッテリーやGsユアサのバッテリー・・・非常に高いです(^^;)

台湾ユアサでも高く感じます。

ネットでもいいですが、ホームセンターでも販売されているのでチェックして見てください。

互換があるバッテリーなら半額以下の値段になります(ﾟдﾟ)！

そして、互換バッテリーで十分問題ありません(・∀・)b

ズーマーもそうですが、その他のバイクのバッテリー全て互換バッテリーで問題なく乗れていますよ(^-^)

さらに、ショップでしてもらうと工賃が上乗せされるのでお高い値段になることは間違いありません(^^;)

ショップでは互換バッテリーは使いませんしね(>_<)

バッテリーは２，３年で交換する消耗品なので、ズーマーを長く乗っていると何度も交換することになります。

安く済ませることがポイントになりますね(・∀・)b

ズーマーに適合するバッテリー型番

「YTZ7S」

になります。

互換バッテリーなら「YTZ７S適合」と書かれているます。

また、末尾が「7S」なら適合すると思います。

私はいつもこれです↑

ズーマーのバッテリー交換で注意すべきこと

バッテリー交換では絶対に注意することがあります。

それが

『バッテリーコネクタの取り外し・取り付け手順』

これですね。

とはいえ、非常に簡単です(^-^)

ポイントはこの2つ

1. 取り外すときは端子の『マイナス側』から
2. 取り付けるときは端子の『プラス側』から

これです。

取り外し手順と取り付け手順が逆になりますね。

バッテリーの位置や取り付け手順などの詳しい方法はこちらでご紹介しているので参考になればと思います

⇒【損しています！！】ズーマーのバッテリー交換は自分で

ちなみに、ズーマーのバッテリーを充電しよう！！ことも書かれていますが、

私は充電したことがありません(^^;)

通勤で乗っていたので毎日乗っているからかもしれませんが・・・個人的にバッテリーの充電は不要と考えています。

バッテリーの充電器も高いですからね(>_<)

小遣いが厳しいおっさんには高価なものです(^^;)

ズーマーのプラグ交換は簡単！でも、手が入りにくい

プラグ交換は非常に簡単です。

注意点は

『締めすぎない』

これだけです。

プラスを思いっきり締め付けてしまうと、エンジン部が割れる恐れがありますからね(;・∀・)

締め付け方に関しては購入したプラグに必ず書かれているのでそれを参考にしましょう！！

ズーマーのプラグの型番は？

必要なプラグの型番はこれですね

「CR8EH-9」

これです。

NGK製品の番号になりますが、イリジウムや別メーカーのプラグを利用する場合は型番を確認してください。

必要なプラグレンチは？

プラグレンチのサイズは16mmになります

プラグの交換は10000キロが推奨されています。

長く乗る場合はプラグの交換は自分ですることをおすすめします(^-^)

簡単ですし、注意点は一つだけですから。

車載工具には入っていなかったと思うので購入も検討しましょう

ホームセンターでも売っていますよ(^-^)

出来れば、長いタイプを購入しましょう。

何かと便利です(・∀・)b

ズーマーのプラグの交換方法に関してはこちらの記事を参考にして頂けたらと思います

⇒ズーマーのプラグ交換

交換時に手が入りにくいのが問題点ですね(;・∀・)

ズーマーの冷却水(クーラント)の交換はとても簡単

ズーマーは50ccながら水冷方式を採用しているエンジンになります。

なので、ラジエターと呼ばれるエンジンを冷やす装置があります。

その中に流れているのが冷却水(クーラント)と呼ばれる液体。

これも劣化するので交換が必要になります。

まぁ交換しなくてもいいかもしれませんが・・・交換することをおすすめします(^^;)

最近の夏は非常に熱いですからね。

エンジンが高温になってしまうと、エンジントラブルの原因になってしまいます。

ズーマーの冷却水の交換に使用する冷却水はお馴染みのホームセンターで買うことも可能です(・∀・)b

ネットでもいろいろ出ていますが・・・ホームセンターで十分だと思います(^-^)

