流石に、走行距離も50000キロ超えていたので寿命だったのかもしれませんが(^^;)

ホンダのズーマー50は人気がありました。

その理由は今までの原付とは違った、スタイリッシュな感じがとても魅力的でしたね(・∀・)b

私はそれとは関係なしで、知り合いから譲ってもらったのですが(^^;)

その当時は、チョイ乗りすることができる原付を探していましたから。

とはいえ、タイヤも太いサイズで安定した走りでしたし非常に乗りやすい。

ただ、メットインが無いのはデメリットでしたね(;・∀・)

それでも、高校時代からバイクを乗って、それなりにメンテナンスをしていたので、ズーマーのメンテナンスもある程度はしていました。

自分でメンテナンスするとバイクに詳しくなるのはもちろんですが、それよりも大きなメリットは、

『工賃がいらない』

これだと思います(・∀・)b

工賃・・・高いんですよね(>_<)

少しでも安く済ませるためには、部品を安く仕入れて、自分でメンテナンスをすることです(￣▽￣)

ただ、自分ではしないほうがいいこともありますし、費用対効果や作業時間に対する効果に関しても考えないといけません。

ここでは今までに紹介しているズーマーのメンテナンスをまとめてみました。

また、自分でやったほうがいいのか？それとも、ショップに依頼したほうがいいのか？も検討してみましたので参考になれば幸いです。

ただ、排気ガスの規制により原付バイクの存在が危ういですね(;・∀・)いずれ、ズーマーの中古車も無くなるのでしょうね・・・

ということで、

まとめていきたいと思います(^-^)

ズーマーのパンク修理は非常に簡単

まず最初は走行中に多い(？)トラブルの一つ

『パンク』

ですね。

長いことバイクに乗っているとパンクの経験はそれなりに多いです(^^;)

今乗っているCB400ssも通勤途中でパンクしてしまいました(>_<)

しかも、チューブタイヤなので自分ではどうすることもなく、JAFのお世話になりましたよ・・・

話を戻して、

ズーマーは『チューブレスタイヤ』なので、自分で修理することが可能です(・∀・)b

というよりも、難易度は非常に低いのでポイントだけ抑えれば問題なく自分でできると思います。

工賃もそれなりにかかりますので、自分でできそうならチャレンジすることをおすすめします。

タイヤのパンク修理に必要になる物

ズーマーだけでなく、バイクや車の「チューブレスタイヤ」のパンクを自分で修理するために必要になる物は

• パンク修理キット
• 空気入れ
• ペンチorラジオペンチ
• ニッパーorハサミorカッターナイフ

これになります。

パンク修理キットはこのようなものですね

ネットでも販売されていますが、コーナンやコメリのようなホームセンターなどでも販売していますよ(・∀・)b

ちなみに、スペアキットも販売されているのでいつまでも使うことが可能です(￣▽￣)

パンク修理キットには別形状のものもありますが、個人的にはこれがおすすめです。

原付のタイヤって小さいので、あまり深く差し込むタイプは使えない場合があるみたいですからね(>_<)

パンクが修理できても空気入れが無いと走ることができません。

近くにガソリンスタンドでもあればいいのですが、そうもいきません(^^;)

原付にはメットインがある場合が多いので、常備しておくのもいいかもしれません(・∀・)b

これくらいならメットインに余裕で入ります(・∀・)b

後は修理時に飛び出すゴムの部分をカットするためのものやタイヤに刺さったものを取るためのペンチなどが必要になりますね。

バイクのパンクの修理手順

ここでは簡単にバイクのパンク修理の手順をご紹介します。

通勤前やツーリング前、買い物前・・・

色々なタイミングでバイクのパンクは起こってしまいます。

チューブレスタイヤでは途中で釘を踏んだとしても、そのまま目的地までたどり着くことも可能な場合があります。

空気がゆっくり抜ける場合が多いですからね。

小さな穴では本当にゆっくり空気が抜けます。

「朝起きたら、タイヤがペッちゃんこ(ﾟдﾟ)！」

という経験は毎日バイクに乗っていると、何度もあります(>_<)

パンク修理のステップはこんな感じです

1. 原因か所を探す
2. パンク修理キットの手順通りに作業する
3. タイヤに空気を規定値まで入れる

この3ステップです。

こんなに簡単にバンク修理ってできるんですよ(・∀・)b

バイクの修理に関してはこちらの記事でご紹介しています

⇒【めちゃ簡単！】バイクのパンク修理で工賃節約

こちらも参考に

⇒バイクのパンク修理キットの紹介

バイクのパンク修理の工賃

バイクのパンク修理をショップに頼んだ場合の工賃はいくらになるか？

ショップによってバラバラになりますが、

4000～6000円程度

になると思います。

工具一式をそろえてもおつりが返ってきそうな金額になりますね(;・∀・)

一度、工具を揃えてしまえば、何度もパンクに備えることが可能なので継続的に節約になりますね。

ズーマーのオイル交換をやってみよう！！

続いてはオイル交換ですね

定期的に交換が必要になります。

通勤等で毎日乗っているとガソリン代もそうですが、意外とこのオイル交換の費用がかさんでいきます(>_<)

なので、オイル交換も自分ですることは可能なのでチャレンジしてみるのもありですね(・∀・)b

オイル交換に必要になる物

まずは必要な物品を揃えましょう

• 純正オイル
• レンチ(17mm)
• ドレンワッシャー
• 廃油入れ
• 給油用カップ
• パーツクリーナー
• 軍手(手袋)

これらになります。

どれもホームセンターで揃えることができます(ドレンワッシャーはないですね)

近くにホームセンターが無い場合はネットで注文可能です(・∀・)b

私はホンダのG1を使っていますが(ホームセンターで販売しているものですが)それほど大差ありません。

基本的には粘度(10W-30)の数字が同じならどのメーカーのものを使ってもいいですが、不安ならホンダ純正のオイルを推奨します。これで十分です(・∀・)b

私はオイル交換3回に1回程度の頻度でワッシャーを交換していました(^-^)

本当は毎回交換するほうがいいみたいですが・・・オイルが漏れてこなければ問題ありません(￣▽￣)

廃油の処理は自治体のルールに従ってもらうのが一番です。

処理ボックスの容量は大きいものもあるので、1度2度ではズーマーのオイル量ではまだまだ使うことが可能です(・∀・)b

1年に1回のペースで廃棄していましたよ(^-^)

計量カップ的な奴は100均である物を利用すればいいかなと思います。

オイル量はちゃんと測定したほうがいいのでメモリが付いているのがベスト(・∀・)b

ズーマーのオイル交換量

ズーマーのオイル交換時に必要になるオイル量は・・・0.6L

全量は0.7になります。

オイルの量はとても重要になります。

入れすぎても、少なすぎてもエンジントラブルの原因になりますので、

オイル量はちゃんと量りましょう

ズーマーのオイル交換の手順

オイル交換の手順は、ズーマーに限らずバイクではほとんど同じです

手順は以下の通りです

1. 車体を水平なところに停める
2. オイル給油口を緩める
3. ドレンボルトを外す(勢いよくオイルが出るので注意！)
4. 車体を傾けたりして、オイルをなるべく出しきる
5. 新しいワッシャーを付けたドレンボルトを付ける
6. オイル給油口から規定量のオイルを入れる
7. オイルゲージにてオイル量を測定
8. エンジンをしばらくかけ、ストップする。エンジンが冷えたところでオイル量の計測
9. オイル量が規定内なら作業終了

この流れですね。

慣れていれば、作業時間は30分もかかりません(・∀・)b

詳しいオイル交換の方法はこちらの記事を参考にしてください

⇒【工賃節約！！】ズーマーのオイル交換は自分で！

ズーマーのバッテリー交換は自分出るのが断然お得！！

ズーマーに限らずですが・・・

「バッテリーは自分でするとコスパ最強メンテナンス」

だと思います(￣▽￣)

結論、万単位で費用が変わってきますよ(・∀・)b

ホンダ純正バッテリーやGsユアサのバッテリー・・・非常に高いです(^^;)

台湾ユアサでも高く感じます。

ネットでもいいですが、ホームセンターでも販売されているのでチェックして見てください。

互換があるバッテリーなら半額以下の値段になります(ﾟдﾟ)！

そして、互換バッテリーで十分問題ありません(・∀・)b

ズーマーもそうですが、その他のバイクのバッテリー全て互換バッテリーで問題なく乗れていますよ(^-^)

さらに、ショップでしてもらうと工賃が上乗せされるのでお高い値段になることは間違いありません(^^;)

ショップでは互換バッテリーは使いませんしね(>_<)

バッテリーは２，３年で交換する消耗品なので、ズーマーを長く乗っていると何度も交換することになります。

安く済ませることがポイントになりますね(・∀・)b

ズーマーに適合するバッテリー型番

「YTZ7S」

になります。

互換バッテリーなら「YTZ７S適合」と書かれているます。

また、末尾が「7S」なら適合すると思います。

私はいつもこれです↑

ズーマーのバッテリー交換で注意すべきこと

バッテリー交換では絶対に注意することがあります。

それが

『バッテリーコネクタの取り外し・取り付け手順』

これですね。

とはいえ、非常に簡単です(^-^)

ポイントはこの2つ

1. 取り外すときは端子の『マイナス側』から
2. 取り付けるときは端子の『プラス側』から

これです。

取り外し手順と取り付け手順が逆になりますね。

バッテリーの位置や取り付け手順などの詳しい方法はこちらでご紹介しているので参考になればと思います

⇒【損しています！！】ズーマーのバッテリー交換は自分で

ちなみに、ズーマーのバッテリーを充電しよう！！ことも書かれていますが、

私は充電したことがありません(^^;)

通勤で乗っていたので毎日乗っているからかもしれませんが・・・個人的にバッテリーの充電は不要と考えています。

バッテリーの充電器も高いですからね(>_<)