非常に安いですからね。

出来れば、「そのまま使える」タイプを選ぶことをおすすめします。

クーラント液には原液を水で薄めて使うタイプもありますが、手間です(^^;)

私の場合は交換というよりも、冷却水タンクが割れて、そこからクーラント液が漏れていたので応急処置して継ぎ足していましたね(;・∀・)

自然と交換されていますね(・∀・)b

ズーマーの冷却水の交換の手順に関してはこちらの記事を参考にして頂ければと思います

⇒ズーマーの冷却水交換

ズーマーのエアクリーナーの交換はどうする？

バイクも車もエンジンを動かすためにはガソリンと空気を良い具合に混ぜたものをプラグから出る火花で爆発させます。

この「空気」を取り込むところについているのがエアクリーナーになります。

空気中の汚れを取って、エンジン内を綺麗に保つためのものですね(・∀・)b

排気ガスまみれの道路を走るのですから(;・∀・)

ズーマーの場合はエアクリーナーを掃除するよりも交換したほうが手っ取り早いですし、

掃除はかえってエアクリーナーの性能を落とす可能性があります。

エアクリーナーの交換時期は環境にもよりますが、10000キロ～20000キロ毎でいいと思っています。

エアフィルター自体も安いんです

※年式や車体番号によって変わってくるので確認して購入してくださいね！！

エアフィルター自体は安いのですが・・・案の定、工賃が高い(>_<)

仕方がないですけどね、誰かに作業をしてもらうにはお金がかかります。

だからこそ、自分でできることは自分でする！！

特に、お金が少ない場合にはね(;’∀’)

改造してパワーフィルターを取り付けているズーマーもたまにいますよね。

あれはあれでカッコいい(・∀・)b

キャブレターの調整や混合比の調整が必要になるので交換する時には自分でやらずにショップに確認してみることをおすすめします。

エンジンの混合比が間違っているとトラブルの原因になりますからね。

1年中乗れるようにしておかないと・・・

エアクリーナーに交換になる物

予め揃えておくものは

• エアクリーナー
• プラスドライバー
• ウエス

これくらいになります(^-^)

本当に手軽に、簡単に交換することができますよ。

ズーマーのエアクリーナーの交換に関してはこちらの記事を参考にして頂けたらと思います

⇒【とても簡単です！】ズーマーのエアクリーナー交換

ズーマーのキックが戻らなくなった時の対処

上でバッテリーの交換について書いているのですが、そのお金も最初はケチっていました(^^;)

だって、

ズーマーにはキックスターターがあるんですから(￣▽￣)

バッテリーが上がった時の強い味方ですよね。キックスターターって(^-^)

だから、バッテリーが使えなくなってからも半年以上キックスターターでエンジンをかけていました。

ところが、ある日

「キックが戻らない(ﾟдﾟ)！」

と、若干焦ったのですが・・・きっと、固着かな。と

ということで、ズーマーや原付のキックスターターのキックが戻らない時の対処法をご紹介します！！

結論は・・・

壊れていなければ

『清掃』

です(・∀・)b

まぁ部品が壊れる可能性は少ないので、基本的には内部の清掃でちゃんと戻るようになります。

ただ、中を開けるとビックリすると思うのですが、真っ黒です(^^;)

これを綺麗にするのは一苦労

こんな時に役に立つのがこれなんです(￣▽￣)

こちらも、ネットで買うよりもホームセンターで買ったほうが断然お得です(^-^)

ということで、ズーマーや原付のキックスターターが突然、戻らなくなった時にはこちらの記事を参考にして清掃してみましょう！！

⇒原付のキックが戻らない

ズーマーのウェイトローラーの交換は自分でするか？

これは・・・

不安がある場合にはショップに依頼するのが良いと思います。

ちょっと、中を触ることになりますし、部品の取り付け間違いも危ないですからね(;・∀・)

とはいえ、

ウェイトローラーも消耗品になります。

長年、走っているとウェイトローラーもすり減ってきます

こんな感じです

見事にすり減っています。

「加速が何だか変」

「速度が出なくなった」

こんな現象があれば、ウェイトローラーを疑いましょう。

ウェイトローラーは速度の担い手になっていますからね。

ウェイトローラーの重さ・セッティング・最適化

ウェイトローラーには重さがあります。

この重さを変えることで、最適化をしたりいろいろなセッティングを行うことが可能になります。

「加速重視か？」

「最高速重視か？」

私は基本的には純正のままでいいと思っています。

正直、50ccのズーマーで調整してもそれほど変わらないと思っています(^^;)

それよりも、長く乗れるようにメンテナンスしたいものですね(・∀・)b

まぁプーリーを交換すれば早くはなると思いますが・・・

ズーマーのウェイトローラーの重さは7.5グラムになります。

年式によって変わるみたいですので、自分のズーマーの年式を確認しましょう。

年式というよりも車体番号でOKです。

本当はホンダ純正のものを購入したかったのですが、結局、デイトナ製のウェイトローラーを購入しました。

ネットでも買えますが、私はすぐに交換したかったので近くの2輪館で購入しました。

ズーマーのウェイトローラーの交換のポイントは

正しい位置に正しい部品を取り付ける

これになります。

交換自体は入れ替えるだけですからね。

詳しい交換方法に関してはこちらの記事を参考にして頂けたらと思います。

⇒ズーマーのウエイトローラーを交換しました

この記事を書いたのが2017年とずいぶん前になるのでちょっと物足りない部分もありますが・・・ご愛嬌ということで(^^;)

ズーマーのドライブベルトの交換

こちらも、ウェイトローラーの交換と同じで、不安な方はショップに依頼することをおすすめします

特殊工具も必要になったり、ボルトが非常に硬く締められています(^^;)

外すのには苦労します・・・(^^;)

必要になる工具はこちら

自作をすることも可能ですが・・・それほど高くないのでこれからメンテナンスを続けていくなら購入も検討ですね(^-^)

ズーマーのドライブベルトの交換時期

ドライブベルトは消耗品になるので定期的に交換必須部品です

交換時期のタイミングは・・・

8000キロから10000キロなんて言われていますが、

個人的には20000キロ走っても大丈夫だと思っています(判断はご自身で)

素材がどうしてもゴムになるので、経年劣化もあります。

走行距離が5000キロでも10年そのままにしている場合は交換を考えてもいいかもしれませんね(;・∀・)

後は、ベルトに亀裂が入っている場合です。

この場合は早いうちに交換しましょう。

もし、走行中に切れたら最悪です(>_<)

ズーマーのドライブベルトの交換費用

自分で交換した場合には部品代だけですね。

3500円あれば購入可能です

ショップに依頼した場合は工賃が必要になります。

工賃はショップによって変わってきますが、だいたい5000円程度が相場になると思います。

なので、10000円でおつりがくるのではないでしょうか？

ズーマーのドライブベルトの交換方法に関してはこちらの記事を参考にしてください

⇒ズーマーのベルト交換

と、言いたいところなのですが、

写真を撮るのを忘れていて、ほとんど交換方法がありません(^^;)

プーリー外して、クラッチ外して交換するだけにはなるのですが・・・

なので、こちらの動画を参考にしてください(・∀・)b

バイク屋さんが紹介していますし、丁寧に説明してくれているのでありがたいです(・∀・)b

ズーマーのタイヤ交換をやってもらいました

タイヤ交換は自分でできない(>_<)

と、思っていたのでショップに依頼しました。

こちらの記事ですね

⇒ズーマーのタイヤ交換をしてもらいました

タイヤ交換の料金やタイヤサイズ、空気圧に関しては上記記事内でご紹介していますのでここでは割愛しておきます(^-^)