小遣いが厳しいおっさんには高価なものです(^^;)

ズーマーのプラグ交換は簡単！でも、手が入りにくい

プラグ交換は非常に簡単です。

注意点は

『締めすぎない』

これだけです。

プラスを思いっきり締め付けてしまうと、エンジン部が割れる恐れがありますからね(;・∀・)

締め付け方に関しては購入したプラグに必ず書かれているのでそれを参考にしましょう！！

ズーマーのプラグの型番は？

必要なプラグの型番はこれですね

「CR8EH-9」

これです。

NGK製品の番号になりますが、イリジウムや別メーカーのプラグを利用する場合は型番を確認してください。

必要なプラグレンチは？

プラグレンチのサイズは16mmになります

プラグの交換は10000キロが推奨されています。

長く乗る場合はプラグの交換は自分ですることをおすすめします(^-^)

簡単ですし、注意点は一つだけですから。

車載工具には入っていなかったと思うので購入も検討しましょう

ホームセンターでも売っていますよ(^-^)

出来れば、長いタイプを購入しましょう。

何かと便利です(・∀・)b

ズーマーのプラグの交換方法に関してはこちらの記事を参考にして頂けたらと思います

⇒ズーマーのプラグ交換

交換時に手が入りにくいのが問題点ですね(;・∀・)

ズーマーの冷却水(クーラント)の交換はとても簡単

ズーマーは50ccながら水冷方式を採用しているエンジンになります。

なので、ラジエターと呼ばれるエンジンを冷やす装置があります。

その中に流れているのが冷却水(クーラント)と呼ばれる液体。

これも劣化するので交換が必要になります。

まぁ交換しなくてもいいかもしれませんが・・・交換することをおすすめします(^^;)

最近の夏は非常に熱いですからね。

エンジンが高温になってしまうと、エンジントラブルの原因になってしまいます。

ズーマーの冷却水の交換に使用する冷却水はお馴染みのホームセンターで買うことも可能です(・∀・)b

ネットでもいろいろ出ていますが・・・ホームセンターで十分だと思います(^-^)

非常に安いですからね。

出来れば、「そのまま使える」タイプを選ぶことをおすすめします。

クーラント液には原液を水で薄めて使うタイプもありますが、手間です(^^;)

私の場合は交換というよりも、冷却水タンクが割れて、そこからクーラント液が漏れていたので応急処置して継ぎ足していましたね(;・∀・)

自然と交換されていますね(・∀・)b

ズーマーの冷却水の交換の手順に関してはこちらの記事を参考にして頂ければと思います

⇒ズーマーの冷却水交換

ズーマーのエアクリーナーの交換はどうする？

バイクも車もエンジンを動かすためにはガソリンと空気を良い具合に混ぜたものをプラグから出る火花で爆発させます。

この「空気」を取り込むところについているのがエアクリーナーになります。

空気中の汚れを取って、エンジン内を綺麗に保つためのものですね(・∀・)b

排気ガスまみれの道路を走るのですから(;・∀・)

ズーマーの場合はエアクリーナーを掃除するよりも交換したほうが手っ取り早いですし、

掃除はかえってエアクリーナーの性能を落とす可能性があります。

エアクリーナーの交換時期は環境にもよりますが、10000キロ～20000キロ毎でいいと思っています。

エアフィルター自体も安いんです

※年式や車体番号によって変わってくるので確認して購入してくださいね！！

エアフィルター自体は安いのですが・・・案の定、工賃が高い(>_<)

仕方がないですけどね、誰かに作業をしてもらうにはお金がかかります。

だからこそ、自分でできることは自分でする！！

特に、お金が少ない場合にはね(;’∀’)

改造してパワーフィルターを取り付けているズーマーもたまにいますよね。

あれはあれでカッコいい(・∀・)b

キャブレターの調整や混合比の調整が必要になるので交換する時には自分でやらずにショップに確認してみることをおすすめします。

エンジンの混合比が間違っているとトラブルの原因になりますからね。

1年中乗れるようにしておかないと・・・

エアクリーナーに交換になる物

予め揃えておくものは

• エアクリーナー
• プラスドライバー
• ウエス

これくらいになります(^-^)

本当に手軽に、簡単に交換することができますよ。

ズーマーのエアクリーナーの交換に関してはこちらの記事を参考にして頂けたらと思います

⇒【とても簡単です！】ズーマーのエアクリーナー交換

ズーマーのキックが戻らなくなった時の対処

上でバッテリーの交換について書いているのですが、そのお金も最初はケチっていました(^^;)

だって、

ズーマーにはキックスターターがあるんですから(￣▽￣)

バッテリーが上がった時の強い味方ですよね。キックスターターって(^-^)

だから、バッテリーが使えなくなってからも半年以上キックスターターでエンジンをかけていました。

ところが、ある日

「キックが戻らない(ﾟдﾟ)！」

と、若干焦ったのですが・・・きっと、固着かな。と

ということで、ズーマーや原付のキックスターターのキックが戻らない時の対処法をご紹介します！！

結論は・・・

壊れていなければ

『清掃』

です(・∀・)b

まぁ部品が壊れる可能性は少ないので、基本的には内部の清掃でちゃんと戻るようになります。

ただ、中を開けるとビックリすると思うのですが、真っ黒です(^^;)

これを綺麗にするのは一苦労

こんな時に役に立つのがこれなんです(￣▽￣)

こちらも、ネットで買うよりもホームセンターで買ったほうが断然お得です(^-^)

ということで、ズーマーや原付のキックスターターが突然、戻らなくなった時にはこちらの記事を参考にして清掃してみましょう！！

⇒原付のキックが戻らない

ズーマーのウェイトローラーの交換は自分でするか？

これは・・・

不安がある場合にはショップに依頼するのが良いと思います。

ちょっと、中を触ることになりますし、部品の取り付け間違いも危ないですからね(;・∀・)

とはいえ、

ウェイトローラーも消耗品になります。

長年、走っているとウェイトローラーもすり減ってきます

こんな感じです

見事にすり減っています。

「加速が何だか変」

「速度が出なくなった」

こんな現象があれば、ウェイトローラーを疑いましょう。

ウェイトローラーは速度の担い手になっていますからね。

ウェイトローラーの重さ・セッティング・最適化

ウェイトローラーには重さがあります。

この重さを変えることで、最適化をしたりいろいろなセッティングを行うことが可能になります。

「加速重視か？」

「最高速重視か？」

私は基本的には純正のままでいいと思っています。

正直、50ccのズーマーで調整してもそれほど変わらないと思っています(^^;)

それよりも、長く乗れるようにメンテナンスしたいものですね(・∀・)b

まぁプーリーを交換すれば早くはなると思いますが・・・

ズーマーのウェイトローラーの重さは7.5グラムになります。

年式によって変わるみたいですので、自分のズーマーの年式を確認しましょう。

年式というよりも車体番号でOKです。

本当はホンダ純正のものを購入したかったのですが、結局、デイトナ製のウェイトローラーを購入しました。

ネットでも買えますが、私はすぐに交換したかったので近くの2輪館で購入しました。

ズーマーのウェイトローラーの交換のポイントは

正しい位置に正しい部品を取り付ける

これになります。

交換自体は入れ替えるだけですからね。

詳しい交換方法に関してはこちらの記事を参考にして頂けたらと思います。

⇒ズーマーのウエイトローラーを交換しました

この記事を書いたのが2017年とずいぶん前になるのでちょっと物足りない部分もありますが・・・ご愛嬌ということで(^^;)

ズーマーのドライブベルトの交換

こちらも、ウェイトローラーの交換と同じで、不安な方はショップに依頼することをおすすめします

特殊工具も必要になったり、ボルトが非常に硬く締められています(^^;)

外すのには苦労します・・・(^^;)

必要になる工具はこちら

自作をすることも可能ですが・・・それほど高くないのでこれからメンテナンスを続けていくなら購入も検討ですね(^-^)

ズーマーのドライブベルトの交換時期

ドライブベルトは消耗品になるので定期的に交換必須部品です

交換時期のタイミングは・・・

8000キロから10000キロなんて言われていますが、

個人的には20000キロ走っても大丈夫だと思っています(判断はご自身で)

素材がどうしてもゴムになるので、経年劣化もあります。

走行距離が5000キロでも10年そのままにしている場合は交換を考えてもいいかもしれませんね(;・∀・)

後は、ベルトに亀裂が入っている場合です。

この場合は早いうちに交換しましょう。

もし、走行中に切れたら最悪です(>_<)

ズーマーのドライブベルトの交換費用

自分で交換した場合には部品代だけですね。

3500円あれば購入可能です

ショップに依頼した場合は工賃が必要になります。

工賃はショップによって変わってきますが、だいたい5000円程度が相場になると思います。

なので、10000円でおつりがくるのではないでしょうか？

ズーマーのドライブベルトの交換方法に関してはこちらの記事を参考にしてください

⇒ズーマーのベルト交換

と、言いたいところなのですが、

写真を撮るのを忘れていて、ほとんど交換方法がありません(^^;)

プーリー外して、クラッチ外して交換するだけにはなるのですが・・・

なので、こちらの動画を参考にしてください(・∀・)b

バイク屋さんが紹介していますし、丁寧に説明してくれているのでありがたいです(・∀・)b

ズーマーのタイヤ交換をやってもらいました

タイヤ交換は自分でできない(>_<)

と、思っていたのでショップに依頼しました。

こちらの記事ですね

⇒ズーマーのタイヤ交換をしてもらいました

タイヤ交換の料金やタイヤサイズ、空気圧に関しては上記記事内でご紹介していますのでここでは割愛しておきます(^-^)

ズーマーのタイヤサイズの変更

タイヤサイズって変更できるの？

って思うかもしれませんが、実はできます。

もちろんあまりに大きかったり、小さかったりすることはできません。

そのような場合、ホイールやスイングアーム、フロントフォークも交換する必要が出てきます。

ちょっと細く、ちょっと太く程度ならできるそうです。

これに関してはショップと相談して、ズーマーに合うサイズのタイヤがあればやってくれるかもしれません。

自分で交換する場合は自己責任でしましょう。

個人的にズーマーのブロックタイヤが好きではないのでタイヤ交換を行うならこのタイヤがおすすめです(・∀・)b

⇒ズーマーのタイヤにはHOOPのB01が最適！！

今でも販売しているかわかりませんが、後継品が出ているとは思います。

タイヤ交換を自分ですることも可能か？

ショップの人は機械を使わずに、手作業でタイヤ交換を行っていました。

もちろん、プロですからね(;・∀・)

ただ、タイヤ交換って手作業でできるのか(￣▽￣)

ということで、いろいろ調べてみて、実際にやってみました

こちらの記事です⇒バイクのタイヤ交換

モンキーを10インチにしたときにタイヤを取り付けました。

まさかタイヤクリーナーでスルーっとタイヤをはめ込むことができるとは思いませんでしたね(;・∀・)

これならズーマーも自分で交換可能だと思います(￣▽￣)

ズーマーがガス欠になった場合の対処法

一度、ガス欠になりました(^^;)

しかも、通勤途中で(ﾟдﾟ)！

勤務先の近くだったので、必死に押して、帰りにガソリンスタンドまでまた押して給油しました。

ガス欠になるとエンジンがなかなかかからない(>_<)

しかもその時はキックスターターで掛けていたころなのでさらに掛からない(>_<)

ガス欠にならないためにギリギリまでガソリンを使わないことをおすすめします(^^;)

対処方法としては

• 揺らしたり、傾けたりして壁面やくぼみにたまっているガソリンを利用する。
• 潔くJAFや保険付帯のロードサービスを利用する
• ガソリンスタンドまで押す
• ガソリンタンクに水を入れる

これらですね。

ただ、最後の水を入れるは・・・おすすめしませんし、やらないほうがいいと思います(^^;)

ガス欠になった場合の対処法や症状に関してこちらで紹介していますので参考になればと思います

⇒ズーマーがガス欠

ズーマーの走行距離の限界は？

滋賀に引っ越してからズーマーを乗ることが無くなりました。

50ccのズーマーで片道30キロの通勤をしようとは思いませんでした(^^;)

ズーマーが簡単にボアアップすることができるならちょっと考えたかもしれませんが・・・

で、最終的には売却したのですが

走行距離はこんな感じです

5万キロですね。

原付にしてはそれなりに乗ったと思います。

本当なら10万キロまで乗りたかったのですが・・・

とはいえ、バイクは走行距離で限界を決めるのは難しいです。

街中のストップアンドゴーが基本ではエンジンやブレーキなどの各部品に負担がかかります。

それに対して、田舎道を長い距離をストップなしに走るのとでは同じ走行距離でもバイクへの負担が全然違います。

都会の10キロは30分以上かかりますが、

田舎の10キロは10分かからない場合が多いです(￣▽￣)

それに、都会でも田舎でもメンテナンスしなければすぐに限界を迎えます。消耗品は定期的に交換することが重要ですね。

とりわけ、エンジンを保護してくれているオイル交換は重要になります。

慣れれば10分程度で交換可能ですし、是非自分で行ってほしいメンテナンスの一つになります。

ズーマーの売却は、今を時めくバイク王に出張買取してもらいました(・∀・)b

初代バイクのホーネットの売却やCBR954RRの売却の時にもお世話になりましたね(^-^)

バイクの売却を考えているならおすすめです(・∀・)b

対応地域外ならこちらも検討

このような一括査定もあります

が、最終的に高額買取をしてくれるのはバイク王がほとんど見たいです(^^;)

査定してもらったときにバイク王に聞いてみました。

規模が違うみたいですね(;・∀・)

それと、一括査定の場合は1日潰れることが多いです。

同じ時間に複数の業者を来てもらえばいいのですが、この場合、売却必至になります(^^;)圧が強いですからね

それと、電話連絡があるので非常にめんどくさいです(>_<)

個人的には一括査定を利用するよりも、バイク王ピンポイントで売却するほうが手間が少ない気がします(・∀・)b

ということで、ここでは今までに紹介しているズーマーのメンテナンスに関してまとめてみました。

メンテナンスを自分で行うメリットは

• 費用を抑えることが可能
• 突然のトラブルに対応することが可能
• バイクの不調に気付ける

こんな感じですね。

もちろんデメリットもあります

• 自分の時間を使う
• 自己責任になる
• 不慣れだと、故障する原因にもなる

こんな感じでしょうか？

リスクをどの程度取るか？

これが重要になりそうです。

自分でメンテナンスするなんて手間だ！！と、思う人は全面的にショップにお任せするのがベストですね。

メンテナンスをしない・・・ということだけは避けてもらいたいものです(^^;)

まとめ

ということで、

ズーマーのメンテンナス総まとめでした。

追伸・・・

この記事を書くにあたり、過去の記事を見返していたのですが・・・

昔の記事は読みにくいところが多々ありますね(;・∀・)

これからリライトを行って、さらに、不足している部分に関しては、ユーチューブでわかりやすい動画があればそれを追加して解りやすくしていこうと思います(^^;)

※バイクのメンテナンスを自分でやることを推奨しているわけではありません。メンテナンスは自分の判断で、自己責任で行うようにお願いいたしますm(__)m

自分でするのがコスパ最強です(・∀・)b

費用はバッテリーと自分の作業時間だけです

ショップに依頼すると・・・

バッテリー自体も高いですし、作業料も高い(>_<)

作業が難しいのか？

と言われると、実はそうではない。とても簡単です、注意点もあるものの取り外しの手順だけ

自分でやらない理由はないです(・∀・)b

ということで、

ホンダのバイクで、今の愛車『CB400SS』のバッテリー交換方法やバッテリーサイズ、バッテリーが上がったときの対処法などをまとめます！！

CB400SSのバッテリーサイズ

バッテリーにはサイズがあります

CB400SSのバッテリーサイズは

『7S』

ですね(^-^)

この前に何かしらの文字が書かれていることがほとんどですが、これはメーカーだったり、管理番号だったり・・・知りませんが(;’∀’)

結局サイズを確認する場合には『7S』を確認すればいいみたいですね(・∀・)b

CB400SSのバッテリーの購入先は？

私はCB400SS以外でもバッテリーを交換する場合、

ネットです(・∀・)b

理由は安いからですね(￣▽￣)

ショップで購入する場合、バッテリーの料金と作業料がかかります。

バッテリー交換って10分程度で終わります。

初めてでも30分あれば余裕で終わらせることができると思います。

その作業にお金を支払うのは・・・もったいないと思いませんか？？？

私は思うので自分でできることは自分でします(^-^)

もちろん、自分自身もただではありませんが、嫌いではないので、楽しくすることができるのでプライスレスです(￣▽￣)

で、バッテリーの購入先はいつもネットですが

今まで困ったことはありません(^-^)

何だか、通販の格安バッテリーって寿命が短かったり思うかもしれませんがそんなことありません(・∀・)b

ホーネットからズーマ、CBR954RRにモンキー、そしてCB400SSと全てバッテリーはネット購入でバッテリーの大体の寿命の2、3年は使うことができますし、それ以上使い続けることもできましたよ(・∀・)b

CB400SSのバッテリーはこれを買いました(^-^)

以前乗っていた、ホンダのズーマーとCB400SSのバッテリーサイズが同じだったので、ズーマーで購入していたものと同じものを買いました(^-^)

ちなみに・・・

有名なバッテリーメーカーのGS YUASAのバッテリーを同じく楽天で調べると・・・

約4倍(ﾟдﾟ)！

もちろん、倍お金を出したからと言って、4倍長持ちするわけではありません(^^;)

寿命は同じく２，３年程度ですね。

CB400SSバッテリーの交換のやり方

どんなバイクもバッテリーの交換は簡単です。

大抵の場合、

１．バッテリーの位置を確認

２．バッテリー外せる状態にする

３．2本のボルトを外して、取り出す

４．新しいバッテリーを搭載してボルトを付けて、もとに戻す

この4ステップで完了します(^-^)

モンキーの場合はソケットで取り換えすることができるのでさらに簡単です

でも、これをショップにしてもらうと・・・バッテリー込みで2万円から3万円程度取られてしまいます(>_<)

自分の時間を少し使うだけで、万単位で費用を抑えることができるのは素敵です(・∀・)b

ということで、CB400SSのバッテリー交換のやり方です(^^;)

CB400SSのバッテリーの位置

まずはバッテリーの位置を確認する必要があります。

CB400SSのバッテリーの位置は

『またがった時の左側のカバーの中』

ですね

ここ

型式によって、位置が変わるかもしれませんが・・・だいたいここか、シート下ですね。

CBR954RRやホーネット250はシートの下にありましたね(^-^)

このボルトを外すだけですね。

ただ、カバーが下と右側に引っかかりがあるので折れないようにしましょう。

カバーを外すとこんな感じでバッテリーが顔を出してくれます(^-^)