ズーマーのタイヤサイズの変更

タイヤサイズって変更できるの？

って思うかもしれませんが、実はできます。

もちろんあまりに大きかったり、小さかったりすることはできません。

そのような場合、ホイールやスイングアーム、フロントフォークも交換する必要が出てきます。

ちょっと細く、ちょっと太く程度ならできるそうです。

これに関してはショップと相談して、ズーマーに合うサイズのタイヤがあればやってくれるかもしれません。

自分で交換する場合は自己責任でしましょう。

個人的にズーマーのブロックタイヤが好きではないのでタイヤ交換を行うならこのタイヤがおすすめです(・∀・)b

⇒ズーマーのタイヤにはHOOPのB01が最適！！

今でも販売しているかわかりませんが、後継品が出ているとは思います。

タイヤ交換を自分ですることも可能か？

ショップの人は機械を使わずに、手作業でタイヤ交換を行っていました。

もちろん、プロですからね(;・∀・)

ただ、タイヤ交換って手作業でできるのか(￣▽￣)

ということで、いろいろ調べてみて、実際にやってみました

こちらの記事です⇒バイクのタイヤ交換

モンキーを10インチにしたときにタイヤを取り付けました。

まさかタイヤクリーナーでスルーっとタイヤをはめ込むことができるとは思いませんでしたね(;・∀・)

これならズーマーも自分で交換可能だと思います(￣▽￣)

ズーマーがガス欠になった場合の対処法

一度、ガス欠になりました(^^;)

しかも、通勤途中で(ﾟдﾟ)！

勤務先の近くだったので、必死に押して、帰りにガソリンスタンドまでまた押して給油しました。

ガス欠になるとエンジンがなかなかかからない(>_<)

しかもその時はキックスターターで掛けていたころなのでさらに掛からない(>_<)

ガス欠にならないためにギリギリまでガソリンを使わないことをおすすめします(^^;)

対処方法としては

• 揺らしたり、傾けたりして壁面やくぼみにたまっているガソリンを利用する。
• 潔くJAFや保険付帯のロードサービスを利用する
• ガソリンスタンドまで押す
• ガソリンタンクに水を入れる

これらですね。

ただ、最後の水を入れるは・・・おすすめしませんし、やらないほうがいいと思います(^^;)

ガス欠になった場合の対処法や症状に関してこちらで紹介していますので参考になればと思います

⇒ズーマーがガス欠

ズーマーの走行距離の限界は？

滋賀に引っ越してからズーマーを乗ることが無くなりました。

50ccのズーマーで片道30キロの通勤をしようとは思いませんでした(^^;)

ズーマーが簡単にボアアップすることができるならちょっと考えたかもしれませんが・・・

で、最終的には売却したのですが

走行距離はこんな感じです

5万キロですね。

原付にしてはそれなりに乗ったと思います。

本当なら10万キロまで乗りたかったのですが・・・

とはいえ、バイクは走行距離で限界を決めるのは難しいです。

街中のストップアンドゴーが基本ではエンジンやブレーキなどの各部品に負担がかかります。

それに対して、田舎道を長い距離をストップなしに走るのとでは同じ走行距離でもバイクへの負担が全然違います。

都会の10キロは30分以上かかりますが、

田舎の10キロは10分かからない場合が多いです(￣▽￣)

それに、都会でも田舎でもメンテナンスしなければすぐに限界を迎えます。消耗品は定期的に交換することが重要ですね。

とりわけ、エンジンを保護してくれているオイル交換は重要になります。

慣れれば10分程度で交換可能ですし、是非自分で行ってほしいメンテナンスの一つになります。

ズーマーの売却は、今を時めくバイク王に出張買取してもらいました(・∀・)b

初代バイクのホーネットの売却やCBR954RRの売却の時にもお世話になりましたね(^-^)

バイクの売却を考えているならおすすめです(・∀・)b

対応地域外ならこちらも検討

このような一括査定もあります

が、最終的に高額買取をしてくれるのはバイク王がほとんど見たいです(^^;)

査定してもらったときにバイク王に聞いてみました。

規模が違うみたいですね(;・∀・)

それと、一括査定の場合は1日潰れることが多いです。

同じ時間に複数の業者を来てもらえばいいのですが、この場合、売却必至になります(^^;)圧が強いですからね

それと、電話連絡があるので非常にめんどくさいです(>_<)

個人的には一括査定を利用するよりも、バイク王ピンポイントで売却するほうが手間が少ない気がします(・∀・)b

ということで、ここでは今までに紹介しているズーマーのメンテナンスに関してまとめてみました。

メンテナンスを自分で行うメリットは

• 費用を抑えることが可能
• 突然のトラブルに対応することが可能
• バイクの不調に気付ける

こんな感じですね。

もちろんデメリットもあります

• 自分の時間を使う
• 自己責任になる
• 不慣れだと、故障する原因にもなる

こんな感じでしょうか？

リスクをどの程度取るか？

これが重要になりそうです。

自分でメンテナンスするなんて手間だ！！と、思う人は全面的にショップにお任せするのがベストですね。

メンテナンスをしない・・・ということだけは避けてもらいたいものです(^^;)

まとめ

ということで、

ズーマーのメンテンナス総まとめでした。

追伸・・・

この記事を書くにあたり、過去の記事を見返していたのですが・・・

昔の記事は読みにくいところが多々ありますね(;・∀・)

これからリライトを行って、さらに、不足している部分に関しては、ユーチューブでわかりやすい動画があればそれを追加して解りやすくしていこうと思います(^^;)

※バイクのメンテナンスを自分でやることを推奨しているわけではありません。メンテナンスは自分の判断で、自己責任で行うようにお願いいたしますm(__)m

そして、

毎年、この時期になるとタイヤ交換をするのですが・・・

『自分でやるか？それとも、ショップに持ち込んでやってもらうか？』

これに悩んでしまいます(^^;)

持ち込みでやってもらっても、値段もそれほど高いわけではないですし、

タイヤ交換はそれなりのリスクがありますし・・・

ということで、毎年悩んでいます(^^;)

で、今年はというと・・・結局、自分でやりました(^-^)

備忘録として、タイヤ交換の注意点や交換方法、安全を確保する方法をまとめておこうと思います。

タイヤ交換を自分でやるかどうかを決める時

タイヤ交換を自分でやるかどうかを決めるときの判断材料ですが・・・

大きいところで言えば、

『値段』

ですよね。

交換してもらうにはお金が必要になります。

もちろん、ショップに持っていく時間も必要ですし、冬の交換シーズンはやたらと込みます(^^;)

自分でタイヤ交換をする判断材料としては

・近くにショップがあるか？

・自分で交換したことがあるか？その知識はあるか？

・交換リスクは把握しているか？

これらだと思います。

もし、これらがいまいちわからない・・・という人は自分での交換はやめておくほうがいいかもしれませんね(;・∀・)

タイヤ交換は場合によっては危険を伴います。

SUVが人気が出たのでタイヤの大きい車が多々あります。

タイヤ・・・重いです(^^;)

女性はなかなか自分ですることは難しいと思います。

少しでも自信がない場合にはタイヤ交換は自分でしないほうがいいと思います。

以前、作業工賃を減らすためにバッテリー交換は自分でしよう‼とバイクでは言っていたのですがケガしてしまったら意味がありませんしね(;・∀・)

タイヤ交換を自分でするときの道具

タイヤ交換に必要な道具はこれになります。

・交換タイヤ

・レンチ

・ジャッキ

・軍手

これらですね

私はこれらを使っています

これですね。

ほとんど、車に最初から乗っている車載道具を利用しています(^-^)

ホームセンターで以前、ジャッキを購入したのですが・・・

こんなやつね。

残念ながら、出してくるのも手間ですし、時間がかかるだけだったので、結局、シンプルなジャッキを使っています(^^;)