続いて、バッテリーを取り外していきます

CB400SSのバッテリーの取り外し

バッテリーの位置がわかって、姿を現したら・・・後は外すだけ

バッテリーを外すのはどのバイクでも車でも、その他のバッテリーを積んでいるものでも同じですね(・∀・)b

非常に簡単です！

バイクのバッテリーの多くはバッテリーが固定されています。

CB400SSの場合は・・・

これですね。

CB400SSのではこのように、金具で固定されていますが、ゴムベルトで固定されているものもあります。

この金具を外してもいいのですが、バッテリーが不安定になります。

のちの作業がやりにくくなるので、

私は先にプラス、マイナスのボルトを外します。

ここで注意点が一つあります！！

バッテリーのボルトを外すときには

『マイナス側から外す』

これです。

難しいことはさておき、マイナス側から外すことを徹底しておきましょう。

逆に、繋げるときには『プラス側から』になります。

手順が逆になるだけですね。

上記の注意点を踏まえたうえで、

上図の①側から外していきましょう。

プラスドライバー1本あれば簡単に取り外しをすることが可能です。

ちなみに、プラス側は赤色のカバーで保護されていることが多いです

これですね。

めくると、ボルトが出てくるのでこれを外すだけです。

CB400SSの場合はソフトタイプですが、これがプラスチックのカバーで保護されている場合もありますね(^-^)

それぞれのボルトを外した後です

バッテリーについているボルトはそのまま、付けておくと無くならなくていいですよ(^-^)

外したそれぞれのコードは不意にバッテリーの電極に当たらないように、できる限り横によけておきましょう。

安全を確保するならテープ等で貼り付けておくこともありますね(・∀・)b

続いて、バッテリーを固定している金具を取り外します。

上図の赤丸部分の2つのネジを六角で外します。

カバーを外したときの六角ですね。5番です(・∀・)b

ネジを外したら右側の引っかかりを外せばOK

外れました

この時、

バッテリーが外れて落ちてくるかもしれませんので注意してください！！

意外と重いので、当たると痛いです(^^;)

この後は、

新しいバッテリーに乗せ換えて、逆の手順で作業していくだけです(・∀・)b

CB400SSバッテリーの取り付け方法

取り付け方法は取り外し方法の逆の手順で行います

まずは、新しいバッテリーをバッテリーステーの上に置きます

当たり前ですがピッタリです(・∀・)b

続いて、先に金具を付けてバッテリーを固定しておきましょう。

この方が安全に作業をすることができます(・∀・)b

右側の爪(写真の赤四角)を引っ掛けてから、ボルト(写真の赤丸)を2本固定します

ボルトはグリスを塗っておくことで次取り外すときが楽になりますよ(・∀・)b

今回初めてだったので、取り外しが硬かったです(^^;)

ここは熱も圧力もかからないのでシンプルなグリスで十分です(・∀・)b

私はリチウムグリスを使っています。

リチウムグリスはホームセンターでも販売しているので安いものを購入すればいいと思います。

ただ、安いからと言って、大量に入っているグリスは正直邪魔です(^^;)使い切ることはほぼほぼありませんからね。

割高でも、適量が良いかと思います(^-^)

バッテリーの固定が完了したら、

続いて、プラスマイナスの配線の接続です

取り外すときには「マイナス側」⇒「プラス側」の順で取り外したので、

取り付けるときには「プラス側」⇒「マイナス側」の順で付けていきます。

赤い方から先ですね。

今回私先に取り外していましたが、新しいバッテリーにはプラス側に赤いカバーが付いています。

これは、プラス側を繋げる直前まで付けておくといいと思います(^-^)

これですね

配線の取り付けですが、

受け側の部品は予め、接続部に設置しておきましょう。

これです

中の四角いボルトの受け側ですね。

ここに置いたままボルトを締めれます(・∀・)b

両側にありますよ。

こんな感じでプラスドライバーで締め込んでいきます

配線金具を挟んでボルトで締めていきます。

この時、金具を綺麗にするのを忘れないようにしましょう(^-^)

大丈夫と思いますが、通電しない場合もあります(^^;)

プラス側も接続して、赤いカバーを付けます

これで取付完了です。

カバーを取り付ける前に、セルを回してエンジンが掛かることを確認します。

もしかしたら、通電していなかったり、不良品だったりする可能性もありますからね(>_<)

今回はというよりも、過去の何度かのバッテリー交換でバッテリー自体が不良品だったということはありませんでしたけどね(・∀・)b

エンジンが掛かるのが確認出来たら、

カバーを取り付けて終了です(・∀・)b

作業時間は写真を撮りながらだったので、25分程度

写真を撮らなければ、10分程度で終了する作業内容だと思います。

もちろん、初めてではありませんから。

それでも、自分で作業するだけで、バッテリー代と作業料で万円単位で変わってくるので、浮いたお金で違うものを買うことが可能です(￣▽￣)

私は新しいヘルメットでも欲しいな～と、企んでいます(￣▽￣)

バッテリー交換時の注意点

バッテリー交換時の最大の注意点は

『取り外し手順と取り付け手順』

これですね。

１．取り外すときには

『マイナス側』から外す

２．取り付ける場合は

『プラス側』から取り付ける

これです

理由は

ショートを起してしまうからですね。

マイナス端子はボディーに繋がっています。

本来、キーをOFFにしていると、電流がカットされている状態です。

プラス側から外して、もし、プラス側がボディーに当たってしまったら？

短絡回路の出来上がりで、ショートを起してしまいます(>_<)

危険ですが、理屈をわかっていれば、手順を間違わなければ問題ありません(・∀・)b

もしショートを起したとしても、ヒューズがあるので一瞬でそれが切れてショート状態は回避されます。

ただ、

過電流が流れているのでどこかにダメージがあるかもしれません。

ライトが切れたり。

最低限、切れたヒューズの交換が必要になりますね。

ちなみに、CB400SSのヒューズはここにあります

バッテリーの左にある小さなボックスです。

この中にヒューズが隠れています

下側から開くことが可能になっています

こんな感じですね。

蓋の裏側にはどの部分のヒューズかわかるように名前が書いています。

左端に縦に並んでいる2つのヒューズがスペアですね。

もし切れた場合はこれを利用しましょう。

新しいバッテリーの紹介と付属品

私が今回のバッテリー交換で選んだものがこれですね

無名(？)バッテリーになりますね。

このバッテリー以前乗っていた、ホンダのズーマーと同じサイズだったんです(^-^)

【損しています！！】ズーマーのバッテリー交換は自分で

ズーマーのバッテリー交換をしました(・∀・)b ズーマーのバッテリーが上がってから長い間エンジンをかけるのはキックでした(;・∀・) ...

simplelifebest.net

一度、利用していて何も問題なく、しかも、バッテリーの寿命も平均的

なのに、価格は有名バッテリーの値段の3分の1程度

これを利用しないわけにはないですね(￣▽￣)

ということで、今回のCB400SSのバッテリーもここで購入しています(^-^)

同じバッテリーも他のショップでも販売されていますね。

同じバッテリーならショップはどこでもいいです(・∀・)b

で、バッテリーはこんな感じで発送されてきました

ポイントは左下の『充電済』ですね(￣▽￣)

取り替えたらすぐに使うことが可能なのはありがたいです(^-^)

たまに、ショップでは購入後に充電しますと、書いていることもありますね。

つまり、作業時間などが長くなるということです。

で、中を開けると、こんな感じです

バッテリー本体とボルトセット、取扱説明書ですね。

保証書とセットになっているので取説は大切に保管ですね(・∀・)b

1年の補償になります(^-^)

バッテリーの比較

新しいバッテリーと古いバッテリーを比較しました

多少の違いはありますが、

バッテリーのサイズは最後の数字が重要になるみたいです

この場合『７S』ですね。

今回、オイル交換ついでにレッドバロンの店員にCB400SSのバッテリーの型番を聞いたら答えてくれました(^-^)

知りませんでしたね～

いっつも、サイトの互換表を確認していましたね(;・∀・)

これでまた一つ、知識が増えました(・∀・)b

バッテリー交換時のトラブル

何度かこのバッテリーを使っているのですが、

今回初めて不良品に当たりました(>_<)

バッテリー自体ではなく、

ネジです

片方のセットは良かったのですが、

もう片方のネジが締まってくれない(^^;)

そのような事態になりました(>_<)

明らかに、受け側の穴がボルトよりも大きくなっていましたね・・・

とは言っても、

古いバッテリーで使っていたボルトが使えるので問題なく対応することが可能でした(・∀・)b

これもご愛嬌ということで、ショップに連絡をしたり、悪い評価をしようとは思いません。

CB400SSのバッテリーが上がった場合はキックで対応

今回、バッテリーの交換をしたのですが、

この記事が初めになります

CB400SSのバッテリーが上がりました

困ります。 冬のバッテリーがあり(>_<) 毎日乗っているCB400SSのバッテリーが突然上がりました ...

simplelifebest.net

突然、バッテリーが弱くなってしまったんですね(;・∀・)

寒くなると、バッテリーは弱くなりますからね(>_<)

今年で、購入して3年程度なので寿命と言えばタイミングはバッチリです(・∀・)b

ということで、この時、CB400SSで心の底から思ったのが・・・

キックスターターがあるということ！！

です

突然のバッテリー上がりでは、通常、『押しがけ』をしなければいけません

とはいえ、

私の家の周りは坂ばかり(>_<)

押し掛けを使用にも、かからなかった場合、悲惨です(ﾟдﾟ)！

下りなので押す必要がありませんが、もしエンジンが掛からなかったら・・・坂を押して戻ってこなくてはいけません(>_<)

正直、無理です(^^;)

原付でも押して上がるのは一苦労ですからね。

400ccとなるとさらに重たいですからね。

でも、キックスターターが付いているので、押し掛けする必要がありませんでした(￣▽￣)

これは本当に心から喜びましたよ・・・

もし、次買うバイクがあるとしたら・・・また、キックスターターが付いているものが良いかもしれませんね(;・∀・)

バッテリー７Sの適合表

CB400SSと同じバッテリーサイズの表をまとめました

意外と多くのバッテリーが７Sサイズ何ですね(ﾟдﾟ)！

まとめ

ということで、

今回、CB400SSのバッテリー交換をしました。

ショップで交換を依頼すると、2万から3万円程度かかるかもしれません。

それを自分ですれば、

バッテリー代だけ(￣▽￣)さらに、バッテリーもネットで購入すれば、4千円程度

万単位で費用が浮きます(・∀・)b

作業自体も簡単ですし、ポイントはバッテリーの取り外し手順のみ。

これさえ注意すれば誰にでもできる作業だと思います(^-^)