本来ならこれにトルクレンチがあるといいのですが・・・買っていませんね(;・∀・)

自分でされる人はトルクレンチを購入して適正トルクで締め込んでくださいね

こんなやつですね

ネジって適当に締めているわけではなく、決まった力で締めているんですよ(ﾟдﾟ)

どれくらいの力で締めるのかは、車の取扱説明書に書かれています。

タイヤ交換を自分でするときの手順

まずは、

ジャッキで車を上げる必要があるのですが、

ジャッキを当てる場所が決まっています。

それ以外のところに、ジャッキを上げて、車を持ち上げようとすると・・・壊れます(^^;)

なので、まずはその場所を調べておく必要がありますね。

それぞれのタイヤの近くにありますよ

私のCR-Vはここになります

ここはフレームに直結しているので、ここにジャッキを当てて車を持ち上げることが可能になります(^-^)

これも、車の取説に記載がありますよ(・∀・)b

手順１　交換するタイヤのボルトを緩める

まずはこれですね。

使用する工具は「ソケットレンチ」ですね。

六角形の穴が空いているやつです。

写真の中のこれになります

大きい赤四角が車載工具に入っているものです。

小さい赤四角は私物。

大きい方でグッと緩めて、小さい方で外す

そんな感じで使っています(^-^)わかりにくいですね(;・∀・)

外すソケットはタイヤの中心付近にあるネジになります。

赤丸の部分ですね

CR-Vでは5本のホイールナット(ボルト)を緩めます。

ジャッキアップする前にホイールナットを緩めておかないと危険です。

ホイールナットは強く締め込まれているので、ジャッキアップしてからでは、不安定で危険です(>_<)

なので、予めホイールナットは緩めておく必要があります。

手順2　車をジャッキアップする

ジャッキを交換するタイヤ付近のジャッキアップポイントに当てて、車体をジャッキアップします。

車体自体は最低限の高さで大丈夫です(・∀・)b

これくらいで十分です

これくらいジャッキアップすれば交換は可能です。

高く上げたら車体が不安定になるので危険です。なので、ジャッキアップは交換ができる最低限の高さにしておきましょう(^-^)

自分で交換する場合は安全を大きく確保できるようにしておきましょう(>_<)

手順3　タイヤを取り外す

ジャッキアップしたら、緩めたネジを完全に外してタイヤを外します。

もし、タイヤを外してから、車体がジャッキから外れてしまったら？

大惨事になることは想像できますね(>_<)

さらに、その時に車体の下に足や手があったら・・・？

想像すらしたくないですね(;・∀・)

なので、外したタイヤや交換用のタイヤを車体の下にそっと置いておくことをおすすめします

こんな感じです

入れ込むときに車体にタイヤをぶつけないようにしましょう

その衝撃でジャッキが外れる可能性もあります(ノД`)・゜・。

上の写真は撮影用で浅めに入れていますが、交換する場合はもう少し奥まで入れています。

車体がちゃんとタイヤの上に乗るくらいですね。

これで、完全に下敷きになることを減らすことができる・・・かもしれません(^^;)

手順4　スタッドレスタイヤに交換

ノーマルタイヤを外したら、続いて、スタッドレスタイヤに交換です。

タイヤ・・・重たいので落とさないようにしましょう。

女性が自分で交換するにはこれをクリアする必要があります

持てたらいい・・・というわけではなく、

持ち上げて、タイヤの固定しているボルトにはめ込む必要があるんです。

しかも、ジャッキアップしているので、もし、タイヤを車体に勢いあまってぶつかってしまったら、コケてしまうかもしれません(^^;)

タイヤ交換は力仕事ですからね(>_<)

タイヤ交換の工賃は数千円程度なので、無理して自分でしなくても良いと思います(・∀・)b

スタットドレスタイヤをはめ込むときには、若干斜め上から入れ込むようにしましょう。

タイヤは正面から見ると、漢字の八の字の方向に傾いてついています。

キャンバー角って言うそうですよ。

なので、真っすぐつけようとしても付かないんです(^^;)