近頃、ライダーも増えているみたいですし、

ライダーはいろいろとお金がかかりますからね(>_<)

できることは自分でやって、いらないお金を使わないようにしたいものですね(・∀・)b

浮いたお金で、ツーリング時の食事を豪華にすることも可能ですし、

バッテリー一つにしても、新しいグローブを買うことができるくらい浮きますから(￣▽￣)

バッテリー交換はコスパ最強のライダー必須の経費削減方法だと思います。

消耗費んですしね(・∀・)b

ということで、バイクライフを快適に過ごしましょう！！！

分かりにくいですが、シートの下に黒いボックスがあるんです。もともと、ここは何もない状態で販売されています。

つまり、ボックスを付けることでもともとメットインがなかったズーマーにメットイン様のものを作ることができるということですね。

でも、このシート下のボックスには注意が必要でした(>_<)

ズーマー シート下ボックス

私のズーマーはもともと知り合いから譲り受けたもので、すでにこのシート下のボックスはついていたんです。

逆にこれが無いと本当にズーマーには何も載せることができません(-_-;)

通勤で使っているのでレインコートをこのシート下のボックスに入れることができるのでとても重宝しています。

ただ、ヘルメットが入るほどの大きさはありません(^_^;)

ほぼほぼ毎日このズーマーのシート下ボックスにはレインコートを入れています。そして、レインコートを入れるとほとんどパンパンな状態に・・・

でも、これが逆によかったのかもしれません。

スーマーのシート下ボックスに・・・

ある日、レインコートを入れずに3日くらい乗らない日が続いたのですが・・・

そのすきを見て、やつがやってきたのです。

ブンブンブン

です(ﾟдﾟ)！

こちらをご覧ください

これ、ズーマーのシートを上げた状態の写真なんですが・・・

ちょうど写真の真ん中あたりに見えませんか？夜に撮影したのでピントが合わなかったのですが(^_^;)

拡大してみました。

ほら(ﾟдﾟ)！！

解りますよね？？？

ブンブンブン♪蜂が飛ぶ♬

です(>_<)

そうなんです、レインコートを入れていないとシートの下には空間ができます。

残念ながらズーマーのボックスは隙間だらけです(^_^;)

なので・・・その隙間から蜂がやってきてちょうど雨も防げるということで、巣を作り始めていました(ﾟдﾟ)！

翌日乗るから、夜のうちにレインコートを入れておこうと思って、シートを上げるとこれですから。

もう、心臓が飛び出るかと思いましたよ。

想像してみてください・・・

もし、これが1週間とか後の話だったとしたら？まだまだ巣も小さく1匹しか蜂がいないのでいいのですが、もし、巣が完成している状態でシートを上げたら？？？

きっと、今頃病院かもしれません(;・∀・)

とりあえず、レインコートを入れるのは諦めて、殺虫剤をまいてそのまま放置しました(>_<)

そして・・・朝に確認したら・・・ハチの巣がありました(^-^)

バッテリーが切れてからは愛車の原付ズーマーはキックでエンジンをかけていたのですが・・・

ネットで安いバッテリーを見つけたので試しに購入。

⇒ズーマーのバッテリー交換

それからは、セルで簡単にエンジンが掛かっていたので楽になりました(￣▽￣)

で、この間なんとなしにキックでエンジンをかけてみたのですが・・・

あれ(-_-;)キックが戻らないぞ・・・(ﾟдﾟ)！

ということになってしまいました(^_^;)

キックを蹴ったらこんな感じになりました

これはどうしたものか？？？と思ってズーマーのキックの中を開けてみました(>_<)

原付のキックのが戻らない原因

ズーマーのキックの開け方ですが・・・ウェイトローラーを交換したときに載せているので参考にしてください(^-^)『ズーマー ウエイトローラー』

いくつかのネジを外したら外れるのですが、外れない場合は軽く叩いてみるといいですよ(^-^)

で、外してキックの部分の裏側を見てみると・・・(ﾟдﾟ)！

見事に真っ黒じゃないですか(>_<)

この部分はちょうどウェイトローラーやベルトがあって、駆動部分になっているところ。

だからいろいろと出てくるのでしょうね～。それがいつの間にか貯まっていたということ。

これではキックが戻らないのも納得です(^_^;)

ということで、綺麗にしてキックを直してみましょう！！

原付のキックが戻らないのを直す

直すと言っても難しくありません(・∀・)b 汚れを取ってグリスを塗るだけ。これできっとキックも戻るようになると思います。

見た感じ構造もとてもシンプルですしね(^-^)

赤丸の部分の裏側にキックするところがついています。

これがキックによって回転し、その回転が左側の部品に伝わる。

この部品を回すことにより、その力がウェイトローラー部分に伝わってエンジンが掛かる仕組みなんですね(^-^)

とてもざっくりになりますが(^_^;)

なので、この部分の汚れが原因でキックが戻らなくなているということです。

で、ここで役に立つのが・・・これ↓

バーツクリーナーがあれば簡単に汚れを落とすことができます(^-^)

で、思い切り吹きかけて、長年蓄積した頑固な汚れにはパーツクリーナーを吹きかけながらナイロンブラシでゴシゴシ！！

これで綺麗になりました(・∀・)b

真っ黒だったのですが、シルバーになりましたね(ﾟдﾟ)！

汚れはちょうど一緒にオイル交換もしていたので、オイルを吸った綿に流してやりました。

そのまま流すと環境に悪いでしょうからね(^_^;)

これであとは取り付けて、キックをすると・・・

それまで戻らないのはもちろんだったのですが、若干キックが硬かったのもめっちゃ軽くなりましたよ(・∀・)b

またバッテリーが上がったとしてもこれなら簡単にキックでエンジンをかけることができますね(￣▽￣)

原付のキックの番外編

番外編としてキックの構造をもう少し詳しく。

もし、キックの部分が外れてしまったときに参考になれば幸いです(^-^)

上の写真の赤丸の部分は表側のキックする部分とくっついていて取れないのですが、

その左側の部品は外した状態でキック部分を動かすと取れてしまいます。

こんな感じ・・・

これが簡単に取れてしまいます。

部品のちょうど真ん中あたりにらせん状の溝があると思います。

キックをするとこの部分に回転が加わり、この部品が回転しながら上に持ち上がって、エンジンが掛かる仕組みになっているんですね。

つまり・・・

外して不意にキックを動かしたら・・・これが取れてしまいます(^_^;)

もし外れたら、ズーマーの場合は

この穴に部品を差し込み

その時に、溝にはめ込み

後は部品同士のかみ合わせをするだけでOKです(^-^)

この時にはショップにお願いして、ズーマーのリアタイヤのサイズ、130/90-10のタイヤがちょうどあったのでそれを付けてもらうことになりました。

そのタイヤが悪いわけではないんです(^_^;)

今も快適に走っています(・∀・)b

で、最近同じ駐輪場にズーマーがあるのですが・・・

そのズーマーのタイヤが・・・ダンロップのD307だったんです(ﾟдﾟ)！

私：えっ！D307って130/90-10ってあるの(ﾟдﾟ)！

って思ってしまって調べてみたら、ないんですよね～(>_<)

ちょっとこそっとどこのメーカーなのか確かめてみようかな～って思っています(^_^;)

だって、この記事『バイクのタイヤ交換』で付けたタイヤがD307なんですよね。

このタイヤとっても走りやすいのでできればズーマーにも履かせたいのですが・・・とにかく確認です(・∀・)b

で・・・確認したんですが、残念ながらダンロップのD307ではありませんでした(>_<)

HOOPのB01の130/90-10がリア。

120/90-10がフロントですね。

つまり・・・ブリジストンですね。

ブリジストンでも性能的には問題ないでしょう。

ということで、これでズーマーの次のタイヤが決まりましたね(￣▽￣)

ただ、ブリジストンのHOOPは高いんですよね(^_^;)ブロックタイヤよりも確実にいいのですが・・・値段と検討するかもしれませんね。

ズーマーのバッテリーが上がってから長い間エンジンをかけるのはキックでした(;・∀・)

バッテリーって高いんですよね～

そして、セルを回す以外ではそれほどバッテリーの必要性を感じない(本当はバッテリーはセルだけのものではないのですけどね(^_^;))と思っているので。

で、何でズーマーのバッテリー交換をしたかというと・・・気まぐれです(*´▽｀*)

というのは嘘で、半年前くらいにモンキーのバッテリーを交換したのですが、その時に買ったバッテリーがいわゆる格安バッテリ(￣▽￣)

すぐにダメになるんだろうな～なんて思っていたのですが、意外と使えるのでは？？？って思ってしまって今回ズーマーでも格安バッテリーを試してみたということです(・∀・)b

それにしても、セルが使えるようになると乗るのがちょっとだけ楽になりますよね～(^^♪

スーマーのバッテリー適合サイズ

まず、必要になるのはズーマーのバッテリーの適合サイズを知らないとバッテリーを買うことができませんよね(^_^;)