私は最初、知らなかったので1本のタイヤをはめ込むのに30、40分程度かかっていましたよ(;・∀・)今では1本10分程度で交換することができます(^-^)

手順5　ホイールナットの仮止め

タイヤを交換したら、

ホイールナットを仮止めしていきます。

で、ここで注意するのがホイールナットを止めていく順番ですね

これも取説にちゃんと載っていますよ。

CR-Vの様に5本のホイールナットがある場合はスタート地点はどこでもいいのですが、

星を書くような順番で締めていきます

こんな感じですね

一つひとつ締め込んでからすると、タイヤが曲がってついてしまいます(;・∀・)

そうなると大事故の元

まずは少しずつホイールナットを上記の写真の順番で締め込んでいきます

この時に活躍するのが小さな六角ソケットです。

手で締めることはできません。

かと言って、大きなソケットレンチを使うのは使い勝手が悪いです(;’∀’)

だから、小さなソケットレンチである程度締めていくことをおすすめします。

手で回して締まらなくなったら、大きいソケットレンチで軽く締め込みましょう。

手順6　ジャッキダウン

ジャッキから完全に下りたら、

さらに大きい方のソケットレンチで締め込みます。

トルクレンチを持っている場合には、

既定のトルクで締めこみましょう。

締め込んでいくときにも、順番を守ることが大切です。

手順7　残りの3本を同じ手順で交換する

後は残りのタイヤを交換していくだけです。

なので、同じ作業を4回行うことになりますね。

まぁ・・・重労働ですね(;・∀・)

軽自動車ならタイヤも小さいのでそれほど力はいりませんが、

SUVではタイヤがとにかく重たいです(;’∀’)

もちろん、交換後や交換する前には空気圧を規定圧にしておくことをおすすめします。

というより、ちゃんと規定圧にしましょう(^-^)

トラブルの原因になります。

こんなものがあると便利です(・∀・)b

手動でも車のタイヤに空気を入れることも可能ですよ(￣▽￣)

私はある程度これで入れて、ガソリンスタンドの近くに行ったらちゃんと規定圧に入れなおします(^-^)

ちなみに、空気入れにも圧力計が付いているのですが、正しい圧力を表示してくれたためしがありません(-_-;)

タイヤ交換を自分でやるリスクとメリットは？

タイヤ交換を自分でするためには、リスクとメリットのどちらが大きいかが重要です。

メリットは

・ショップに行く手間が無い

・コスト削減

大きくはこの2つですね

以前紹介したバッテリーの交換では数万円のコスト削減も可能ですが、

タイヤ交換の工賃は数千円なので大きなメリットではないかもしれません(-_-;)

それに対して、

リスクは

・責任が全て自分

・交換時の事故の可能性

・取り付けミス

これらですね。

メリットもあれば、リスクも当然ありますね(;・∀・)

数千円でこのリスクを取るか？

これが判断基準になりそうですね。

私も、車で5分程度のところに、ショップがあれば交換をお願いするかもしれませんね(;・∀・)

ということで、冬の到来とともにスタッドレスのタイヤ交換が必要になります(>_<)

大阪にいた時には、一度もやったことが無かったタイヤ交換ですが、滋賀県にきたら年に2回行っていますね(;・∀・)

とはいえ、毎回リスクがあるので注意して行っています。

さて、タイヤ交換は自分でやったほうがいいのか？

ショップに頼んだほうがいいのか？

これの正解はありません。

ただ、1度もタイヤ交換をしたことが無い人は手順や方法、道具類の整理をしておくほうがいいかもしれません。

もしものパンク時に自分で交換をする必要があるかもしれませんからね(;・∀・)

JAFを呼んでもいいですが、急いでいる場合には自分で交換したほうが速いかもしれませんからね。