直接、バッテリーを見ればいいのですが、今はネットで検索できるから楽ですよね(・∀・)b

ズーマーの標準の適合バッテリーは「YTZ7S」です。

下図はズーマーから取り外したバッテリーです。ホンダのマークも入っているのでこのバッテリーの型番が標準のバッテリーということですね。

なので、通販でバッテリーを選ぶときには「YTZ7S適合」などと書いているバッテリーを選べば大丈夫なはずです(・∀・)b

ズーマーのバッテリーの価格は？

周知のとおりバッテリーって高いんです。

なので、キックがある場合はバッテリーが上がるまで使い続ける。それから交換するかどうか考える。

で、私は交換せずに長い間そのままでした(;・∀・)だって、GS YUASAでズーマーのバッテリーが数万円するんですから(>_<)この値段の差は信頼性ですよね。

なので、今回、私が選んだ格安バッテリーがこちらです↓

まさに格安バッテリーですよね。

ということで、これに決めました！決めた理由は・・・レビューが多かったからです。たくさんの人が使っているものならその評価の信頼性も高くなりますからね。

ちなみに、純正の型番と同じバッテリーを購入するには？ということで調べてみたのですが・・・

これですね

5倍近くします(ﾟдﾟ)！

さらに、

ショップで交換をしてもらう場合の値段は、上記値段(ショップではネットで販売しているような格安バッテリーは使いません)プラス作業料が必要になるので・・・

もう高額なこと間違いありません(>_<)

さらにちなみに、ショップでGSユアサのバッテリーを買うと・・・1万8千円程度する場合もあります(>_<)

ズーマーのバッテリー交換方法・手順

では、ズーマーのバッテリーの交換方法です！

まず、数の部分のネジを外します↓

上の図では片方しか映っていませんが、逆にも同じネジがあるのでそれも外します。

このネジを外すことでフロントの黒い部分が外れます。外すときには下から上に押し上げる感じですると外しやすいですよ。

ズーマーのバッテリーはどこ？位置は？

そうしたら、ズーマーの正面から見た時の左側。キーを刺す側ですね。

そこに、バッテリーがあります。

※これもうすでに新しいバッテリーに交換した後に撮影しています(^_^;)写真撮るの忘れていました(ノД`)・゜・。

ズーマーのバッテリーを外す

バッテリーの位置を確認したら外していきましょう！

まずはこのカバーを外します↓

外した状態↓

その次に下の3つのネジを外します

※ここで外す順番は、マイナス側のネジを外してからプラス側を外すようにしましょう。最後に、真ん中のストッパーのネジを。バッテリーが下に落ちたら怖いので最後にするだけです(^_^;)

あとは新しいバッテリーに交換して逆の手順で直していくだけですね(・∀・)b

交換手順は重要なのでもう一度

１．バッテリーのマイナス側から外す(外した金具がバッテリー端子に当たらないように)

２．バッテリーのプラス側を外す

取り付けるときには逆になり、

３．バッテリーのプラス側からつける

４．バッテリーのマイナス側をつける

この手順になります。

この手順を逆にして、プラス側から外すと、予定外のトラブルが起きる場合があるので注意しましょう。

バッテリーのマイナス側はボディーアースになっています。

もし、マイナス側が付いたまま、プラス側端子を外して、レンチなどが金具がボディーとプラス側端子に接触してしまうと、ショート状態になり過電流が流れてしまいます。

感電のリスクもありますね。

バイクにはヒューズが付いているので、ショートした場合、一瞬でヒューズが飛んですぐにショートの状態は無くなります。

ただ、ヒューズを変える手間も必要になりますし、それ以外にダメージがあるかもしれません。

防げるリスクは防ぐことが重要です(・∀・)b

手順を守れば、とても簡単にバッテリーは交換することができます。

もし、これをショップでお願いしたら・・・めっちゃ高い( ﾟДﾟ)

バッテリーが高いというのはもちろんなんですが、工賃も取られてしまうのでさらに高くなります(>_<)

でも自分でするのが不安な人が安全も考えてショップにお願いするのが手堅いです。

安全第一です(・∀・)b

ズーマーのバッテリーの寿命はどれくらい？

ズーマーというよりも、

バッテリー自体の寿命は2、3年と言われています。

ただ、保存状態やバイクに乗っている時間、走行距離などによって寿命も変わってきます。

ズーマーの場合、

寿命を気にする必要はそれほど重要でないと思っています。

何故なら、ズーマーにはキックスターターがあるからです(￣▽￣)

バッテリーの大きな役割はセルを回すことだと思います。

キックが付いていないバイクも多いので、バッテリーが上がってしまうと最悪です(;’∀’)

でも、ズーマーにはキックスターターが付いています(・∀・)b

なので、もしバッテリーが上がったとしても、キックでエンジンは掛かりますし、エンジンが動いてさえすれば、

ヘッドライトもウィンカーも点きます。

安心ですね(^-^)

逆に、キックスターターが無い場合はエンジンのかかり具合が悪くなって来たり、

キーをONにした場合にヘッドライトが暗い場合には注意が必要になります。

このような場合には、すぐにバッテリー交換を考える必要がありますね。

毎日の通勤で使っている場合なら、多少高くてもそのままショップに行って対応してもらうことも必要かもしれません。

朝、バイクのセルが回らない・・・恐怖じゃないですか？？？

ズーマーと同じバッテリーを使っているバイクは？

ズーマー以外でもバッテリー交換は手順さえ守れば比較的簡単に行うことが可能

できるだけ、コストをかけたくない人はチャレンジする価値があると思います！！

バッテリーだけでも

1万円程度の差が出てきますからね(ﾟдﾟ)！

さらに、ショップでは作業料が必要になります(>_<)

浮いたお金で新しいパーツを変えるし、他の消耗品も交換することが可能です

ズーマーと同じバッテリーを使っている車種は次の通りです

意外と多いですね(;・∀・)

まだまだ種類はあるかもしれませんが・・・

これらに乗っている人は自分でバッテリー交換をしてもいいかもしれませんね(・∀・)b

『そういえば冷却水(クーラント液)の交換って譲ってもらってからしていないな～』と思って、ズーマーの冷却水(クーラント液)の交換をしてみました。

交換していなかったというのも一つの理由なんですが、実は経年劣化によって冷却水タンクにひびが入り、冷却水(クーラント液)が漏れているんですよね(^_^;)

そのひびから毎日のように冷却水(クーラント液)が漏れているので残りわずかに(;ﾟДﾟ)!

50ccの原付とは言えやっぱりこれだけ暑い夏ではエンジンが焼け付く可能性も考えて冷却水(クーラント液)の交換もかねて、冷却水タンクの補修をしようと思ったんです。

冷却水タンクを買い替えてもよかったのですが、ズーマー自体がそれなりの走行距離なので買うのもちょっと・・・と言うことで、今回は補修にしました。

補修と言っても・・・これはまた別に書こうと思います(^_^;)

ということで、ズーマーの冷却水(クーラント液)の交換方法です。

ズーマーの冷却水(クーラント液)交換方法

さくっと、ズーマーの冷却水(クーラント液)の交換方法をご紹介していこうと思います。

交換自体はとても簡単なんですが・・・自信がない人はプロに任せるのが賢明だと思います。

自分ですればコスト削減に繋がるのですが責任が付きまといますからね(^_^;)もしトラブルでもあれば出費の方が大きくなってしまいます。

それに、自走中にトラブルが起きて大事故に・・・なんてこともありますからね(>_<)

使用する冷却水(クーラント液)

まず必要なのが冷却水(クーラント液)ですね。

ということで、ホームセンターです(・∀・)ｂ費用を安く抑えたいときにはホームセンターが一番ですよね。

ちなみに、ズーマーのプラグ等の消耗品もいっつもホームセンターですよ(￣ー￣)ﾆﾔﾘこちらは安いかどうかわかりませんが近くにあるので便利なんです。

で、見つけたのがこちらですね↓

見つけたといより、これを買いに行ったのですけどね(^_^;)

昔、ホンダのホーネットに乗っていた時にもこの冷却水(クーラント液)を使っていて問題なかったのでズーマーにも使いました。

安くても安心して使うことができますからね。以前使ったことがあるものって(￣ー￣)ﾆﾔﾘ

ズーマーの冷却水(クーラント液)の抜き方

冷却水(クーラント液)が用意できたら交換開始です！！

まずは冷却水(クーラント液)をズーマーから抜く必要があります。

冷却水タンクがある側にこんなものが付いていると思います

これを外します。

外し方は4つのボルトを外すだけです。

このカバーを外せば冷却水の熱を放熱してくれる本体(ラジエター)が見えてきます。

見るからに汚いですね(^_^;)

何年も何もしないでいれば埃も汚れも溜まります。

なので、掃除ましょう！！ここは柔らかい金属が何枚も折り曲げられているのですが、とても柔らかいです。

歯ブラシで軽く擦ってあげて汚れを取りましょう。

擦る方向は写真の通りです

で、次の写真の赤丸のところがズーマーの冷却水を抜くためのボルトになります。

プラスチックでできているのですが、意外と手で回りますよ(・∀・)ｂ

回らなかったらウエスを挟んでペンチ等で回してみましょう。間違っても直接挟まないでくださいね。

と、その前に、ラジエターのキャップを外しておくのを忘れないように！！ちなみに私は忘れていました(^_^;)

わかりにくいかもしれませんが、歯ブラシで磨いた後なのでラジエターも綺麗になっていますね(・∀・)ｂ

で、もちろん、ラジエターのボルトを緩めたら冷却水(クーラント液)が出てくるので下に受け皿を用意しておきましょう。

私はオイル交換をするときの綿をビニール袋に入れてそれで受けていますよ。

これならそのまま縛って捨てることができますからね(・∀・)ｂ

ほとんどはこれで抜けるのですが反対側のここにボルトがあります。

このボルトを外すとエンジン内にたまっている冷却水も抜くことができるので、本当は外して抜く方が綺麗に交換することができるのでしょうけど・・・

私は面倒臭いのでしません(^_^;) なので、キックを蹴ってクランクを回せば冷却水も出てくるかな？と思って何度かキックを蹴ってみました。

これがいいのかどうかわかりませんのでお勧めはしませんよ(^_^;)でも、今も問題なくズーマーはこの暑い中を元気に走ってくれていますよ(・∀・)ｂ

冷却水(クーラント液)をだいたい抜き終えたら次は冷却水(クーラント液)を入れます

ズーマーの冷却水(クーラント液)の補充

冷却水(クーラント液)を入れる前にラジエターの下のボルトを締めときましょう。

反対側のエンジン内部の冷却水(クーラント液)を抜くボルトも締めておきましょう。

では、ラジエターに冷却水(クーラント液)を入れます。

補充の仕方は簡単。まずはラジエターのキャップの部分から満タン補充です！

一杯に入れたら、一度エンジンをかけます。

そうすることで内部の空気を出すことができます。写真に撮ることができなかったのですがちょっと吹かすと、液面のところから泡が出てきますよ。

この泡が無くなるまでエア抜きをしましょう。

あまりにも、冷却水が無くなったら補充です。

続いて、冷却タンクにも補充しておきましょう。これはエア抜きの前に入れておいてもいいですね。

ラインのところには空気が入っているのでそれが内部に引き込まれて泡となって出てくるはずですからね。

ズーマー冷却水タンクの量

冷却タンクにはLOWとHIと書かれているのですがHI付近まで入れておいて問題ないです。

おっと(;ﾟДﾟ)! 無残な姿の冷却水タンクになってしまっていますね(>_<)これは補修後になります。

補修に関しては別で記事にすることが出来たらいいなと思います。

冷却水タンクへ冷却水を補充するにはシート下にある冷却水タンクのキャップを外して入れる必要があります(この写真を撮るのを忘れてしまいました(>_<))

なので、シート下にボックス等をはめ込んでいる人は手間になってしまいますが外す必要がありますよ(>_<)

ちなみに私もボックスをはめ込んでいるので一旦、固定の結束バンドをすべて外す必要がありました。

ただ、結束バンドなしでもしっかりはまっているので結束バンドはしませんでしたけどね(・∀・)ｂこれで冷却タンクへの冷却水(クーラント液)の補充も楽になりますよ(￣ー￣)ﾆﾔﾘ

最後にラジエターのカバー等を元通りに取り付ければズーマーの冷却水の交換は完了です。

まとめ

交換自体は30分もかからないくらいでできるほど簡単な作業になります。

費用はと言えば冷却水のみですからね。

これもホームセンターで500円前後で買うことができるのでとても安いです(￣ー￣)ﾆﾔﾘ。

ショップに頼むとこれほど格安では難しいでしょうから。

ただ、最初にも書いていますが自己責任になるということは覚えておく必要がありますよ。

ズーマーって新車で買うと高いんです。50ccなのに(ーー゛)なので、不安な人は多少費用がかかったとしてもプロに任せた方が結局のところ安くつくかもしれませんね(^_^)

前回の記事は『ズーマーの走行距離』です。

この時は3万キロ突破記念として記事にしたのですが・・・それから1年3か月くらい経ちましたね

ついに4万キロに到達しましたよ～！！

以前の記事でも書いているように、ズーマーの走行距離の限界はだいたい3万キロから6万キロぐらいだそうです。

なので、密かにズーマーの走行距離の限界にチャレンジしている私です(￣ー￣)ﾆﾔﾘ

と言っても、毎日通勤で乗っているだけでチャレンジしているとは言わないかもしれませんけどね(^_^;)

ただ、この度4万キロを達成しました！

折り返し地点と言ったところでしょうか？個人的には最低限のメンテナンスで10万キロくらい乗れたらな～なんて思っているのですが・・・難しいでしょうか(^_^;)

現に今もちょっとガタが出てきているんですよね。毎日乗っているとどうしても路面状況で負担がかかってくる足回り。出来る限り凹凸のない道を走っているのですがやっぱり負担を減らすことはできないみたいですね。

フロントフォークがちょっと危ない感じです(^_^;)と言うよりも、オイル・・・漏れています(;ﾟДﾟ)!

今のところ修理は考えていないのですが・・・このまま乗り続けることができるのか心配になりますよね。と言うよりも、修理してまで乗るのか？なんて話になりますからね(^_^;)

自分で修理してみるのもありですが・・・今はもう一つの愛車「モンキー」の手直しを集中的に行っているので時間を取ることもできませんからね～(^_^;)

そうそう、モンキーと言えばシリンダー周りからオイルが漏れてきているんです(;ﾟДﾟ)まだまだ少量なので見なかったことにしているのですが・・・増えてきたらそうも言ってられませんよね(^_^;)もしもの時にガスケットとヘッド＆シリンダーの分解方法をおさらいしておかないといけませんね！それから、暑くなってきたので油温計も取り付ける計画です。

その記事も近々書いていこうと思いますが・・・電圧が足らないかもしれません(^_^;)

何かと問題だらけですね(^_^;)

問題ついでにもう一つの問題も・・・

もう一つの愛車CBR954を本格的に修理していこうと思っています。と言っても、自分でできることも限られているので最低限自分でして残りはCBR954を購入したバイクショップに任せるつもりです。その前に、一番の難関のタンクの錆を落とさないといけません(>_<)

実はやったことないのですが・・・何とかなるだろう(・∀・)ｂと、勝手に思っています。その様子もまた後程・・・(^_^;)

ということで、私の愛車3台の最近の様子です・・・あれ？(-_-;)ズーマーの走行距離の話だったはずなのですが(^_^;)

まぁ良いですね。

ズーマーの走行距離の限界へのチャレンジは現在も進行中です！願うは、通勤途中にエンジンブローや足回りのトラブル、電装系のトラブルが起きないことを願うだけです(>_<)

ということで、題名通りズーマーのエアクリーナーを交換しました(・∀・)ｂ

正直・・・最近と言うより、結構前からズーマーの調子が悪かったんです(^_^;)それもそのはず・・・エアクリーナーを交換した覚えが一度もない(;ﾟДﾟ)!そして、ズーマーの走行距離は35220キロなんです。

エアクリーナーの役割はガソリンと空気を混合するために吸いこんだ空気を綺麗にするためのフィルターです。もちろん汚れが付着してだんだんと汚れてきます。そうなると・・・空気を取り込むことが出来なくなってきてしまう(>_<)

自動車ってガソリンと空気のバランスがとても大切なので、取り込む空気の量が変わってしまうと・・・走りに影響が出るのは当たり前ですね(^_^;)以前乗っていたほーネット250では当たり前のようにエアクリーナーは交換をしていたのですがズーマーではそれに気が付かずこんな距離まで乗っていましたよ・・・

ちなみに調子が悪いというのは、発進時にもたつきがあったり、スムーズに加速しなかったりするんです。エアクリーナーを交換すればそれも全くなくなりましたよ(・∀・)ｂもし同じような症状があるならエアクリーナーを交換してみるのもいいかもしれません。

ということで、長々となりましたがエアクリーナーの交換方法です。ちなみに、パワーフィルターみたいにカスタムはしていないドノーマルのエアクリーナーの交換になります。

ズーマー エアクリーナーカバー

ズーマーのエアクリーナーカバーはこちらです。

キックスターターの上についてある三角形のカバーがズーマーのエアクリーナーのカバーになります。ここのねじを外してやるとエアクリーナーが出てきます。

上の写真の赤丸のねじを取るだけです。このねじはプラスチックにねじ込まれているだけなので注意してくださいね。閉めすぎるとすぐにねじ切れてしまいます。

ねじをすべて外せたらカバーは勝手に外れます。

カバーを外した状態です。いやー・・・汚いですね(^_^;)

ズーマー エアクリーナー 取り付け

エアクリーナーと交換、取り付けはとても簡単です。上の写真の緑のヒダヒダを外して新しいエアクリーナーを同じように取り付けるだけです。何も技術は必要ありません。

はい！古いエアクリーナーを外して、新しいエアクリーナーを取り付けました(・∀・)ｂこの作業に要した時間は・・・3秒(;ﾟДﾟ)!

まぁ交換だけですからね(^_^;)

これで後はエアクリーナーカバーを元通りに取り付けるだけで作業完了になります。エアクリーナーの交換作業を開始してからの時間は5分程度で終わりますよ。これくらいなら自分でしたほうが工賃もいりませんし安くつきます。

ちなみに今回使用したエアクリーナーはこちらです

キタコのエアクリーナーです。純正のものよりも少しばかり安かったです(^_^)1500円あればおつりが返ってきます。

バイクって通勤に使っていると維持費が意外とかかるんです。その維持費の大きなものは消耗品の交換の工賃です。自分で作業をすれば工賃はいりませんし、何より愛着がわきますよ。作業自体は難しいものはほとんどありませんし、チャレンジしてみるのもいいかもしれません。もしものトラブルにも対応することができるようになるかもしれませんしね(^_^)

と、言うことでズーマーのエアクリーナーの交換でした。

ズーマーに限らずバイクや車は定期的にプラグの交換をしないといけません。プラグも消耗品になります。

今回は愛車ズーマーのプラグ交換をしました。

ところで、ズーマーユーザーの人はプラグ交換どうされていますか？

自分でやる派？

ショップに依頼する派？

私はもちろん自分でします(・∀・)b

理由は簡単

「工賃を浮かすことができる」

これですね～(^-^)節約大事(・∀・)b

自分ですれば工賃は掛かりません(・∀・)b

また、ショップに持っていく時間を考えると、サクッと必要な部品はネットで頼んで、届いたらサクッと交換。

こんな感じです(^-^)

とはいえ、プラグ交換の工賃ってそれほどしません。

なので、ショップに頼むのもいいかもしれません(^-^)

ズーマーのプラグ交換時期はいつ？

プラグはいつ交換するのがいいのか？

交換時期は・・・メンテナンスマニュアルを確認すると

『1万キロ毎』

と書かれていましたね・・・確か(^^;)

ちなみに、私は1万5千キロ程度で交換をしています。

特に理由はありません。

最初にこのタイミングで、「そいえば、プラグ交換したことない(ﾟдﾟ)！」と、思い立ったので・・・

調子が悪いわけではないので、このサイクルになりましたよ(・∀・)b

遅すぎると、燃費が悪くなったり、エンジンが掛からなかったりするので、そうなる前に交換をすることをおすすめします。

ズーマーのプラグ交換で必要になる道具

まずは、必要になる物を用意ですね

必要物品はこれらになります

• 適応プラグ
• プラグレンチ(16mm)

この2つは必ず必要になります。

あったらいいな～という道具もご紹介していきます

• エアクリーナーorパースクリーナー
• 接点復活剤

この2つ。

正直なくても問題ありません。

私は使ったことがありません(^^;)

ズーマーのプラグの型番は？

ズーマーのプラグ交換を行う場合、当たり前ですが新しいプラグが必要になってきます。

このプラグは何でもいいわけではありません(>_<)

車種ごとに違うプラグを使っているんですね～

同じエンジンでガソリンを燃やしているのに、違うプラグ・・・統一して欲しいです(>_<)

まぁできませんが(;’∀’)

で、ズーマーのプラグの型番はこれですね

ズーマーのプラグの型番は「CR8EH-9」になります。

ショップでプラグを探すときにはこの型番を探したらいいですよ。

ただ、NGKのプラグの型番になるので注意してください。

バイクショップにはプラグのメーカー別、車種別の型番が載った本を置いているのでそれで調べてもいいですよね。もしくは・・・店員に聞く!(^^)!これが一番確実です。

私はサクッと楽天で購入します(・∀・)b

ショップで購入してもこれくらいの値段なので、それなら届けてくれる方がいいです(^-^)

大きさ的にもポスト投函可能ですしね(・∀・)b

プラグには上で紹介しているNGKの一般的なものやちょっといいプラグもあります

いわゆる「イリジウム」というやつですね(^-^)

燃焼効率が良かったり、燃費が上がったり・・・と、いろいろ書かれていますね。

個人的には実感はないと思います(^^;)

こんなやつですね

これにしたからと言って、最高速が上がるか？プラグの寿命が伸びるか？と言われても、そうならないです(>_<)

レースなどで試合をする場合にはこの差が出てくるかもしれませんが・・・

どちらを選ぶかは好みですね

ズーマー対応のプラグレンチのサイズは？

プラグ交換をするときには新しいプラグのほかに、プラグレンチというプラグを外す専用のレンチソケットが必要になります。

↓これですね。

プラグレンチのサイズは「16mm」が必要になりますね。私のこのプラグレンチは高校生の時にコーナンで購入した工具セットに入っていたものをいまだに使っています。

当時で確か3000円もしなかったんですよね(^_^)お金がない高校生にはコーナンは宝島でしたよ。

プラグレンチの中はこんな感じ。

中にゴムが入っていて、プラグの白い部分がここにはまりこんでプラグをつかんでくれるようになっているんです。安いせいなのか？このゴムがプラグにくっついてしまうんですよね。私のプラグレンチは(^_^;)

私はこんな感じでプラグレンチを使っています。

これ全部、工具セットに入っていたものですよ。安くても長持ちするんです。

単に使う頻度が少ないだけなのかもしれませんが(^_^;)

とはいえ、

原付バイクのメンテナンスでは高級工具を揃える必要はなく、

ホームセンターのセットで十分です(・∀・)b

ネットでもプラグレンチのみの販売もありますね

残念ながら工具セットをいろいろみたのですが、プラグレンチが入っているやつがありませんでした(^^;)

バイクのメンテナンス用で購入するならプラグレンチはあったほうがいいかもしれませんね(・∀・)b

ズーマーのプラグ交換の工賃は？

自分で交換すれば工賃は無料です(￣▽￣)

ショップに頼むといくらになるのか？

これはショップによって変わってくるのですが、

だいたい、1000円前後でやってくれるところが多いと思います

工賃＋プラグ代×本数ですね

ズーマーの場合は1本になりますが、4気筒だとプラグも4本必要になりますし、プラグの本数分の工賃が必要になります(^^;)

ズーマーでは高くても2500円程度でプラグ交換をしてくれると思いますよ(・∀・)b

ズーマーのプラグ交換方法の手順

さて、ズーマーのプラグの交換方法をご紹介します。

手順はとてもシンプル

1. プラグを外して
2. 新しいプラグを付ける

これだけです(・∀・)bめちゃくちゃ簡単に書いていますが(;’∀’)

もう少し詳しく、図と一緒に交換手順を見ていきましょう！！

ズーマープラグ交換方法１．カバーを外す

そもそもプラグがどこにあるのか？まずはそこからですね。ガソリンを入れるところはわかると思います。

まずはガソリンのカバーを開きます

で、実はガソリンカバーの横が外せるようになっているんです(上図参考)

この奥にプラグがあります。

ただ、狭いところなので、軍手をすることをおすすめします。

そうしないと・・・手がやられます(^^;)私もいつも傷だらけです(>_<)

ズーマー プラグ交換方法2．プラグキャンプを外しす

のぞくと、プラグキャップがあると思います。

赤丸の部分ですね。

このプラグキャップを外すと、プラグがあります。

注意！）プラグキャップはコードとつながっているので、無理に引っ張らないようにしましょう。外したら、横によけておくといいですよ(・∀・)b

プラグキャップを外すと、プラグがあります(赤丸がプラグ)

コンプラグの先がズーマーのエンジン内部(シリンダー部)になります(^-^)

プラグを外す前に、エアクリーナーなどで周囲の遺物や汚れを飛ばしておくといいかもしれません

シリンダー何にいらないものが入ると、故障の原因になりますからね・・・(ちなみに、私はしていませんが(;’∀’))

ズーマー プラグ交換方法３．プラグをプラグレンチで外す

16mｍのプラグレンチをはめ込んで、反時計回りにまわすだけ。

これでプラグを外すことが可能です。

ただ、固着して外れない場合にはショップに依頼するほうがいいかもしれません。

無理やり回すと、外れるかもしれませんが、故障の原因になります(>_<)

上記の様に、プラグはズーマーのエンジン部についています。

エンジンがどうしようもなくなると・・・修理費が莫大になります(ﾟдﾟ)！

プラグを緩めたら引き抜きましょう。

プラグの点火部分になります。

ここから火花を飛ばして、ガソリンに点火しています

せっかくなのでプラグの焼け具合をチェック。

このようなキツネ色がちょうどいい焼け具合です。先端部がこれくらいの焼け具合が良い感じです(・∀・)b

これが真っ白の場合は焼すぎ(空気の取り込みすぎなど)

これが真っ黒の場合は燃焼不良(空気が不十分など)

2次吸気やエアフィルターの汚れが原因かもしれませんね(;・∀・)

私のプラグには何やら液体がついてますね(^_^;)プラグがヘタってきていたせいでもしかしたらしっかりとガソリンが燃えていなかったのかもしれませんね。

エンジンのかかりもとても悪かったですからね～(-_-;)

新品のプラグと比較してみます

輝きが違いますね(>_<)

赤丸の部分から上の傘の間に火花が飛びます。

古いプラグはこの部分の角が丸くなっています。これでは火花の飛びも悪いでしょう(^^;)

新しい方は角もしっかりありますね。

イリジウムはこの部分が針の様に細くなっていて、火花が飛びやすい構造になっています。

傘の部分が細いタイプやV字になっているタイプもありますね。

50ccのズーマーではその恩恵は受けられませんが(^^;)

ズーマー プラグ交換方法4．プラグを取り付ける

プラグを取り付けるのは外すときと逆の手順です。

新しいプラグをプラグソケットにはめ込みます。

注！）プラグは白い部分のみ触りましょう。金属部分はなるべく触らないことが重要です。

プラグソケットにはめ込んだプラグをエンジンに真っすぐ取り付けます。

この時、プラグが曲がっていると故障の原因になります。

最初は工具を使わず、手で締め込みます。

最初から入りにくい場合は曲がっている可能性があります。

やり直しましょう。真っすぐ入っていれば、軽くねじ込むことが可能です(^-^)

手で締まるところまで締め込んで、そこから工具で締め込みます。

工具での締め込み具合は、プラグが入っている箱に書かれています。形状によって変わってくるのですが、ズーマーのプラグは右側の形状なので180度さらに増し締めすればいいということですね。

あまり締めすぎるとエンジンが破損する原因になるので注意が必要ですよ～。

締め込んだらプラグキャップを取り付けます。

プラグキャップ内部の金属に接点復活剤を降りかけておくのもいいかもしれません(私はしたことがありませんが(^^;)2回目)

プラグキャップはしっかり押し込みましょう。

「ガリガリ」「ガガッ」という感覚があればしっかりハマっていると思います。

一度エンジンをかけて、ちゃんとかかるか試してから、カバーを取り付けて、ガソリンカバーを取り付けます。

まとめ

ズーマーのプラグ交換の手順をご紹介しました。

プラグ交換の難易度は

「注意点を守れば初心者でも楽勝」

だと思います。

私は高校時代から250ccのプラグも交換していましたが何も問題ありませんでした(・∀・)b

長くバイクを乗っていると、プラグ交換も何度か必要になってきます

毎回、ショップに依頼するのも良いですが、私は工賃を節約して他のメンテナンス費用に回したいですね(^-^)

簡単ですし(￣▽￣)

原付のプラグの寿命は1万キロから1万５千キロくらいだとおもいます。もちろん、これ以上になってもエンジンはかかります

プラグ交換しないと・・・いずれエンジンがかからない(ﾟдﾟ)！ということも考えられますので、

突然のトラブルを避けるために、定期的に交換しておきたいですね(>_<)

プラグ交換をしたからと言って、劇的に速くなったり、燃費が良くなることはありません(^^;)

でも、トラブル回避には十分本領を発揮してくれますよ(・∀・)b

※プラグ交換はそれほど難しくはないと思いますが、自身が無い場合は無理せず、ショップに依頼しましょう(^-^)

交換は自己責任でお願いいたします。